🛠️Установка термостата на 82 градуса🛠️

Как по кайфу, так и делай) я сделал, мне нравится.

прекрасно, зимой если печка работает, конечно же ташкент в машине.

Отлично) запчасти уже заказаны, скоро буду переделывать по образу и подобию)

Решение отличное, посмотри на старые японцы, которые ходили по миллиону, у них был термостат на 80-82 градуса, а потом в угоду экологии и не более того, все это дело загнали в сверх температуры, к слову потом сами же признали, что решение лажа и начали понижать температуры моторов.

Чем выше температура, тем выше угар масла.

Температура двс 105-112 градусов обусловлена темой экологии, типо топливо лучше догорает и бла бла бла, однако мне плевать на экологию, можете в суд на меня подать. Приезжая на парковку я регулярно вижу лужи масла с машин, по мне это в разы хуже.

Так как я давно выкинул каты, температуру опустил в городе до 90-95 по трассе около 80-85.

И не надо меня лечить выкинь двс раз масло горит, нет у нас такого качественного масла в России матушке как у них под такие температуры, хоть за 1500р за канистру, хоть за 7.

Да и антифриз купив оригинал можно нарваться на левак, который будет кипеть при 100 градусах. Такого к слову вообще полно, ставил тесты не раз, да и до меня ставили, по интернету гуляют таблицы. Рассказывать как от этого сжирается чугун, тоже смысла думаю нет, все этг уже видели.

К слову, расход масла 0.5 литра до замены его, замена 5-7 тысяч. Масло Лукойл.

И видел я, что внутри двс которые ездят на кастрюле по регламенту при таких температурах. Одно дело когда льешь мотюль, но если есть деньги на него сейчас, то я за вас сердечно рад. Я покупал бабку, в ценовом сегменте бомж авто, а не премиум лакшери жоповозок.

Отсюда следует, что чем меньше температурная нагрузка на ДВС, дольше ходят сами ДВС, эту статистику уже собрали до нас.

Забыл добавить вишенку на торте, трещину во втором цилиндре ГБЦ, с которой не столкнулся только счастливчик, а вызвана она перегревом двигателя), что бы там не рассказывали сказочники.

Да да, давай про вишенку. Сколько тёрок перетёрли и копий сломали. Любую бошку можно перегреть хоть AMB, AWT, BFB. Ну и тд. Тут согласиться каждый. Но для этого надо держать температуру ОЖ более 125° постоянно, чего не делает ни один термостат (ни мех. ни электронный) — один лишь делает — неисправный. 🤷‍♂️ А по поводу трещин — это визитная карточка Америкосов, а именно АМВ, видимо что то со сплавом перемудрили. И трескаются они скорее от больших пробегов (усталость металла), нежели от выдуманых пугалок про 100°. Бмв вон ездят на горячих моторах и ничего, а тут прям всем срочно приспичило уронить полку температуры 🤨

😅 Ещё один с визитной карточкой AMB, вот так и рождаются те самые мифы и сказки, это болезнь серии 2001-2004 года друг, а теперь рассказ откуда растут ноги байки. Выпуск Аudi A4 B6 1200852 штук выпущено, из них 60% это рынок США и Канады. Откидываем ещё дизели на которые пришлось 20%, какова вероятность, что AMB трескается чаще? Причём в РФ ввозили 90% USA из-за жирной комплектации.

А трещина никак не обходит моторы BFB, BEX, AVJ. Просто этих моторов с гулькин нос было, отсюда и видимость проблемы такая.

Да в том то и дело, что обходит. Потому что сплав другой. Более "пластичный".
Что то никто из вас не хочет собрать статистику по драйву — какова вероятность что существует живая ГБЦ АМВ на пробеге более 300ткм? И сейчас речь только про AMB, а не про другие моторы. ☝️
Все живые бошки АМВ — с Япошки, и пробегом до или около сотни

Я не вижу смысла в диалоге, когда придумывают сказки о сплавах, пластичности не опираясь на реальность. Все головы отлиты на одном заводе, а миф основан на количестве выпущенных авто и не более. Добавим сюда ещё BFB укомплектованные вариваторами, которые в принципе до 300к не доехали) и все станет на свои места.

