Все что тут описано — имеет место быть для машины(аут 3 поколения) с исправной подвеской, а так же исправным(откалиброванным) и ровным стендом развал-схождения. Итак, недавно я написал, что сделал калибровку датчика положения руля перед развал-схождением, но тут хотел бы написать нюансы всей процедуры, как это сделать правильно с помощью диагностики типа Launch x431 или DiagZonePro(у меня такая)
Думаю, что у большинства владельцев 3 аутов при подключении компьютера этот датчик будет не совсем правильно показывать 0(допустимое отклонение до 1 градуса, меньше-лучше), если его не калибровали каждый раз при сход-развале). 90% работников на с/р не будет это делать, если вы сами об этом не попросите. Машину будет не узнать если все сделаете правильно, держак будет как у танка по прямой)
Подготовка. Добавил пункт на счет оборотов руля, чтобы проверить связку руль-рулевой карданчик-рейка.
Перед всем этим действием лучше проверить на ровной поверхности правильно выставленный карданчик, относительно рулевой рейки. Особенно актуально тем, кто менял рулевую рейку. Поворачиваем руль до упора, потом в обратную сторону, при упоре налево и направо до конца углы спиц должны быть одинаково симметричны своим противоположенным сторонам. Это не влияет на электронику, но механически может вызвать увод в стороны. Проверить легко.
Честно сказать, не знаю как регулировать в митсубиси аутлендер рулевой карданчик, но в некоторых японцах это все исправляется регулировкой рулевого кардана по шлицам в районе педального узла(не шлицы руля). У меня все это дело итак стоит ровно, но в другой машине у меня был увод из-за этого, когда карданчик отсоединили и поставили не правильно. Поэтому решил сюда дописать для подстраховки. Те кто занимается рейками в курсе как это сделать.
1) Заезжаем на стенд сход развала. Ставим коробку на нейтральное положение. Ставим фиксатор на педаль тормоза, фиксируем её. Заводим авто(чтобы снять напряжение усилия). Мастер навешивает датчики-нивелиры для колес. Подключаем диагностику и заходим в меню калибровки датчика в меню ABS — специальная функция-калибровка датчика-калибровка датчика угла рулевого колеса. Запускаем… Сверху строка положения руля в реальном времени. Крутим руль примерно до момента, когда будет силой возврат электроникой в обратную сторону, чтобы до него ровно дошло и все в 1 сторону, потом в другую, высчитываем разницу, например влево -601344, вправо 599812, получается разница между ними 1532(601344-599812), по компу выставляем примерно чуть влево и калибруем — это и есть идеальный центр положения датчика положения руля без доп уровней на рули(чтобы было влево и вправо 600578((601344+599812):2 на примере моих цифр)! Фиксируем так руль фиксатором руля в 0 положении с включенным компом с 0 положением руля.
ПРИМЕЧАНИЕ: когда будете крутить руль до упора, 1 человек должен наблюдать, чтобы колеса не ушли с упоров стенда, так же чтобы датчики не повредили кузов.
2) В этом же меню нажимаем калибровку.
СРАЗУ После предыдущей процедуры делаем следующее: не трогая руль(то есть он по градусам должен быть в 0 положении относительно кручения влево и вправо. ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА РУЛЯ ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ, надо в меню диагностики зайти в отдельное меню "датчик угла поворота руля" и сбросить его в 0 — зафиксировать его нажав пару раз "ок", потом зайти в меню что тут с картинками(под 3 скринами) и проверить, нижнее и верхнее значение будет равно 0
Вот кратко про сброс датчика в 3 скринах
1.
2.
3.
Потом сброс ошибок abs и elc/at(датчик ABS там может тупить после калибровки). Машину надо заглушить и включить зажигание во время процесса сброса ошибок, компьютер сам подскажет.
3) Делаем сход развал, когда подключены датчики оборудования к колесам, руль зафиксирован при 0 положении датчика. Включено зажигание. Можно 1 человеку находиться в салоне и смотреть за отклонение датчика онлайн в менюшке "abs-поток данных-угол наклона руля" а другому по стенду делать сход-развал, чтобы угол не ушел, потому, что угол при кручении подвески может все равно уйти спереди, тк фиксируют его фиксатором руля, который может на пол градуса допустим уйти вместе с рулем во время регулировки.
Такая процедура необходима для большинства авто с датчиком положения руля+электрорейка.
