Говорят поставь иридиевые свечи и машину не узнаешь. Дескать и на газу лучше и вообще это мировой тренд нынче. Ладно вроде сумма не особо страшная, да и скоро 15 тыс. км будет с прошлой замены свечей. Купил к, так сказать, плановому ТО. Но руки же чешутся, вдруг и правда пройдут пропуски зажигания в околонулевой температуре, добавится 3 лошадиные силы и вообще разгладятся морщины, рассосутся рубцы и почернеет седина.
Перед тем как лезть в машину промерил зазоры свечей. И они как по бумажке 1мм на всех. В отличие от тех что покупал до этого. Поскольку по букварику уазу полагается 0.7-0.8 мм зазор между электродами, выставил зазор 0.8 на всех свечах и можно уже менять (динамометрический ключ приготовил, ага). Но первая же катушка сказала — ага, разбежался, мне свечки с логотипом уаз очень зашли, поэтому ниатдам! Короче прикипела намертво, хоть когда катушки ставил и смазывал концы силикотом.
Напшикал внутрь наконечника силиконовой смазкой, вд-хи. Не идет, тянуть страшно боюсь оторвать. Попробовал дуть компрессором — не вышло. Вспомнил, что где-то читал, что если двигатель прогреть, то легче сходят. Прогрел. Потянул и она с характерным "чпок" отскочила. Второй и третий снялись без проблем, четвертый тоже заартачился. А помимо того, что не слазит наконечник, тянуть там совсем неудобно. Снова взял вд-ху набрызгал внутрь — не идет. Снова компрессор, в этот раз накрутил на штуцер удлинитель соска (вот только сейчас подумал что можно было запасной соскок для колеса использовать и прошло бы вообще замечательно), намотал на него изоленты, чтобы плотно в наконечник входило, включил компрессор с одновременными попытками вытащить — он и слез. Причем ни первый ни четвертый даже не порвались.
Осмотрел старые свечи. В общем-то нормальные свечи, вторая и третья свеча чуть в масле по резьбе, первая и четвертая сухие.
Ставим новые (мне показалось, что старые как-то слишком легко выкрутились), поэтому в этот раз затяжку сделал не 20нм, а 30 (тем более по инструкции к свечкам такой момент был прописан).
Собираем, заводим — работает. Вроде бы чуть ровнее. Поездил два дня. Вроде действительно двигатель чуть мягче и ровнее работает, хотя это может быть просто потому что свечи новые (старые прошли 12.5 тыс. км примерно).
Сегодня опять температура стремится к нулю. Машина день постояла у офиса, завел с автозапуска, когда пришел — на приборке чек и двигатель жутко троит. Глушим/заводим и все замечательно, как обычно, даже ошибок по пропускам не осталось.
Итог — чуда не произошло, достаточно просто вовремя менять свечи и все, а иридиевые или обычные — особой разницы нет. Фоток чет не делал в этот раз, вот небольшие видеозарисовки в процессе:
ЗЫ И да, если все-таки кому-то хочется поиграться с иридием вот каталожные номер: IQ16TT (денсо, иридиевые)
Комментарии 82
Каждый год перед зимой меняю свечи на патриоте (насрать на пробег, главное чтобы в мороз минус 30 не ковыряться под капотом) на обычные Brisk DR17YC, 4 шт стоят меньше тысячи рублей
поставил один раз в десятку трехэлектродные нжк, больше нет желания покупать одноэлектродные обычные свечи. Иридий еще дольше будет жить, но если такая проблема с закисанием то не стоит) потом придется высверливать все)
За год ушатал себе катушку одну этими свечами. Потом поставил оригинал и катушка восстановилась.
Чудеса)
Зазор на иридиевых свечах больше, потому что он и должен быть больше.
Кроме того. Подделок под Denso у нас — просто море. Я сам когда себе искал, только под заказ привезли. Вообще, надо брать такие-же, как на фотках с официального сайта Denso.
Свечи это расходник поэтому меняю раз в год
NGK наше все. Сколько разных не пробовал, лучше пока не нашел…
по мне оригинальные уазовские чутка получше
Возможно, последний раз брал их лет 5-7 назад. Не понравилосб
Сожги его вместе с заводом это не автомобиль.