БМВшники знакомые все без исключения уже давно уронили температуры моторов.

И если немного знать английский, хотя зачем знать, есть яндекс браузер который переводит на лету, то идём на бюргер ресурсы, где в принципе не было мотора AMB и крайне удивляемся, что они тоже меняют ГБЦ из-за трещины во 2 цилиндре. Не говоря уже о всех историях на драйве. Напомню, что европейских машин тут намного меньше, и ещё надо откинуть ALT, который занял львиную долю в евро выпуске.

Перегреть можно любой мотор 🤷‍♂️ спор ни о чём. АМВ трещат как горячие пирожки.

Просто ты не прав), выше я тебе объяснил на пальцах почему такое мнение сложилось. Я видел минимум лично 2 BFB, 1 AVJ и 1 Ростовский BEX с той же трещиной во втором цилиндре и видел очень много AMB, где никаких трещин нет и в помине, объединяло их в принципе одно, трещины получили городские "пенсионеры" ) у тебя есть какая-то другая статистика, расскажи свой опыт.

Расскажу свой опыт: ездил себе спокойно года 4, бед не знал. Потом фриз во втором цилиндре. Троит по утрам ну и всё по классике. Никакого чипа и перегревов не было. Технически всё исправно. И когда полез в интернет смотреть — что же за беда такая? Столкнулся просто с валом статей, все как один: АМВ — > трещины — > замена.
Потом изучал сплавы, которые нарисованы на боковине бошки. Но это уже конечно никому не интересно. 🤷‍♂️
Знал бы заранее при покупке — АМВ никогда бы не взял.

Да именно такая же история описана многими немцами, ссовывались тихонько по городу и получили трещину) по поводу перегрева, если не стоит мультифис, то о постоянном перегреве мотора в пробках даже не знаешь) охлаждается наш мотор нормально только на трассе.

Стоит фис. Очень давно. Что на ХХ 100°, что на трассе 98-99° 🤷‍♂️ нормально охлаждается, как заложили на заводе. Нормальный фриз, нормальная прошивка, нормальный термос + чип на 1.3

Очень странно, у меня по трассе не было таких высоких значений температуры. И + исправный датчик температуры за головой, что вообще редкость, сколько машин на диагностику приезжало, у всех врет. Да и оригинал невозможно купить, один Китай.

На счёт оригинала не понял. Оригинал чего?
Температура стабильна, зимой и летом. Ну может в сильный мороз снижается до 90, но это уже частный случай

Датчика температуры, на котором позолоченные контакты)

Датчик температуры на наш мотор можно брать только BERU или HELLA. Оригинальные ДТОЖ имеют очень много брака. Уж не знаю с чем это связано, но остаётся фактом. Статистика 🤷‍♂️ а уж про всякий шлак типа JP Group или FAE — я вообще молчу. Сразу в помойку
Ты уверен в своём ДТОЖ?

Да, я его купил прямо в Германии, когда делал большое турне по Европе. 2006 года выпуска. У меня целая пачка Beru, hella и Fae валяется, которые врут)

С чего взял что BERU и hella врут? Про FAE не будем

С того, что температура на улице +5, они показывали +20, условно говоря. Соответственно все это дело вело к странным показаниям в 32 группе. Сейчас там значения всегда около 0.

Датчик так не проверяется. Не допускал такую возможность, что фриз мог быть температурой 20 градусов? 🤨 Датчик проверяется по таблице зависимости сопротивления от температуры. Где то в Эльзе это есть. А то что в 32 нули — ну бывает. Только на неё влияет ещё с десяток параметров помимо температуры. Не так ли?

Каким образом после ночной стоянки авто, фриз останется температурой в 20 градусов?) колда температура ночью падает ниже 0, а утром около 5)

Просто. Температура тупо не успела остыть, тем более что датчик стоит вверху. Конвекция.
Вот прям не верю, что BERU и hella показали одинаково 20°, а оригинал тютелька в тютельку с… С чем? С чем сравнивал?

Я же условно, Beru при +5, показывал показывал 100 градусов, hella тоже врала и на обоих написано made in China. Выпуск даты производства 2018 года датчики.