Для тех, кто думает, что дилер все делает правильно по регламентам)))
Ответ дилера подразумевает, что калибровка датчика происходит после регулировки сход-развала, а не во время/до на стенде, что в корне не правильно, как положено по техдокам, чтобы после выставления 0 положения и калибровки уже по нему, выставлять сход развал. Хотя может у него такие регламенты, кто его знает))
Комментарии 54
Сумбур какой то, датчик находится на рулевой колонке, при замене рейке, у которой одно положение по установке, как может датчик нуля сместится? Если например рулевое колесо не снималось, соответственно не было физического размыкания руля и положения эур, соответственно ноль уйти не должен. Если после установки рейки, разное количество оборотов в лево и право, то рейку собрали неправильно. Но от горизонта подушки, которую выставляют по уровню на с/р, могут поставить чётко по уровню, но при езде пилоту может показаться что подушка стоит криво и будет ощущение постоянного подруливания, меня всегда не устраивает тот горизонт, который выставляют по уровню, по этому, при схождении, сам выставляю руль и нахожусь в машине в момент с/р, только в этом случае все устраивает. Причем, перепроверяли, делали схождение по уровню, при езде ощущение кривого руля, и желание подруливать. Сразу заезжаю на стенд, вешаем датчики, и я ставлю руль так, как мне комфортнее, и по датчикам есть отклонение, развальщик бухтит и говорит что переделает но без гарантий)) так после его исправления, машина идет ровно и дискомфорт отсутствует. Надеюсь, доступно выразился. А устанавливать и прописывать ноль при каждом с/р, бред какой то, вот по прибору найти ноль и в нем зафиксировать рулевое колесо, что бы с уровнем не морочиться, вот это правильно. Но это работает, при условии что ноль чётко совпадает с положением плоскости рулевого колеса.
Если у вас есть диагностика, на исправной машине c электрорейкой выкрутить датчик на 50+ градусов в любую из сторон и вы почувствуете разницу даже на исправной подвеске, если до этого машина ехала ровно. Про обороты рейки написал на всякий случай, чтобы в начале простейшим методом выявить проблему механическую, если она есть. Причин может быть куча, разные тяги, не родной привод с другой длинной вала(длиннее например), разная длина тяг при примерно одинаковом количестве оборотов, карданчик, рейка и прочие причины), колеса уводят… Но это все может быть исправно. Датчик же может сбиваться, а может и нет — у всех по разному. Про калибровку очередной раз напишу, это рекомендация из "Мурзилки" по ремонту, а следовать ей или нет — дело каждого. Профессионалы на С/Р кто с этим сталкивался в теме, но мало кто делает с компом самостоятельно, иные "специалисты" могут и 10 раз переделать какой-нибудь Ренж Ровер, он будет ехать криво, а дело будет в калибровке рейки например, а не датчика)))
Ну на оутлендере рейка механическая, калибровать там нечего. Сбиваться ноль без механического вмешательства не должен, а выставить ноль по рулю что бы не морочиться уровнем, только для этого нужно, а зачем выкручивать на 50+? При ровном положении рулевого колеса, ноль должен совпадать.
Не пойму, что вы хотите? На ауте 2016 2 рест. стоит рейка с электроусилителем. Не нужно со мной спорить должен или нет, тут написано как делать правильно. Спорьте с теми, кто мануал по ремонту разрабатывает или свой напишите. Выставлять руль уровнем да — датчик только компом. Мне недавно в официальном jatco(Анино) сервисе по коробкам — мастер с 15 летним стажем заявил, что на ауте масло надо мерить на холодную как на ниссанах по его словам, ведь там коробки одинаковые, а не на ~80 гр., я с ним не спорил кивнул и уехал, хотя он все сказал в точности наоборот про правильное измерение температуры, но при контроле качества обслуживания — его "взяли на карандаш"… =) Либо он хотел ввести в блуд, либо он проф. непригоден ввиду необучаемости. Данная статья не моя идея, я лишь донес ее реализацию.