мысль интересная, конечно
autodoc73
Сожги его вместе с заводом это не автомобиль.
Вы призываете к умышленному уничтожению чужого имущества?
Имущество, которым ты не можешь пользоваться не является твоим по факту. Только по документам ты владелец, но это скорее беда, чем радость. Выгоднее сжечь.
Я про завод?
И завод сжечь. Смотрю на соседа который вечно ебе…ся с этим корытом. и мне его жаль. Сам занимаюсь ремонтом авто, но уаз, газ и китайцев не беру в ремонт принципиально. Не возможно оживить мертворожденного.
Не дай бог к такому "мастеру" попасть
autodoc73
Сожги его вместе с заводом это не автомобиль.
С интересом выслушаю варианты замены Патриоту с таким же ценником и ТТХ).
Вы правы. Второго такого ублюдка не найти. Того кто создал это чудо, не пускать на завод на пушечный выстрел.
Вроде 50 лет, а мозгов на 16…
Обоснуй в чем я не прав?То есть уазодрочеры, которые покупают это семидесятилетнее корыто, умные люди? Да только мазохист покупает автомобиль для того, чтобы с ним ебаться.Почитай и найди отличия. Уверен не найдешь.www.drive2.ru/b/288230376151883073/
Тебя не должно в принципе ***ть, кто и что себе покупает.
Покупают, значит альтернативы нет, что в общем то так и есть за те деньги, что стоит Патриот.
Не надо рассказывать другим людям, что и как им в этой жизни делать, что покупать и на чем ездить, тогда и тебя, глядишь, никто не пошлет подальше.
С наступающим.
Мазохизм это конечно личное дело каждого, так что е****** дальше с этим уебищем не буду Вам мешать.
А ты мне и не помешаешь и никому не помешаешь
Я езжу каждый день и кайфую, взял в 2019 году не нового с пробегом 86 тысяч, сейчас 157.
Весь Алтай объездили с нашей командой, на Байкал 3 раза ездил.
Очень рад, что взял Патриота, он открыл мне новые горизонты.
Да, он требует внимания, но лично мне интересно поковыряться со своей машиной. Знал — на что шел.
Диванных экспертов никогда не слушал и не собираюсь, так свое мнение можешь свернуть в трубочку и засунуть поглубже в свой организм, никому оно не интересно :)))
Конечно уже 2 года прошло, ну вы бы видели с кем спорили. Человек в профиле владеет без проблемным старым ланцетом. Мир поди видел только с окна своей квартиры, куда же УАЗоводам понять, его. Вообще не понимаю людей, которые смотрят на чужие тачки и ретранслируют чужие слова. Живут стереотипами, но не разу даже в Патриоте не сидели.
Не надо было зазор уменьшать с 1 мм до 0,7-0,8 мм. С зазором в 1 мм. Патр на газе едет намного лучше, чем с зазором в 0,7-0,8 мм. Еще есть мнение, что зазор 0,7-0,8 мм в мурзилке указан со времен движка евро-2 с двумя спаренными катушками и не подходит для индивидуальных катушек. По крайней мере мои эксперименты с зазорами свечей за 3 года это подтвердили. Поэтому последние три года всегда делаю зазор в 1 мм. и езжу на газе. Сейчас стоят на обоих Патрах иридиевые свечи Металпарт. Движок на них работает лучше, чем на Денсо Q16ТТ, на которых ездил последние 5 лет.
Ну можно конечно и вернуть 1мм, это не сложно. Хотя есть у меня предположение, что эти 0.2 мм ни на что не повлияют), ранее стояли НГК, на которых на всех четырех зазор плясал от 0.7 до 1 мм, вывел в 0.7 и ничего принципиально не поменялось (все изменения на уровне плацебо).
sem59
Не надо было зазор уменьшать с 1 мм до 0,7-0,8 мм. С зазором в 1 мм. Патр на газе едет намного лучше, чем с зазором в 0,7-0,8 мм. Еще есть мнение, что зазор 0,7-0,8 мм в мурзилке указан со времен движка евро-2 с двумя спаренными катушками и не подходит для индивидуальных катушек. По крайней мере мои эксперименты с зазорами свечей за 3 года это подтвердили. Поэтому последние три года всегда делаю зазор в 1 мм. и езжу на газе. Сейчас стоят на обоих Патрах иридиевые свечи Металпарт. Движок на них работает лучше, чем на Денсо Q16ТТ, на которых ездил последние 5 лет.
