Ремонт рулевой рейки

Давно не делал записи, забыл про бортовой журнал на драйве)
За время эксплуатации авто успел самостоятельно поменять маховик, отремонтировать мехатроник, а также устранить люфт и стук рулевой рейки. Ремонт рейки провёл совсем недавно, об этом и хочу сегодня рассказать.

Несколько лет назад, после покупки авто я обнаружил, что у рейки отвалился пыльник (слева), из-за чего туда попала вода. Со временем на валу появилась коррозия, которая привела к износу прижимных втулок. В моем случае именно это и послужило появлению стука и люфта.

Звонил в 2 сервиса, которые специализируются на ремонте реек, описал суть проблемы, на диагностику не ездил, ребята сказали, что ремонт обойдется примерно в 50-60 тысяч рублей. Посидел пару вечеров за подбором, вбил номер своей рейки на Motorherz, нашел номер втулок HEE4069LP, в наличии у них нет, по этому номеру кроссов больше не нашел. На atg-components.ru таких втулок вообще нет. В общем, поиск по номерам меня ни к чему не привел, но чуть позже нашел ремкомплект на озоне, по описанию подходит на A3 8V. Спросил у продавца подойдет ли на мою рейку и заказал комплект.

Привезли комплект, купил новые пыльники, хомуты, рулевые наконечники. И еще сразу купил новые стойки стабилизатора, так как по своему опыту знаю, что иногда их проще отпилить и поставить новые, тем более в левой стойке уже был стук.
К сожалению фотографий самого процесса у меня крайне мало, не думал я тогда, что захочу записать это в борт журнал :(

Далее я опишу подробную инструкцию по замене этих втулок. Сами втулки можно найти в самом конце. Спойлер: замена втулок устранила люфт и стуки в рейке при проезде неровностей и вращении руля.

Инструкция актуальна для рейки 5Q1423055. Устанавливалась она с 2013 года на A3 8V, VW Golf (с 2013 и с 2014), Skoda Octavia, Seat Leon. Применимость лучше уточнять по VIN
Итак, первым делом я решил на всякий случай отключить АКБ. Далее перед тем, как поставить машину на подъемник я отсоединил рулевую колонку от рейки, зафиксировал руль с помощью малярного скотча.

Либо можно просто поставить АКПП в P и вынуть ключ из замка или открыть дверь если в вашей машине Keyless, таким образом рулевая колонка заблокируется и руль не будет вращаться.

После этого приподнял машину и снял передние колеса, поднял машину, Снял защиту (пыльник) двигателя и приступил к снятию подрамника предварительно отключив два разъема от привода ЭУР и разъем датчика уровня масла ДВС. Не буду описывать весь процесс снятия подрамника, там ничего сложного: нужно просто отсоединить стойки стабилизатора, рулевые наконечники от поворотного кулака [1], а также отсоединить шаровые опоры от рычага, открутить два болта крепления нижней опоры ДВС, не забыть открутить болты держателя приемной выхлопной трубы. Далее подрамник можно снимать.

[1] — также можно сразу отсоединить рулевые наконечники от рулевых тяг для того, чтобы было проще снять и установить новые пыльники, когда подрамник с рейкой уже будет снят

Также не будет лишним заранее ослабить (не сильно) два болта крепления рулевой рейки к подрамнику, так будет проще в дальнейшем

Сделал отметки на вертикальном рулевом валу и на резиновом пыльнике и на корпусе рейки. Это важно!
Далее я снял старые пыльники и открутил рулевые тяги. Здесь возникла сложность: нужен ключ на ~38, такого у меня нет, а магазины закрыты, поэтому я воспользовался газовым ключом ну или "шведками".

Снял защитный экран с рейки, после замерил насколько выглядывает горизонтальный вал из корпуса рейки слева и справа.
Если кому-то нужны эти замеры, то вот: слева вал выглядывает на 26.5 мм, а справа на 19 мм (замерял неточно, возможна погрешность). Замеры актуальны для рейки 5Q1 423 055!
Также поставил метки на самом валу относительно корпуса. На всякий случай. Хотя сам горизонтальный вал конечно вряд ли получится установить иначе, так как вырезанные зубья на валу слева и справа расположены под разными углами относительно друг друга, но проверять я это не захотел :)
Затем я снял рейку и приступил к ее разбору. Снял верхний резиновый пыльник, открутил регуляторы люфта и извлёк резиновые кольца из отверстий. А вот дальше возникла серьёзная проблема: нижняя пластиковая крышка никак не хотела откручиваться. Сделана она по-хитрому, со стопорами, чтобы самостоятельно не откручивалась. Нужен специальный ключ, подходящего ключа я не нашел, поэтому решил отломать стопора и попытаться открутить с помощью подручных средств. Безуспешно. Пришел к выводу, что ее проще вырезать. Ну а под крышкой находится гайка вертикального вала, ее нужно выкрутить. Я зафиксировал вертикальный вал с помощью накидного ключа и выкрутил гайку. Рейка почти разобрана! Открутил привод с редуктором от рулевой рейки. Открутил болты крепления корпуса вертикального вала и приступил к его извлечению, но не всё оказалось не так просто: вал я вытащил вместе с магнитом, а вот нижний корпус датчика остался в рейке. Нижнюю часть удалось подцепить, но вот шлейф пришлось укладывать заново. На этом этапе главное не спешить и действовать максимально аккуратно. Шлейф хрупкий и его очень легко повредить! А лучше просто сразу вытащить вал с датчиком без таких косяков.
Чтобы собрать датчик в единое целое пришлось считать сколько оборотов может сделать вертикальный вал в одну и другую сторону до того, как порвется шлейф. Влево и вправо это три (либо два) с половиной оборота, выставил вал в нулевое положение, уложил шлейф и собрал корпус, затем зафиксировал его с помощью замка, который установлен на корпусе.