Я и написал как считаю, что если не было механического вмешательства в связку рулевое колесо- электроусилитель руля, то нарушится нулевое положение электроусилителя не должно. Что при замене, рулевой рейки, адаптировать нулевое положение не требуется, т.к. рулевая рейка имеет одно положение по установки. Рулевая рейка установленная на 2 оутлендере, она механическая, ЭУРа на ней нет, она для машин с ЭУР, но сама обычная, валы, корпус, даже датчиков на ней нет. Что бы не вводили людей в заблуждение, что при замене нужно адаптировать или калибровать. Проверить, да, это всегда не лишнее, но сбиться из-за установки рейки или карданчика… учите устройство и принцип работы. Мануал это не показатель, мне на наших вариаторах, дилер тыкал в регламент ТО, и утверждал что жидкость вариатора, на весь срок службы автомобиля… правда это было на икс трейле, на оутлендере, на гарантию не вставал и плановое ТО делал самостоятельно . И жидкость Варика поменял в 35т.км., т.к. из практики, после обкатки много стружки на магнитах. Если вам спокойнее, что процедуру с/р делаете с адаптацией нулевого положения, ради Бога, я просто написал свое мнение по данному вопросу. А так, сталкиваемся иногда с тем, что требуется установка и адаптация нулевого положения по ЭУР, но не так часто, в основном корейские авто, но и то, как выясняется при работе с авто, было вмешательство в связку — руль-эур.
Про рейку соглашусь, потому что я написал тоже самое, но другими словами, чтобы к рейке больше не возвращаться. В статье приведена информация по калибровке датчика для выставления углов установки колес и в том числе после замены честей управления авто и подвески по ремонтному мануалу и что это делается перед регулировкой уук. Про карданчик, рейку и сам руль, написанно для того чтобы устранить механическую ошибку, если карданчик был поставлен при сборке не правильно по шлицам, как раз и будет отклонение по количеству оборотов(это не только про аутлендер), либо ещё какая-то причина в неправильной установки рейки и других элементов, потому что разные обороты руля. Это отдельная тема для разговора, это механика, вы поймите, это написано для того чтобы сделать простейшую диагностику перед поездкой на стенд про количество оборотов что будет указывать именно на механическую часть. Когда надо выставлять(при каких действиях надо делать сход-развал, т.к. эта процедура делается именно на стенде), нужно смотреть в мануале. И он как раз показатель, да там иногда много лишних манипуляций написанно по тех. части в плане снятия и установки деталей например, можно и проще что- то сделать, но это именно показатель и эталон, по которому должны производиться ремонтные работы. Весь срок службы для масла cvt, это срок службы основных агрегатов по гарантии по задумке завода, а в сервисах его преподносят по другому(не помню сколько гарантия на коробку, вроде 36 мес как основного агрегата, но это не точно, может она отдельно идет). Пример про jatco был для того, что как раз человек привыкший делать такие коробки, но от ниссанов не вдавался в подробности мануала митсубиси, а там с точностью наоборот и если делать в такой же коробке без щупа измерения масла в Ниссан, то может все и правильно, я не знаю, но если мерить масло правильно в коробке митсубиси, где есть щуп то только на прогретом, потому что уровень совершенно разный и если человек не вводил в блуд, он всем переливал масло и портил коробки в течении 15 лет своего стажа меряя уровень на холодную и переливая масло клиентам. В ответ на наш диалог, что нужно и когда нужно делать калибровку. Мануал объясняет, что это делается при регулировке уук(сход-развал). Надеюсь вы поняли, что я не писал нигде, как вы мне доказывали, что после рейки, что то надо делать или не надо, это не я ввожу людей в заблуждение это вы все в кучу собрали зачем-то. Логично, что если после замены рейки, если комп показывает при прямом руле, положение датчика в 0 на сход развале, то ничего делать не надо, и наоборот, что если показывает отклонения, то надо править.
Ну так и есть, как я написал, что рейка отношения к нулевому положению колонки отношения не имеет, т.к. у рейки при установки только одно положение по шлицам установки кардана, т.к. датчик установлен на самой колонке, то сбиться он физически не может. С последним Вашим утверждением согласен на все 100%.
Чтобы мы друг друга поняли, про обороты, речь идет о 0 положении самой рейки, может я не совсем понятно написал там, тут напишу с примером о чем речь, когда говорится исправная подвеска и рулевое управление по мануалу опять же. К датчику это не относится, это подготовка к калибровке в условиях быстрой проверки без сервиса. Вот видео для примера, если рейка будет выставлена не верно — количество оборотов руля будет не равное. rutube.ru/video/efcbf52b7…e5ae27dbec5903e13da/?r=wd
Есть 2 типа карданов, иногда они как вы говорите фиксируются в 1 положении, но иногда они вставляются без положения, его подгонять надо в ручную. В ауте не знаю, не разбирал. Возможно конкретно про аут вы и правы, я отрицать это не буду, потому что не сталкивался, если это так, тогда все еще проще. Но например в хонде там все выставляется по связке, сначала рейка, потом руль прямо с соединенной верхней частью карданчика, потом уже вставляется нижняя часть карданчика в рейку и закрепляется. Все это дело делается после выставления рейки в 0 положение. Тогда будет соосность оборотов руля.