Всю эксплуатацию — NGK с зазором 1,1мм, замена через 20т.км.
один в один проблема, пропуск во втором цилиндре показывает и все) заглушил завел все четко! Как лечить эту хрень)))
Никак! Это такое устройство двигателя!
У меня пропуски только на прогреве, правда третьего цилиндра. Затроило, заглушил, досчитал до 10, завел заново все работает. Вы обратили внимание, что проблема именно в холодное время?! А летом этого не бывает?! Виновата вода в баке, которая выпадает в осадок из топлива (её специально туда никто не заливал!). Борьба с этим — только добавлением спирта, технического этилового, или изопропила (он лучше). Добавлять лучше в оттепель, когда свободная вода в баке расстает, примерно 300 грамм 1 раз в две недели ( можно чаще). Добавлять надо с конца августа (первое резкое похолодание) до конца февраля месяца.
У меня обычные свечи Бриск 17, ходят уже 80 тыс Все замечательно ( и в минус 35 заводится двигатель)! Топливные фильтры не меняю уже 210 тыс! Воды нет = грязи нет! Сейчас пробег 282 тыс.
У меня тоже проблем при запуске даже в минус 40 нет, только мотор потраивает и моргает Джеки чан. Глушишь, снова заводишь и все ровно обороты находят своё место и мотор работает ровно!
Проехал на Denco IQ16 115000 км, искал такие, нигде нет только с ТТ. А они всё похоже подделка. Купил за 5000, , фирменные, , БМВ. Через 12000 тысяч на одной свече керамика отошла от сердечника, звук был как у гидрокомпенсатора. Заменил все.
IQ16TT это и есть самые оригинальные денсо. Покрайней мере у нас вМСК иридиевые без ТТ я не встречал.
SERGEY72016
Проехал на Denco IQ16 115000 км, искал такие, нигде нет только с ТТ. А они всё похоже подделка. Купил за 5000, , фирменные, , БМВ. Через 12000 тысяч на одной свече керамика отошла от сердечника, звук был как у гидрокомпенсатора. Заменил все.
ТТ в магазинах полно, но втд слишком блестящий и не качественная обработка электродов. И у ТТ два электрода, друг напротив друга, а в старых один, как у обычных свечей
Я ни знаю что там у вас продается, но я дал информацию с официального сайта денсо.
И да вот вам официальный сайт найдите хотя бы одну свечу у денсо с двумя электродами?
www.denso-am.eu/ru/catalo…iganie/svechi-zazhiganiya
SERGEY72016
ТТ в магазинах полно, но втд слишком блестящий и не качественная обработка электродов. И у ТТ два электрода, друг напротив друга, а в старых один, как у обычных свечей
На любой свече денсо есть только 2 электрода, тоесть тотчтотвы называете (с одним электродом).
1 это центральный.
2 это боковой.
Других свечей денсо не существует в природе .
Свечи IK16 и IQ 16 это свечи старого образца которые были заменены на IK16TT и IQ16TT .
Различие между IQ16 и IK16:
IQ16 — JIS (японский) стандарт высоты свечи 53 мм.
IK16 — ISO стандарт высоты свечи 50,5 мм.
Так что как то так. Всем добра.
Обозначение свечей я знаю. Я имею ввиду что на боковом электроде у ТТ есть напайка, а у обычной нет.
Всё правильно прогресс не стоит на месте поэтому IК и IQ это уже история а IKTT и IQTT это настоящее наше всё, прийдёт время и эти уйдут в историю и будет следующее поколения какие нибудь IKJJили ещё что.
Нужна силиконовая паста для катушек если свечи сами мняете
Ставил Денсо-не зашли, Бриск-не зашли, НЖК-ни как. АУ17ДВРМ — уже лучше, в итоге свечи нужно ставить по букварю-АУ14ДВРМ производства Бош групп (ЭЗ). Мотор работает ровно, с низов тянет. Есть такие же 33 level — Китай, работают также, но по качеству Х. З
Нету уже никакой бош-групп забудь. мне тут поставку бошевской запчасти на инструмент — 80 дней нарисовали с неясным успехом. А по букварю свечи Brisk DR17YC ЕМНИП. И нет там в букваре нифига про калильное число.