От подделки никто не застрахован. На нормальных датчиках обязательно выбит номер детали и производитель (либо оттиск либо лазерная гравировка) — если не так — в помойку. По моей рекомендации люди ставят BERU /HELLA уже лет десять — ни у кого проблем нет. Все ошибки уходят, откаты приходят в норму. Сам катаю на BERU

Дело не в подделках, а том, что качество изготовления запчастей стремительно упало. Я уже писал пост о топливных фильтрах тех же, все где написано Made in China можно сразу тащить на мусорку. И искать старые завалявшиеся где-то у кого-то запасы из поставщиков.

Тут не спорю. Есть такое.

Тот же Мале TM3100 стал китайским. И это плохо ((. А ведь у него была слава "рабочей лошадки". Если конечно не лить ссанину вместо фриза и не выдумывать с прошивкой на 95 😏

Вариант с не успела остыть не катит, я уж за 8 лет эту машину изучил вдоль и поперёк. Сравнивал с показаниями теплака (постоянно в багажнике катается), погрешность там конечно есть, но не в разы, как у датчиков)

Ну тепловизор это конечно модная тема, но всё же он не окунается в ОЖ. Нужно провести проверку именно по таблице зависимости. Только тогда можно говорить о достоверности информации с датчика. Согласен?

Не, не согласен, после простоя в ночь, никуда не надо окунуться), тем более если на улице свежо и прохладно было. Металл турбины падает до окружающей среды, а температура мотора и подавно.

А причём тут турбина и мотор? Датчик стоит в пластиковом фланце, опущен в ОЖ. Любое тепло поднимется наверх. Ну спорить не будем. Главное, что у тебя исправный датчик, а не китайская подделка и механический термостат, что многие считают благом. Но я с этим не согласен.

У меня он стоит в алюминиевом фланце, но сути конечно не меняет, остывает быстрее, чем пластик разве что.

Это просто самая быстрая и банальная проверка, дальше если показания расходятся, смысла уже искать зависимости сопротивления от температуры нету.

И да, кст, в датчике который ты взял термистор уже тоже врёт. 2006 год, бро. 🤷‍♂️ Он работает в агрессивных условиях. Не бывает вечных датчиков. Это утопия. Ты же не гоняешь на одном воздушном фильтре по 10 лет

2006 год выпуска и лежание в упаковке, каким образом ему повредило? Он реально просто ещё изготовлен в Германии, а не Китае, вот и вся разница, пролежал себе на складе запчастей. Я и фильтр топливный так же брал (перебрал 5 штук минимум) в итоге попался тот, что завалялся на складах, качество старых складских запасов с Китаем вообще не сравнимо.

Так а на машине сколько трудится? Я думаю, что к тебя просто действительно хороший экземпляр ориг. ДТОЖ. Но это не точно 🙊

Мой производства Германия, хз похоже на оригу) есть ещё Люксембург, там говорят подделки 99%

HELLA я соврал на коробке Бразилия, а Beru Китай, так что я бы их не советовал)

Давай про сплавы, я ж не даром инженер-механик, расскажи, поделись с общественностью в чем разницы в головах, к чему пришёл то? У меня на руках есть как раз AMB и BFB сравним) я кроме, как маркировки и выхода на вкг разницы не вижу вообще, не там смотрю?

Маркировка сплава в районе выпускного коллектора. Про теорию литейных сплавов сильно углубляться не буду. Если интересно сам поищи эту информацию. А суть в том, что сплав AlSi7Mg0.5 обладает особенностью становится хрупким после длительной эксплуатации. При добавлении меди в состав сплава (BEX) — он становиться более пластичным и устойчивым к нагрузкам.
Я бы сказал, что трещины — это всё же больше результат кривой смеси, и возникающей от этого детонации. Что на запущенном двс — постоянное явление.
А на процент тачек с АМВ с Европы мне как то пофиг. Я лично столкнулся с этой проблемой. А мой друг на ВFB (считай тот же мотор) — продолжал ездить дальше 🤷‍♂️

Слишком мало данных, у твоего друга вариатор мб и мотор с пробегом 170к был на момент, когда у тебя скрутили и 500к уже есть), особенно из Америки посмотреть же можно, с каким пробегом ехала в РФ)