Про проверку согласен и даже не спорю, всегда после замены рулевой рейки проверяется «зеркальность» положения в крайних положениях, если положения одинаковые после установки, то мороки быть при сход развале не должно. Более точно установить по градусам, только через сканер и проверку градусов. Нулевое положение рейки сканер не показывает, только суммарное количество градусов в левую и правую сторону, относительно положени нулевого в эур. Соответственно только нулевое положение рулевой колонки — эур можно откалибровать. В рейке нет нулевого положения, только правильно она установлена или нет. Если установлена правильно, то будет ровно зеркальное положение руля при вращении или сумарно равное показание градусов вращения рулевого колеса из центрального положения в правую или левую сторону. Калибровка и выставление нулевого положения рулевой колонки или эур, относительно плоскости рулевого колеса может влиять на прямолинейное движение( увод автомобиля в одну из сторон, или как выражаются «плавает — рыщет» по дороге) но только на это, влияет этот показатель. По этому и написал, если на рулевой колонке нулевое положение совпадает с плоскость рулевого колеса ( горизонт ), то можно с помощью сканера на сход развале поставить ноль колонки и зафиксировать в этом положении руль. Что если не было работ выше нижнего болта крепления рулевого кардана, то эту процедуру нет смысла проверять на каждом сход развале.
"По этому и написал, если на рулевой колонке нулевое положение совпадает с плоскость рулевого колеса ( горизонт ), то можно с помощью сканера на сход развале поставить ноль колонки и зафиксировать в этом положении руль." Все верно, так и есть. По сути это тут и описано в статье. Ещё мое личное предположение, что датчик как электронный компонент в теории может слетать при разрядке АКБ, но это только предположение, а не истина в последней инстанции.
Может, а ещё может «слететь», при ударе по колонке)) но не точно))
Доброго!
Задумался, — у ме6я при полных ( до упора) поворотах колёс в крайних положениях у руля нет симметрии влево/вправо.
Вот и думаю, что может проще руль переставить, а не карданчик?
И потом уже калибровать датчик.
Что думаете?
Иногда при переставлении руля на других авто рвется шлейф. Лучше к тем кто рейками занимается обратитесь, там может быть несколько причин на это влияющих. Реечники могут продиагностировать и сделать это, это их основная работа. Они это должны каждый раз делать, когда снимают и ставят новую или отремонтированную рейку. Это подготовительный этап, по сути на калибровку это обычно не влияет, все что тут описано, работает при исправной подвеске, так же работает и в обратную сторону, т.е. если выкрутить потом датчик положения много сильнее влево или вправо и зафиксировать, машину будет тянуть в ту сторону куда он выкручен, даже при кривой подвеске)
У меня разница в оборотах руля небольшая.
Думаю может снять руль, зачековать улитку ( она откалиброванна), снять улитку, поставить руль в положении разницы оборотов, настроить механическое схождение с механичнским положением руля в ноль, проверить по оборотам баранку( на симметрию ), после поставить улитку, руль, и далее по вашей схеме калибровка, настройка тягами ноля, и обнуление датчика.
Что думаете?
Просто не хочу к реечникам ехать.
Я не снимал руль с аута, не знаю как там устроено посадочное место. Например в хонде аккорд 7, там по другому руль не поставишь, потому что есть паз, который входит в улитку со шлейфом, и регулируются обороты только карданчиком правильно. Но вы можете это попробовать если интересно, в любом случае что то испортить там сложно)
На ауте проще, — одинаковые шлицы по кругу.
Спасибо!🤝
По идее если вы переставите руль, он ничего не изменит, количество оборотов будет как и прежде в 1 сторону больше в другую меньше, это же связка, рейка, карданчик, руль. По сути то что вы хотите сделать не должно повлиять на обороты, то есть у вас в 1 сторону рейка выдвигается образно на 15 см, в другую на 20. Надо сделать одинаково и это точно не рулём. Я бы руль не трогал все таки.