Свечи производства г. Энгельс (бош групп). Пардон. Бывший бош групп
На календаре скоро 2024 год, причем тут каталог 2017? Бош продал все заводы и ушел.
www.drive2.ru/l/492269498770915511/
Alexws75
Нету уже никакой бош-групп забудь. мне тут поставку бошевской запчасти на инструмент — 80 дней нарисовали с неясным успехом. А по букварю свечи Brisk DR17YC ЕМНИП. И нет там в букваре нифига про калильное число.
Ну и? 14 или 17?)
14
А как же бриск 17?)
Какие хочешь, такие и ставь, у меня отлично ау 14 работают
Denso k20tt тоже отлично работают
Мне не понравились, каждый уаз индивидуален!
Судя по тому, что ставили дилеры, на змз-про лучше подходят более холодные свечи, но это только предположение.
Alexws75
Нету уже никакой бош-групп забудь. мне тут поставку бошевской запчасти на инструмент — 80 дней нарисовали с неясным успехом. А по букварю свечи Brisk DR17YC ЕМНИП. И нет там в букваре нифига про калильное число.
где то ещё есть )
www.drive2.ru/l/656089309606058836/
Ну завод то остался, хозяев правда поменял. А вот что и как они будут выпускать уже другой вопрос.)
это да. хозяева непонятные, но время покажет куда, кому и что отойдёт дальше.
Alexws75
Нету уже никакой бош-групп забудь. мне тут поставку бошевской запчасти на инструмент — 80 дней нарисовали с неясным успехом. А по букварю свечи Brisk DR17YC ЕМНИП. И нет там в букваре нифига про калильное число.
Боша нет. Завод остался, и выпускает очень хорошие свечи
Завод и до Боша был
Alexws75
Нету уже никакой бош-групп забудь. мне тут поставку бошевской запчасти на инструмент — 80 дней нарисовали с неясным успехом. А по букварю свечи Brisk DR17YC ЕМНИП. И нет там в букваре нифига про калильное число.
Именно Бриск 17 у меня ходят уже 80 тыс.
Каждые 12 тыс свечи менять ?
Раз в 15 тыс. по мануалу.
Да ладно. Раз в 30тыс вроде.
AndGen
Раз в 15 тыс. по мануалу.
Хорошо хоть не при каждой заправке))))
Denso TT дешевле но ни чуть не хуже.
Сразу с салона мотор колбасило на УАЗовских. Сразу сменил на эти Денсо. Огонь. Сейчас второй комплект уже, хотя подозреваю что и первый ходил бы до сих пор без проблем
Наши штатные вполне справляются, но хочется лучшего))
Экспериментировал NGK and Bosh остановился на платиновом Bosh, но NGK тоже отлично работали. Вожу с собой вторым комплектом.
Стоят именно такие, установил на 26 тыс. Сейчас 110 тыс . И до сих пор ни какой головной боли.
И расход по трассе в 10 укладываюсь без каких либо проблем.
И почему чуть что ни так с работой ДВС сразу лезут свечи менять?
Да по вашей проблеме может быть дохрена и больше побочек .
Я в таких случаях свечи всегда рассматриваю в самую последнюю очередь.
Интересно катушки какие стоят? Если отечественные интересно было бы глянуть на резисторы и вообще сколько там зелени.
После проверить катушки на сопротивление и т.д и т.п.
Есть хороший материал про свечи рекомендую…
Это уже последняя очередь)
Я по Станиславскому скажу "НЕ верю"😉
Если я правильно понял стоит ГБО?
А если это так то очень сильно похоже на не плотное прилегание клапанов, достаточно распространенная проблема.
Ну да, а проявляется только в +/- 0, причем часто даже у тех, кто принципиально ГБО не ставит. Теорий много, но до сих пор ни одного надежного рецепта).
Ну так и я говорю вскрытие покажет😉.
AndGen
Ну да, а проявляется только в +/- 0, причем часто даже у тех, кто принципиально ГБО не ставит. Теорий много, но до сих пор ни одного надежного рецепта).