Наконец можно извлечь горизонтальный вал из корпуса рейки. На валу была коррозия на левой стороне в районе прижимной втулки, как раз та сторона, где отвалился пыльник.
У меня была только одна фотография вала, но там ничего не видно.

Я зашлифовал вал наждачной бумагой на 400, чтобы на поверхности осталась некоторая шероховатость, таким образом смазка будет лучше удерживаться на поверхности вала. Отмыл вал от металлической пыли и также отмыл рулевую рейку.
Я не знаю какая должна быть смазка в рейке, поэтому я воспользовался смазкой Wurth EP2 HLT LC BLUE
Нанес смазку на зубья, сам вал, а также смазал подшипники. Подшипники там открытого типа: игольчатый на стороне привода и шариковый на стороне вертикального вала.

Ну а теперь виновники этого торжества! Втулки!
Я не фотографировал отдельно втулки, поэтому есть только вот такая фотография:

Оригинальная втулка состоит из металлической части (корпус), уплотнительных колец и пластиковой части (рабочая сторона). Вот именно рабочая сторона изнашивается, из-за чего появляется люфт. Да, можно не снимать подрамник и просто подтянуть регуляторы люфта и проблема со стуком уйдет, но ненадолго. Да и от коррозии это не избавит.

Итак, извлекаются втулки из корпуса рейки с внутренней стороны выдавливанием. На втулках есть два резиновых уплотнительных кольца, которые препятствуют извлечению, тут нужно как следует надавить через рычаг, подойдет например изогнутый клоподёр.

Установил новые втулки из ремкомплекта. Новые втулки выполнены полностью из какого-то специального износостойкого пластика.

Я установил их в корпус и вставил вал выставив его по меткам.
Следующим этапом я решил установить вертикальный вал с датчиком.
Делается это так:
1. Выставляем горизонтальный вал по замерам сделанным на этапе разбора рейки;
2. Отводим вал немного влево на ~5-10 мм (левая сторона у рейки это сторона водителя, либо сторона вертикального вала);
3. Подключаем разъем к датчику (шлейфу);
4. Вставляем вал таким образом, чтобы отметка на валу отклонялась от отметки на корпусе на несколько градусов против часовой стрелки (см. фото)
Надеюсь вы поняли в чем смысл :)

Таким образом валы встанут в нулевое положение по заданным меткам. Возможно есть более простой способ, если знаете, то напишите в комментариях.
Если валы не встали по меткам, то нужно пробовать отводить валы вперед или назад, в общем, находить нужное положение опытным путем.

Самое сложное уже позади! Я установил обратно пластиковый корпус поверх вертикального вала, перевернул рейку и нанес еще смазки на подшипник вала, затем закрутил гайку. Каким моментом затягивать — без понятия. Закручивал слабым гайковертом зафиксировав вал накидным ключом, главное в этом случае это зафиксировать вал!
Так как пластиковую крышку с резьбой я просто разломал мне пришлось колхозить и придумывать новую временную крышку. Я взял резиновую заглушку от кузова примерно подходящую по диаметру, отмыл и зачистил края отверстия и приклеил крышку на термосопли клеевым пистолетом. Да, ничего лучше я не придумал :)) Надеюсь этого хватит пока я буду искать и заказывать новую крышку…
Установил привод с редуктором обратно на рейку, установил уплотнительные кольца в отверстия втулок, закрутил регуляторы и приступил к регулировке.
Как провести регулировку рейки:
1. Устанавливаем на вертикальный вал накидной ключ;
2. Затягиваем регуляторы люфта до момента, когда не пропадет люфт горизонтального вала слева и справа (просто дергаем за вал вверх и вниз, вперед и назад в перпендикулярной оси);
3. Делаем отметки на корпусе и регуляторе. Это начальные отметки;
4. Затягиваем еще немного один из регуляторов примерно на +10° (по часовой стрелке);
5. Проверяем свободность хода горизонтального вала вращая вертикальный вал с помощью накидного ключа.
Вал должен вращаться свободно без "закусывания". Вращать нужно медленно и внимательно, пытаясь
почувствовать неровность хода;
6. Подтягиваем следующий регулятор также примерно на +10°;
7. Вращаем вертикальный вал и проверяем плавность хода;
8. Повторяем с 4-го по 7-й шаг до тех пор, пока не появится "закусывание" рейки, иначе говоря пока вы не почувствуете некую "ступенчатость" вращения;
9. Поочередно ослабляем регуляторы на -5° (против часовой стрелки) проверяя плавность хода;
10. Проверьте ход рейки, если люфт горизонтального вала отсутствует, а ход рейки достаточно плавный, то ставим финальные метки на регуляторах и корпусе. В противном случае продолжайте регулировать рейку пока не будет достигнут идеальный результат;
11. Устанавливаем резиновый пыльник на вертикальный вал и выставляем вал по меткам.