Завтра попробую переставить руль на пару грудусов, выставить руль в ноль, и от ноля покручу влево/вправо до упора.
Подозреваю, что у меня тупо некорректно насажен руль.
Машину не уводит, мучений нет, однако для самоуспокоения хочу себе всё выставить по фен шую)
50т.пробег, машину стало тянуть вправо. Купил новую резину, поменял рычаги, косточки и сайлентблоки.Выставил схождение .Машину ведёт в сторону всё равно .
Скажите а это вы сами придумали, ли есть рекомендации завода?..
Просто первый раз слышу о таком?..
Это проверка и регулировка колес по тех. регламенту для аута 3 поколения. Придумал не я) То, что вам должен делать дилер при сход развале, но обычно он говорит — вы зря заморачиваетесь, потому что это делать в 2 раза дольше, а платить вы будете так же как и за 25 мин работ под стендом. Время-деньги, знание-сила)
Скажу больше, на нормальных стендах есть предупреждение о том, что надо откалибровать авто перед с/р, но большинство мастеров забивает на это и просто крутят гайки(не всегда прямо).
Сделать это конечно же можно, но оно ничего не даст
Если железо не отрегулировать как надо — хоть 200 раз колибруйте, будет вести в сторону. А дилер это (калибровку) не делает, так как опытом научен и в курсе бестолковости мероприятия. Плюс пока что они лучше всего сход-развал делать умеют…
Эта процедура нужна после замены датчика угла.
именно так, ибо калибруется тут система рулевой вал-рейка, для корректной работы усилителя. важна такая процедура при регулировке схода-развала только на автомобилях с активной рейкой.
Alex614
Сделать это конечно же можно, но оно ничего не даст
Если железо не отрегулировать как надо — хоть 200 раз колибруйте, будет вести в сторону. А дилер это (калибровку) не делает, так как опытом научен и в курсе бестолковости мероприятия. Плюс пока что они лучше всего сход-развал делать умеют…
Эта процедура нужна после замены датчика угла.
Я не могу спорить и что то доказывать, я руководствоваться техническим регламентом обслуживания(старым). Дело в том что на практике, после регулировки развала т.к. пробег маленький в машину никто не лазил так глубоко она ехала криво, получается что либо завод выставил не точно этот датчик, либо он сбился(что тоже бывает). Ответ дилера на Варшавке в Москве(автомир) при звонке был такой: "У вас отсутствует датчик, вам это не надо"))))). Для примера на моем авто. Если выставить все по пузырьковому уровню, смешение руля на 1.5-2градуса обеспечено, тк без компа выставить 600 гр в 0 практически не возможно. Мне 3 раза не попали разные мастера без компа, то есть выставить передние колеса без этого в идеал просто не реально на глаз, пока не выставили через датчик центр по оборотами в 0. Получается, что эта процедура как раз и влияет на правильное выставление железа как вы и написали без которого машина не будет ехать прямо как задумал завод. Если выставить на стенде с/р без датчика будет увод в сторону(может малозаметный), т.к. не откалиброванный датчик не будет видеть правильный центр, потому что мастер регулировщик просто не попадёт в 0 по нему на глаз или пузырьком. Так что процедура очень даже полезная при правильном её проведении(особенно выставление руля в 0 положение).
Не может машина ехать криво из-за этого датчика. Она едет криво из-за криво отрегулированного железа
Соглашусь, что едет криво из-за не отрегулированного железа, но добавлю, что и из-за датчика тоже, потому что он сильно влияет на подруливание в движении. Правильно отрегулировать железо без откалиброванного датчика не возможно(суть калибровки не в том, чтобы датчик просто откалибровать, а в том, что при калибровке выставляется идеальный центр(это прямой руль при езде) положения руля и уже потом калибруется датчик(это подруливание) и по этому центру выставляется подвеска на стенде). Прямой руль и подруливание естественно регулируется на стенде, но прямо зависит от первоначальных правильно выставленных настроек датчика по градусам и его калибровки.
Простейший пример на ауте, взять полностью отрегулированную машину, откалибровать датчик положения руля на пару градусов в сторону(не правильно) — машину будет утягивать в ту сторону, куда больше отклонение от центра по оборотам, хотя если до этого он был откалиброван в 0 и с/р был выставлен в идеал, ее не вело. Это про влияние датчика на увод в сторону.