Да не, по приборкам пробеги одинаковые плюс минус. На счёт скручивания — 100%, состояние педалей, селектора КПП, руля и сидений говорит о много большем пробеге — за 500 😏

Я сейчас страшную тайну наверно скажу, но маркировка сплава одна и та же, даже на турбо и не турбо)

Да ну? Вот ведь удивил. А у меня разные и турбо и атмо и бекс. 🤔

Вместо тысячи слов, маркировка на ГБЦ BFB, такая же точно на AWT

Не видно маркировки. 🤷‍♂️ Про AWT речи не было. Значит BFB тоже подвержен той же болячке, просто нужно подождать.

AlSi7Mg0.5 маркировка

Маркировка бошки, а не сплава.

Я ж написал, такая маркировка стоит на моем BFB и на AWT соседа точно такая же.

Если бы я хотел заморочиться я бы и владельцам не многочисленным BEX написал, но по-моему тут и так все понятно. Что трещины ГБЦ AMB мотора в сознании людей, обусловлены, как я тебе и говорил ранее выпуском большого количества авто. Достаточно посмотреть объявления те же и понять, что трещит все) даже AEB и атмо тоже)

На старых головах типа ADR, AEB, AWC есть включение меди Cu (сплав в них другой, прикрепил фото)

Причём касательно AEB в зависимости от года меняется и сплав) вот относительно свежие, никакой меди, фото ГБЦ с авито, продаётся с трещиной в 3ем)

BEX действительно отличается от наших BFB, AMB, на нем маркировка Cu., признаю был не прав), BEX действительно отличается по сплаву.

Помимо сплава у них еще и номера каталожные одинаковые.

Значит мы будем притягивать за уши, что именно 100° — виновник трещин? То есть на 82 или сколько у вас там такого быть не может? Так чтоле?
А то что в минус 30 температура масла у вас будет 60-70 — никто не написал? Да, оно тоже будет смазывать, только не расчитано на работу в таких условиях.

Когда в Сочи будет — 30, я тогда задумаюсь. А то что трещина это проблема всей линейки моторов это ФАКТ и конкретно AMB, что этим страдает только полный бред. Моя гипотеза, что трещина вызвана перегревом мотора. Это не истина последней инстанции. Возможно это и заводской дефект, только вот все моторы собраны в одном месте.

почему именно второй цилиндр разрывает на AMB, соседство с дроссельной заслонкой и надутым воздухом?

У нас тут состоялся длительный спор по сплавам, но причину никто не скажет я думаю, скорее именно усталость металлов, а пробеги на американских авто изначально больше уже на моменте ввоза.

ну как сказать, возможно и привозили на больших пробегах. у меня по карфаксу, в 2008-ом привезли на пробеге 31680 миль. В 2013 по состоянию руля можно было сказать — что маловероятно о скрутке.
Но беда по трещине не обошла стороной :(

Пробег текущий? Эксплуатация по городу?

253000, покупалось 116000, езжу 80% город

Город это постоянные перегревы, машина должна ездить по трассе. Так как я знаю владельца AMB на газу и пробегом 500+ и никаких трещин там нет и не было, но он постоянно ездит по трассе.

Сочувствую, сам на ремонте стою. Скинул поддон, пропало давление масла в один момент, решил все разобрать проверить.

это было когда-то там… затем стандартная процедура, поиски AEB и ездит

Это я все дополню или даже отдельным постом сделаю.

Привет, вчера проделал подобную манипуляции и результат меня порадовал, температуру 60°двигатель набрал на хх всего за 7 минут а на штатном термостате требовалось примерно минут 15-20 при условии что на улице температура -26 . В момент движения да мотор теперь не греется до 100° но 95 держит и этого вполне достаточно.
По поводу малого круга выше в комментариях было написано что если радиатор печки забьется и малого круга не будет, так вы не забывайте про то что за гбц стоит не отвод на печку а там установлен тройник и второй отвод идёт на трубку над впуском и при условии что у шланга на турбину сечение маленькое то Жидкость через него идёт более интенсивнее чем со стоковым термостатом да и излишки благополучно движутся в низ к масленному охладителю и от туда в трубку и на помпу, так что эта схема имеет место жить, как она и до этого жила на ауди и на фольцах и все в норме по скольку лет .

