Как наверное и у многих, у меня были сильные удары в заднюю часть авто в момент переключения передач и резком сбросе/нажатии на педаль газа.
Весь задний редуктор снаружи был в смеси грязи и масла. Сайлентблоки и задняя опора редуктора были разрушены. Текли внутренние сальники приводов и сальник хвостовика.
Закупил необходимые запчасти и материалы:
Масло GAZPROMNEFT арт. 2389901361 80W90 1L GL-5 — 1 шт.
Сальник заднего диференциала боковой TOYOTA 9031135032 — 2 шт.
Прокладка сливной пробки TOYOTA 1215710010 — 1 шт.
Сальник хвостовика TOYOTA 9031138068 — 1 шт.
Сайлентблок коромысла редуктора JIKIU BH21299 — 2 шт.
Опора диференциала задняя JIKIU MD21300 — 1 шт.
Для начала необходимо демонтировать задний редуктор. Для удобства работ снял глушитель. Слил масло с редуктора. Поставил метки на фланцах приводов и шрусах приводов, а также на кардане и хвостовике редуктора. Открутил привода и кардан от редуктора и подвязал их на проволоку. После снял заднюю опору которая развалилась в руках. Затем выкрутил два болта крепления редуктора к коромыслу.
Редуктор на земле. Вычистил снаружи корпус редуктора кистью с бензином.
Для того чтобы заменить боковые сальники приводов необходимо демонтировать фланцы приводов, а поскольку внутри редуктора стоят стопорные скобы, без демонтажа крышки картера редуктора, снять фланцы не получится. После демонтажа крышки картера редуктора, снял стопорные кольца и вынул фланцы приводов.
Демонтировал старые сальники приводов и запрессовал новые (еще тот квэст из-за уплотнения металл/металл).
Открутил гайку хвостовика редуктора ударным пневмогайковертом, после чего демонтировал сальник хвостовика и запрессовал новый.
Далее сборка редуктора в обратной последовательности. Заднюю крышку редуктора клеил на герметик Permatex Ultra Grey, с выдержкой 24 часа до залива масла согласно рекомендации производителя.
Главное: Если текут сальники редуктора на старой Япе, то это не просто так, чаще всего первопричина в забитом дренаже редуктора, как это оказалось и в моем случае. Поэтому я выкрутил дренажный клапан, он не продувался, все заржавело, пришлось отмачивать в тормозной жидкости и разрабатывать, после чего он стал продуваться и был установлен на место.
После полимеризации герметика закрутил пробку слива масла, поставив новую уплотнительную шайбу. Затем залил 0.9 л масла в боковую пробку редуктора чтобы не лазить потом под машиной и заливать масло.
С редуктором всё, приступил к сайлентблокам.
Для того чтобы демонтировать переднее коромысло редуктора необходимо опустить задний подрамник. Крепиться на 4 болтах. Откручиваем его. Затем откручиваем две гайки крепления коромысла к подрамнику и снимаем коромысло.
В коромысло запрессованы сайлентблоки, а в них запрессованы болты крепления. Поэтому вырезал резинки сайлентблока из коромысла чтобы достать болты. Обойму сайлентблока, которая на болте, стачивал болгаркой пока она не дала трещину, после чего сбивал её с болта.
Далее на пресс, менять сайлентблоки в коромысле и запрессовывать болты.
Готово.
Установил новую заднюю опору редуктора.
Сборку осуществлял в обратной разборке последовательности.
Итог — удары при переключении пропали, редуктор снаружи сухой, теперь в нем даже есть масло)
Комментарии 18
Приветствую!
При замене сальника хвостовика саму гайку хвостовика как затягивали? Просто до упора?
Приветствую, да, пневмогайковертом и потом длинным воротком с головкой.
мне тоже нужно заменить, но пугает самостоятельная замена тем что, якобы нужно её затягивать с преднатяжение, чтобы редуктор не "завыл".
Благодарю !
Пугать вас должно чтобы сальник не закосячить при запресова) оправку надо подобрать хорошую, идёт он туго.
По поводу гайки, на ней замятие есть чтобы не открутилась, потом как собирать будете до этого же места и затянете и опять замнете по выемке на валу.
Друзья, подскажите номер раздатки на мануальной коротышке. Она такая же, как на автомате, или отличается?
Говорят что сайленты довольно быстро рвутся, не было мысли как то усилить?
Видел что пустоты дополнительно заливают полиуретаном…
Тоже задолбали уже удары. Летом планирую замену
Читал об этом, и поэтому взял самый лучший по качеству бренд JIKIU для сайлентблоков и опор. Полагаю речь может идти о быстро рвущихся сайлентблоках китайских производителей запчастей. Если залить полеуретаном, скорее всего сайленты потеряют свою подвижность, что негативно скажется на их работе.
Я так понял что там вопросы больше к дизайну, нежели к качеству. А коромысло чтоб снять не надо было бак откручивать или подрамник ронять к которому рычаги крепятся?
Подрамник нужно откручивать, бак остается на месте.
edelweiss
Говорят что сайленты довольно быстро рвутся, не было мысли как то усилить?
Видел что пустоты дополнительно заливают полиуретаном…
Тоже задолбали уже удары. Летом планирую замену
Вообще не факт, что удары из за сайлентов редуктора. Если на механике машина, то элементарно проверяется — блокируете центральный дифф и едете. Если пинки пропали, значит от КПП и до задних колес все в порядке, а проблема в износе раздатки.
Это я тоже проходил, с блокировкой дифа удары пропадали совсем, но без блокировки удары четко ощущались сзади, полагаю что люфты по раздатке, редуктору и его опорам суммируются и получается удар. В моём случае с заменой сайлентов и опоры удары ушли.
Прекрасно, если все действительно так. Но, вообще, больше похоже на эффект плацебо. Если у вас редуктор не пинается при передаче момента с заблокированным центром, то с чего вдруг ему пинаться при распущенном центральном диффе? Момент то передается тот же, а именно он перекашивает корпус диффа в резинках.
У нас с вами сам собой организовался эксперимент, предлагаю суммировать наблюдения )) У меня тоже догоны по жопе на переключениях, но я, опираясь на вышеизложенную логику, решил поменять кпп и раздатку на контракт с малым пробегом. В воскресенье узлы встанут на машину, вот и посмотрим. Если у меня пинки пропадут, значит все таки не резинки. Хотя менять сайленты на порядок дешевле и я бы очень хотел отделаться как вы, малой кровью.
IRomanoff
Вообще не факт, что удары из за сайлентов редуктора. Если на механике машина, то элементарно проверяется — блокируете центральный дифф и едете. Если пинки пропали, значит от КПП и до задних колес все в порядке, а проблема в износе раздатки.
Вчера заблокировал дифф — ничего не поменялось. Так же долбит)
Тут круто показано как дифф прыгает из за ушатанной подушки
И далее по видео — результат замены.
Отлично, значит у вас проблема в подушках. Или, как минимум, и с подушками тоже.
IRomanoff
Вообще не факт, что удары из за сайлентов редуктора. Если на механике машина, то элементарно проверяется — блокируете центральный дифф и едете. Если пинки пропали, значит от КПП и до задних колес все в порядке, а проблема в износе раздатки.
Что изнашивается в раздатке? У моей машины великоват люфт кардана. Пинки есть. Замена сайлентов и гранаты не дала результатов
Шлицы центрального диффа и сам дифф.
Полезно. Особенно если все запчасти уже куплены как у меня и ждут установки. Но я и подшипники все поменяю в редукторе. С болтами конечно гемор! Будет тоже пост.
Хороший пост) в закладки 👌