У нас ничего никуда не подруливает, уж поверьте. Меняется только добавочное усилие при изменении момента, в зависимости от скорости)
Центр держит только за счёт верно выставленный подвески
Возьмите и откалибрцйте в сторону- вопервых калибровка скорее всего не пройдет, а если и пройдёт, то первыми будут ругаться система asc и 4wd, что калибровка гамно) но машина будет ехать ровно туда, куда ехала
Ну может быть, значит будем называть это не подруливанием, а усилием, при меньшем усилии в 1 из сторон, на дороге машина будет больше рыскать получается, что будет способствовать ее уводу в сторону на любой маломальски не ровной поверхности)) сути проблемы это не меняет, так же как и полезности в проведении данной процедуры.
Скорее бесполезности) но право Ваше — за деньги что угодно расскажут и сделают)
Добавлю: как бы было круто для реализации нашего автопилота, если бы машина умела подруливать…
За деньги этого как раз не расскажут, пока мастер к которому обратитесь не переделает пару машин из-за такой ситуации с датчиком, я в Москве еле нашел человека, который понял сразу о чем речь, и сделал все по мануалу, разница с до и после — небо и земля. Жаль у меня сейчас нет доступа к HYNES PRO WorkshopData (TECHDATA), там все это описали до нас, как правильно и грамотно делать что-то в авто и его обслуживании без "ОднаБабушкаСказала". Скинул выше только скрин с книжки о необходимости процедуры, что нашел(по сути тоже самое).
Добрый день, можете поделиться контактом человека в Москве, не помню сколько раз делал развал-схождение, руль никто не выставил ни разу правильно, про трассу я не говорю это можно терпеть, немного уводит влево, но когда выскакивает ошибка по абс и педаль становится дубовая, на скорости 100км/ч это слишком, если после нажать тормоз уходит ошибка и тормоза работают штатно, по городу таких проблем не бывает
mosol08
Ну может быть, значит будем называть это не подруливанием, а усилием, при меньшем усилии в 1 из сторон, на дороге машина будет больше рыскать получается, что будет способствовать ее уводу в сторону на любой маломальски не ровной поверхности)) сути проблемы это не меняет, так же как и полезности в проведении данной процедуры.
Есть кто так делает, все вместе и правильно. ? Буду благодарен за информацию.
Ищите, я себе сам настраивал на диагностике своей и мне уже крутили на стенде гайки. Рекомендовать, где сделают все от и до никого не могу.
mosol08
Ну может быть, значит будем называть это не подруливанием, а усилием, при меньшем усилии в 1 из сторон, на дороге машина будет больше рыскать получается, что будет способствовать ее уводу в сторону на любой маломальски не ровной поверхности)) сути проблемы это не меняет, так же как и полезности в проведении данной процедуры.
Всё верно говорите я тоже на развале бодаюсь с мастерами в первый раз машину такую увидели с электроусилителем такой как Митсубиси аутлендер 3. 🤦♂️
Alex614
Не может машина ехать криво из-за этого датчика. Она едет криво из-за криво отрегулированного железа
Сейчас мучаюсь со сход-развалом, все в зелёной зоне, а машину все равно сносит в право. Делал 3 раза в разных сервисах. А потом кто-то мне сказал проверить нулевое положение датчика руля… Ну, к слову, так руки ещё и не дошли, но я надеюсь, что виновник именно он.
Руль должен быть в нуле при настройке сход-развала (датчик покажет +- 0.5⁰), а не наоборот, как пишет автор.
Даже +-0.5 играет огромную роль
У нас это шаг работы датчика. Я написал не так точно, но он измеряет 1/3 градуса всего
Upd. Глубоко погружен в эту тему, если дейсивительео имеете что поправить, то слушаю Вас внимательно
Если просто так пишете — то лучше не надо
Алексей, я очень рад, что у вас богатый опыт и глубокие познания. Но, к сожалению, или к счастью багаж знаний может быть не до конца полным, а то что кажется абсурдным может выльется в совершенно другое русло. Говорю на собственном опыте.
