Лампочка давления масла

может кому пригодится способ поиска неисправности падения давления масла.
Способ "подачей давления в магистраль".
1. Снимаем поддон, откручиваем маслоприемник, затыкаем отверстие чопиком (деревянным или головкой подходящего размера обернутую пакетом) — в общем что бы система была немного герметична.
2. На компрессор (желательно что бы не тарахтевший под ухо) делаем насадку. Я снял с пистолета для подкачки шин резиновый шланг. Одел на это место срезанный с манометра измерения давления масла шланг. Воткнул его вместо датчика давления масла.
3. Подаю пистолетом давление в систему. Слышу в нижней части двигателя шипение. Спускаюсь ищу рукой от куда дует. Дуло из отверстий идущих от распредвала.
4. Снимаю крышку распредвала. Дую. Ищу от куда дует. Дует из под 1,2 отверстий подачи масла на распредвал. Ясно.
5. Снимаю постели. Половина болтов держалась на клее (возможно эпоксидка). Покупаю ремонтные шпильки для ролика натяжителя (метчики для этого уже были, так как менял шпильку ролика натяжителя). Купил только 7 штук, для тех мест где шпилька сама выходила под усилием прикручивания постели (+ 1 запас). Размер шпильки: низ 12 мм, верх 10 мм. Поэтому п.6
6. Снимаю распред, предварительно выставив ВМТ. Убираю цилиндрики с "таблетками" клапанные. Все накрываю тряпочкой. Сверлю посадочные 10 мм в голове где были шпильки, там же режу резьбу. Сверлю отверстия 10,5 в постелях, шпильки немного загибаю ударом молотка в тисках (в тисках гайка на 12, на шпильки одеваю гайки 10 для удара), что бы они были как эксцентрики со смещенным центром, для лучшей посадки постелей. Все постели сели нормально, тщательно навожу порядок от стружки.
7. Примеряю распред на люфт. Для этого сначала левую постель на 2 болтика. Болтается, стачиваю постель на диске 230 от УШМ. И так пока не устраню люфт. Затем то же самое с правой постелью. Прикручиваю на все гайки обе постели. Подаю воздух. Шипит суа как и было, там же. Опять стачиваю правую постель — поболе! Ставлю назад. О чудо. Не шипит. Давление воздуха идет в чопик. Видимо там не смог хорошо его "забить", боялся повреждения маслонасоса.
Все. результатом доволен. Но после переделок масляного манометра не смог его восстановить, при тесте он показал ноль давление. Просто прогрел автомобиль до рабочей температуры, прокатился кружок. Лампочка не загорается. Конечно позже проверю получившееся давление.

Нашёл неисправность, а главное узнал безотказный способ поиска утечки давления масла.

В общем продолжается моя эпопея с давлением. На холодную не горит, но как прогреется сразу загорается. Кто знает как прочистить масляные каналы до насоса до фильтра от фильтра до датчика? Какой приспособой можно это сделать?

Замена маслянного насоса на б/у не помогла. Купил новый. Лампочка погасла. Осталось проверить "новое" давление. Хз как может "сломаться" насос, но факт, что новый качает лучше. На двух б/у давление было ноль. Не могли "продавить" засор или другая причина была не знаю.

В общем предварительно подведу итог. Если лампочка загорелась и вы убедились, что датчик исправен (дело на 1 минуту), то ни какие советы не помогут, только капиталка или замена на контрактный двигатель.

Замерил давление манометром. Давление ноль.
Покупать новый насос или менять двигатель? В принципе уже заказал насос. Но думаю, что причина не в нем. Почитал о насосах. Там в принципе не чему ломаться и изнашиваться. Должно быть минимальное давление обеспечивающее минимальное давление, даже при сильном износе. А при установке его смотрели, он был норм. Возможно что клапан перепускной вверх ушел. Выкрутить его не получилось, только со снятием увижу.

Опять искать двигатель что ли?)) Или этот капиталить? Ни кто не знает как найти неисправность двигателя (масло). Все говорят проверить компрессию или долить масло)).

Поставил фильтр МАНН — ни чего не изменилось.
Возникают вопросы:
1. Как проверить исправен ли масляный насос?
2. Если он дает "давление" как проверить где "пробка"?

Снял масляный фильтр. Там пусто.

Подскажите, зачем проверять давление?
Моя логика такая: если лампочка горит и датчик исправен, то низкое давление. Например должно быть 2.0, а у меня 0,5 или 1,0 или 1,5. Не понимаю разницы. Если низкое давление, то оно низкое. Как я понял диагностика эта проводится что бы убедить себя, что давление низкое.
Допустим я проверил давление и оно 1,0 — то есть низкое. Что-то изменится в диагностике или ремонте если оно было бы 0,5?

Редукционный клапан обязательно проверить. Он может заклинить в открытом состоянии. У брата на 2108 была такая хрень. Выкинули цилиндрик и вместо него поставили шарик от подшипника.

После замера давления масла, снимаем провод с датчика и включаем зажигание, если лампа аварийного давления горит — замкнут на массу провод на датчик.

Замер давления масла сразу после обнаружения горящей лампы аварийного давления. А не вот это вот всё.
"У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя, давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 196,2 кПа (2 бар), а давление масла на высокой частоте вращения коленчатого вала 441,3-637,4 кПа (4,5-6,5 бар). Если давление ниже нормы, то двигатель нуждается в капитальном ремонте. Если давление масла при высокой частоте вращения коленчатого вала выше нормы, то вероятно неисправен предохранительный (редукционный) клапан масляного насоса."