отвод на печку (тройник) в штатной схеме bfb идёт на большую трубу далее на вход помпы при малом круге, на схеме с заваренной трубой только через печку. Долгий прогрев с электротермосом обусловлен не герметичностью резинового уплотнения на клапане термостата. В моём случае прогрев до 70 на стоячей машине в -15 10 минут климат на 21 auto

это электро после движения по городу.

покатаемся, увидим, как оно будет. Первопроходец solexboosted уже первый год откатался, наблюдаем дальше.

Год прошёл, проблем нет, ждём дальше.

На улице +15, температура 93-95 у масла на ХХ, на ходу падает до 90. Будет время запишу лог для изучения.

Темп масла эффективнее гасить установкой увелличенного маслокулера, снижение температуры термостатирования сист охл такого эффекта не даст. Что и подтверждает ваша темп пасла при плюс 15 93 95. Мой опыт : плюс 30 на улице при скорости 160 масло 90 стабильно при температуре термостатирования заданной 89

так это температура на XX) на ходу мы вероятнее всего получим такой же точно результат. Я в любом случае с приходом тепла закину логи.

Я ориентируюсь на шкодоводов в этом вопросе, у всех моих знакомых стоят термостаты на 82 градуса и никто не жалуется, особенно в +43 на улице по пробкам.

Это опять же когда все у вас вхорошем состоянии и свежий антифриз без мусора

я сливал же полностью систему, там вообще мусора не было (3 года прошло), антифриз Лукойл залит был. И снова залил такой же.

На октавия х и гольфах мотор поперёк и терморежим хуже по этому и термостат в комплектации для жарких стран 82 масло у них в одинаковых нам и режимах будет горячее

Только вот далеко не у всех), раз термостаты меняют сами.

Не понимаю, как это возможно? Есть жизненные примеры подобных случаев? Машины 20 лет с такой системой ездят и нет проблем.

Помпа и этот шланг не причём. Смотрите схему внимательнее)

Этот шланг малый круг в обход всего

В малый круг входит рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, термостат.

Большой круг составляют рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат.

и не важно как оно подключено, исходя из вашей логики на AWT моторе нет малого круга)

Малый круг есть но он идёт через печку

На Пассате с мотором AWT схема системы охлаждения один в один как у автора. На днях буду внедрять, долго откладывал и решился, так как в продаже только китайские термостаты, из старых запасов не смог найти. А верхний патрубок я полагаю для того, что-бы пока двигатель не нагрелся основная циркуляция шла не через радиатор печки, а минуя ее, в результате чего мотор быстрее прогреется — экология.

Теория не практика, температура турбины упала), могу скинуть фотки с тепловизора, если будет такая необходимость.

Температура упала потому что общая темп системы упала на 10 -15 градусов. Тот же эффект достигается и с электро термосом если целевую поставить на 92 градуса и отключить обогрев катализатора и убрать резерв момента

Выше вы пишите циркуляция контура турбины ухудшится, температура там отработавших газов на входе в турбину совсем не детская и из-за любого ухудшения потока, она бы банально не успевала охлаждаться или я не прав? О том, как достичь снижения температуры, вопроса не было.

Вы путаете причину со следствием. снижая установкой термостата температуру термостатирования на 82 градуса вы охлаждаете всю систему на рабочем режиме, я же говорю про такие моменты когда термостат открыт не полностью или закрыт, например движение зимой на трассе с малой нагрузкой когда вдруг приспичило топнуть от души вот в этих режимах циркуляция слабая

Если тапнем от души, помпа будет качать сильнее, я пытаюсь понять за счет чего должна получиться более слабая циркуляция.

Да, я его заварил.

Не совсем понимаю, трубка сразу в блок приходит, до термостата, что не так?

Все как на моторе AWT.

Не до конца понимает гидравлику. На днях сравнил наши системы с Пассатовскими и решил внедрять, не смог найти некитайский штатный термостат. Немецкий Мале, кстати, в основном в городских условиях прошел у меня 90000 км.