Поэтому я готов внимать дополнительную информацию, если она у Вас есть. А поучать не стоит
Тщеславие так и прёт, понятненько
Ярлыки- это не серьёзно. Если все же есть что-то по теме, буду рад
Alex614
Поэтому я готов внимать дополнительную информацию, если она у Вас есть. А поучать не стоит
Где-то я уже такое слышал. Горе мастера, которые все знают, болты от руки затягивают с нужным усилием, знают на вкус все смазочные материалы и тд и тп. Боги авторемонта с завышенной самооценкой. А по итогу знания на уровне гаража, сорванные болты, бегания с болгаркой под машиной, отсутствие нужных интсрументов и, как итог использования молотка в любой непонятной ситуации. Вот недавно видел, как в сервисе стягивают пружины обычными металлическими стяжками и пневмо пистолетом. Стойка при этом лежит на боку. Болт стойки закрутили пневмо пистолетом. И таких сервисов много. Не буду писать, как это делать правильно. Те кто знают, меня поймут. Кна сегодняшний день, некоторые обычные водители изучают свою проблему настолько досконально, что не каждый инженер знает столько, сколько человек с проблемой своего авто. К счастью информация нынче доступна. А автомеханики в большинстве своем это просто люди не имеющие профильного образования. И когда им говоришь, что они делают что не так, у автомехаников одинаковый ответ со ссылкой на многолетний опыт и знания основанные на "Я так десять раз делал и все было норм"
богатый бортовой журнал у тебя)
Идеальный и аргументированный ответ. Как я и ожидал…
Я вопроса не видел, чтобы на него отвечать) вникни в переписку, задай адекватный вопрос и получишь не менее адекватный ответ.
Alex614
Руль должен быть в нуле при настройке сход-развала (датчик покажет +- 0.5⁰), а не наоборот, как пишет автор.
Руль в 0 при сход развале — да, датчик в 0 при сход развале нет))) Чтобы сделать и датчик и руль в 0, надо сделать так как тут описано(выставив 0 положение через количество оборотов на стенде улитки по датчику, потом откалибровать на стенде(мониторя положение руля по компу, в противном случае руль может уйти в сторону при регулировке под авто), если сделать сначала без этого с/р, потом калибровать датчик, это будет не правильно, т.к. после калибровки датчика, затем сделав с.р. при выставлении руля на сход развале передние колеса не будут стоять прямо относительно калибровки датчика и стенда с/р. Можете это проверить :)
Absolutely
Сейчас мучаюсь со сход-развалом, все в зелёной зоне, а машину все равно сносит в право. Делал 3 раза в разных сервисах. А потом кто-то мне сказал проверить нулевое положение датчика руля… Ну, к слову, так руки ещё и не дошли, но я надеюсь, что виновник именно он.
Похожая история) Я кое как нашел человека, который делал bmw с такими датчиками другу 3 раза, пока они его не откалибровали. Вот он сразу понял о чем речь идет, и только после этого у меня получилось сделать прямой руль(по компу все делал сам) и нормальную рулежку, чтобы не кидало в стороны благодаря этому работнику сервиса.
Было бы неплохо, если бы вы записали бы видео какое-нибудь просто с лаунчем для понимания, как вы настраивали)
mosol08
Похожая история) Я кое как нашел человека, который делал bmw с такими датчиками другу 3 раза, пока они его не откалибровали. Вот он сразу понял о чем речь идет, и только после этого у меня получилось сделать прямой руль(по компу все делал сам) и нормальную рулежку, чтобы не кидало в стороны благодаря этому работнику сервиса.
Добрый день подскажите пожалуйста где сделать эту процедуру грамотно, где делали вы?
mosol08
Похожая история) Я кое как нашел человека, который делал bmw с такими датчиками другу 3 раза, пока они его не откалибровали. Вот он сразу понял о чем речь идет, и только после этого у меня получилось сделать прямой руль(по компу все делал сам) и нормальную рулежку, чтобы не кидало в стороны благодаря этому работнику сервиса.
Не описать все что делал и сколько раз калибровал но все не то и руль не так крутится как должен вата какая то
Absolutely
Сейчас мучаюсь со сход-развалом, все в зелёной зоне, а машину все равно сносит в право. Делал 3 раза в разных сервисах. А потом кто-то мне сказал проверить нулевое положение датчика руля… Ну, к слову, так руки ещё и не дошли, но я надеюсь, что виновник именно он.
Всё верно у меня тоже также завтра еду на развал схождение с калибровкой по телефону меня поняли.
PatricFlodin
Скажите а это вы сами придумали, ли есть рекомендации завода?..
Просто первый раз слышу о таком?..
При сход развале надо выставлять положение руля в 0 по программе у меня есть в телефоне я включаю программу свою и мне делают сход развал .
Что то изменилось в поведении автомобиля?