-"проявляется только в +/- 0"
При запуске двигателя и при его дальнейшей работе происходит засасывание воздуха естественно через фильтр. После фильтра происходит разряжение. Естественно воздух охлаждается. А при этой температуре +/-0 очень хорошо происходит конденсированные воды и попадание ее в аккурат на 2-ой и 3-ий цилиндр. На 1-ый и 4-ый цилиндры "штаны" расходятся сильнее, и туда вода попадает меньше! А при больших минусах и большой влажности бывает колом встаёт уже заслонка. Короче, здесь нужно, чтоб двигателю было тепло. Я как то один год разворачивал вход фильтра на двигатель (по аналогии с классикой), но такое расположение не любит повышенных оборотов, чувствуется потеря мощности. Сейчас просто утепляю передок. Это ещё одна проблема с водой в дополнении с топливной, описанной мной выше.
И заметьте, после прогрева двигателя (и подкапотного пространства, и фильтра в том числе) проблема в принципе уходит!
У меня забор воздуха из подкапотки, т.к. шноркель (на зиму патрубок скидываю).
А воздух при запуске все равно холодный. После фильтра… далее физика процесса. Попробуйте подогревать воздух на входе. Но это будет как летом!
Теория неплоха, но вот когда устанавливается уверенный минус (-5 и ниже) то никаких пропусков
На самом деле пропуски бывают и при минус 20 и ниже. Выглядит, как будто заливает свечи. Заливать ее может водой из топлива (см. проблему выше, вода как раз при ноле тает в баках) или водой из системы подачи воздуха. К этому ещё добавляется холодный бензин (бензин охлаждает воду, она не превращается в пар!). Короче, пока двигатель не разогреется по всем системам, двигатель имеет право троить! Кстати, в мануале написано: разогреть двигатель, да хоть паром!
Итак, при -20 запускаешь двигатель, вроде ничего не происходит, а в коллекторах и на заслонке уже образуется наледь. Потом двигатель разогревается, и вода потекла… Далее то же самое, что и при 0…-5. На самом деле вода (холодный пар, туман, просто повышенная влажность при больших минусах) может быть и при -20, -30, обычно это происходит при резком понижении температуры наружного воздуха вначале зимы. Потом, во второй половине зимы, воздух вымораживается, уже влажность ниже, и Вы (и двигатель тоже) просто не замечаете критического накопления влаги в коллекторах, на заслонке и т.д. …Потом (продолжение запуска двигателя в холодную погоду) подкапотное пространство разогревается, всё это (наледь) потихоньку тает, сгорает и т.д. Запуск двигателя при -30 является шаманством: по ГОСТу положено только до -25 !
Еще раз — у меня проявляется только в плюс/минус ноль. Вот буквально сегодня. Утром -5 завел машину, пропусков нет, доехал до офиса, машина день постояла, температура днем поднялась до 0, вечером завожу — чек. Так что теория хороша, но это не мой случай.
-"Утром -5 завел машину, пропусков нет, доехал до офиса, машина день постояла, температура днем поднялась до 0, "
Очень похоже на воду в баке (и топливной системе). При ноле накопившаяся вода в баке тает. У кого "ручка" сразу видят неровную работу двигателя во время запуска именно при оттепели. А в морозы — как с завода! Никакой вибрации .
Ставил такие. Мотор тупей стал, расход на трассе от 15 и выше. Вернулся на ДВРМки 14,17.
Иридиевые свечи имеют больший срок службы. Получается что основной смысл их применения — если замена свечей выливается в неполную разборку мотора при этом обязательное условие — чтобы мотор свечи не загаживал. Потому как иначе все равно придется их выкручивать.
У моей тойоты замена обычных свечей- каждые 10ккм инспекция, 20ккм — замена. А иридиевые/платиновые — 80ккм замена без каких либо инспекций. Иридиевые — 990р, обычные 280р. Итого — иридий дешевле )))))
Если деньги есть, почему бы и не поставить :) А так, не в коня корм. Обычные вполне справляются.
У меня одна свечка иридевая стоит от 1900, комплект не совсем бюджетно выходит, но и хватает их на 60 тыс
комплект иридиевых Металпарт стоит порядка 1300 руб.