Да, больше не нужен, температура масла выше 95 у меня не поднялась ни разу основной диапазон ОЖ 80-84. После 100-105 градусов смотрится крайне не привычно)

блин, интересное решение, надо бы подумать тоже над этим, у меня периодически бывает по нему ошибка, а сейчас он еще и ссыт собака, вот думаю просто переуплотнить или заменить

А чего раньше в прошивке не изменил его температуру работы?

На момент когда это было актуально, была такая информация: "термоэлемент будет постоянно трудиться в полную силу, чтобы держать термостат открытым и чтобы облегчить ему работу и снизить скачки температур нужно поставить проставочку 4 мм под шток термостата", страдать такой порнографией желания не было. Да и проверять сколько прослужит термоэлемент тоже. Вероятно сейчас есть статистика, раньше её просто не было.

Правильно сделал. Фокусы с термоэлементом полная хрень.

Механизм термостата если че полностью механический! Прошивкой правиться(отключаеться) работа подогрева.

А что еще нужно, логи показывают, что раньше было 100+, а после правки прошивки стало быть 95)

Температурк показывают датчики, но термостат механический. Как ты его прошивкой изменишь?

Правится работа подогрева, т.е. эбу начинает подогевать термостат при меньшей температуре антифриза, тем самым раньше и больше открывая термостат.

Да это понятно. Но сам термостат раньньше 100 не откроется (тот что по заводу стоит). Как тут ещё обяснить я х/з.Хоть грей хоть нет один отрывается при 100°С другой 82°С

Ну перечитай внимательно еще раз что я тебе написал, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГРЕЕТ термостат, что не понятно? Если температура открытия у термостата 100 градусов, он может открыться как от температуры антифриза в 100 градусов, так и от греющего его ЭЛЕКТРО элемента. И правя прошивку, греющий элемент начинает греть термостат РАНЬШЕ, чем температура антифриза станет 100 градусов, соответственно термостат начинает открываться РАНЬШЕ чем температура антифриза станет 100 градусов… И там уже не обычная вставка термостата, так бы ее все меняли внутри своего корпуса.
Если и так не понятно, тогда я не знаю что сказать)

Просто можно сказать, что электротермостат прошивкой можно заставить открываться при любой температуре от 75…100. Механический так не умеет. Написано 82 — значит будет 82 🤷‍♂️
Но баловаться с этой фичей не стоит, чем чаще "дёргать" электронную часть, тем быстрее её ресурс кончится. Это видно по логам тех, кто сделал 95° в прошивке😏

Можно такие логи глянуть? И их пршивку и сколько они на ней?

Года два назад разбирали этот вопрос, как раз повально начали отрыгивать электронные термостаты. Потому, что они начинали работать в "бешеном режиме". Логи можно спросить у тех кто ездит на прошивке "95°". У меня стоит электронный с t = 100°
То есть по сути новый термостат, который ходит по 8-10 лет, можно угробить за год-два 🤷‍♂️

Если что, года два назад, а4б6 было уже 18-21 год, и не думаю что у всех у кого повально начали сдыхать термостаты они стояли новые, свеже установленные ещё и оригинальные. Короче бред. Имхо.

Так в том то и соль, что народ удивлялся, как относительно свежий термос (которому и года нет) начал вдруг отваливаться — а всё просто, хозяину захотелось снизить температуру ОЖ 🤷‍♂️. В штатном режиме он его дёргает раз в 1-2 минуты (от температуры окружающей зависит) — с "крутой прошивкой" — почти каждые 3-4 секунды.
Есть разница?
Имхо не бред. Пример лампочка — расчитана на условно 10000 включений/выключений. Потом она перегорает (именно в момент включения). Соответственно ресурс её значительно уменьшается, если постоянно её "дёргать". Здесь тоже самое

И да, никто не ездит по 20 лет с одним термостатом. Ну если только те, которые лампочку вешают на цепь управления и на ЛЗ 🤦‍♂️. На моём авто он менялся 2 раза. Пред хозом когда то, и мной сразу после покупки. С тех пор прошло 10 лет

А пробег за 10лет сколько?

120ткм. Но 20-21 практически не ездил. В больничке валялся + эпучий ковид

Ну это очень мало за 10лет. У меня за 10 лет будет в сумме 280-300 🙃