Теперь рейка отрегулирована и готова к дальнейшей сборке и установке.

Поставил рейку на подрамник и закрутил болты, но не до конца, просто, чтобы рейка не болталась на подрамнике!
Я установил рулевые тяги и новые пыльники 1K0423831A. Рулевые тяги затягиваются моментом 100 Нм. Здесь идеально подошел бы ключ наподобие VAG 1332, но у меня такого не оказалось под рукой, поэтому затянул газовым ключом. Тут главное не перестараться, потому что в момент затягивания вал упирается, испытывает кручение и передает усилие на другие валы, что как мне кажется не очень полезно для рейки.
Большие хомуты для пыльников N 90834901 рекомендую покупать оригинальные, чтобы эта история не повторилась в будущем. Маленькие пружинные хомуты 1K0423933 я оставил старые оригинальные, они многоразовые.
Пыльники, кстати, лучше установить сразу, чтобы не было проблем с их установкой, когда подрамник будет уже на машине, ну и чтобы в процессе сборки не попала пыль и грязь в рейку.
Не забыть установить защитный экран обратно на рейку!

Далее установил подрамник на автомобиль, тут не нужно спешить, дабы не ударить валом рейки в кузов.

Болты крепления подрамника к кузову затягиваются моментом 70 Нм и доворачиваются на +180°
Также Ганс рекомендует заменять болты каждый раз после снятия :)
N 10785401 — болты крепления подрамника к кузову (4 шт)

После болтов подрамника закрутил болты опоры ДВС

Далее затянул два болта крепления рейка к подрамнику

Затем я прикрутил рычаги обратно к шаровым на кулаках, установил новые стойки стабилизатора 5Q0411315B и заменил рулевые наконечники 1K0423811J 1K0423812J

Далее собрал машину, подключил АКБ, соединил рулевую колонку с рулевой рейкой закрутив болт моментом 20 Нм на 90°, отрегулировал схождение передних колес с помощью высокоточного глазомера моего напарника, чтобы можно было доехать до сервиса, где сделают сход-развал.

Теперь осталось провести базовую регулировку. датчика угла поворота руля (G85).
Сделать это можно двумя методами:
1. Подключаем ODIS к машине, запускаем ODIS Service;
2. Добавляем в план диагностики собственную проверку Ходовая часть -> Рулевое управление -> Базовая регулировка (это примерный путь).
Либо тоже самое через блок рулевого управления (номер не помню).
Можно также сделать через ODIS Engineering

Второй метод куда проще и быстрее, а главное выполняется без диагностического оборудования:
1. Подключаем АКБ (если не отключали его до этого, то отключите и снова подключите);
2. Включаем зажигание и заводим двигатель;
3. Загорится ошибка на приборной панели (желтый знак с рулем);
4. Вращаем руль сначала в одну сторону (все равно в какую), упираемся и ждем в таком положении примерно 2-3 секунды;
5. Вращаем руль в противоположную сторону также до упора и ждем 2-3 секунды.

Всё, ошибка должна пройти, датчик откалиброван!
Также решил активировать функцию компенсации увода в бок через ODIS E. Как я понял это функция, которая предотвращает курсовое отклонение автомобиля (влево или вправо) при резком старте с места. Пока еще толком не смог протестировать, поэтому ничего больше сказать не могу.

В целом ремонт мне обошелся примерно в 5 000 рублей:
Ремкомплект 3 000 рублей
Пыльники (аналог) ~1600 рублей за 2 шт
Хомуты (оригинал) 480 рублей за 2 шт
Остальные запчасти не беру в расчет, так как не имеют отношения к рейке.

Времени было затрачено прилично, но я никуда не торопился, так как у меня отпуск :)

Не знаю сколько взяли бы за такую работу в сервисе, но говорили около 50 000 — 60 000 рублей. Возможно ребята из реечного сервиса меня не так поняли, либо решили "подстраховаться" назвав такую сумму. Также говорили, что возможно это неисправность подшипника, который "стоит 10 000 рублей" :))
А вот кстати и сам подшипник
Его аналоги от производителя KOYO: 62012RSRC, 62012RSC3, 6201ZZC3, 62012RU, 62012RS
Ну или даже так, его размеры:

В общем, ремонт привел к ожидаемому результату! Теперь на ямах нет стука в рейке вообще! При повороте руля влево-вправо стук тоже прошел!
Ну и собственно сам ремкомплект я нашел на сайте Reika.pro и заказал на Ozon

С момента ремонта прошло всего несколько дней, радоваться еще рано, посмотрим как себя будет чувствовать рейка чуть позже.

Буду рад, если кому-нибудь пригодится эта информация