В прошлом году, с некоторым успехом, получилось заглянуть на пол шишечки в свою коробку A4CF1/2 и за одно обрасти теоретическим представлением об её устройстве. Собственно, к текущему моменту коробка ещё не достигла состояния трахомы, но нюансики полезли: — предположительно гидротрансформатор (пробег и посторонний рокот на нижних передачах); — дифференциал (повышенный люфт шарниров шрус); — подшипники/промежуточный вал (подвывание коробки без нагрузки в некоторых режимах на холодную); — предположительно пакет тормоза 2ND-Brake (металлический вжик между переключением с 3-й на 4-ю передачу при активном ускорении).
Так как снять АКПП с машины могу только в колхозе, то у меня возникнут некоторые проблемы с добычей запчастей. Поэтому потребовался запасной Москвич донор, на котором можно промерить ключевые зазоры и запасти нужные детали. На известной барахолке отыскался практически идеальный вариант под моё текущее виденье прекрасного:
A4CF1/2 от реста 2011 г.в., с вентиляцией корпуса, но за то в комплекте с гидротрансформатором. Имеет отличие по поршню и ведомым дискам (сталь) Overdrive с A4CF1/2, выпущенными до 2010 года.
По коварному плану: — заменить гидротрансформатор на б/у из комплекта донорской коробки "как есть"; — заменить промежуточный вал с подшипниками на б/у "как есть"; — заменить дифференциал с подшипниками на б/у, сделав регулировку зазора шестерён (сателлитов); — в жертвенной АКПП с реста измерить зазоры по части сцепления и первичного вала; — поправить недостатки селективными стопорами, пластинами или шайбами; — пересыпать "новые" внутренности по механике от реста в родной корпус дорестайлинговой коробки; — заменить сальники: коренной ДВС Elring 318360, гидротрансформатора OEM 4613136002, приводов OEM 4311939070/4311939080; — расходники: фильтр Mahle HX244, масло 8 л., XTeer 1041415, болты гидротрансформатора 3 шт., OEM 4212121720, фиксатор резьбы RUNWAY RACING RW8509, герметик VICTOR REINZ 703141410, пара баллонов очистителя 3TON 40319. По-хорошему, при разборе АКПП необходимо менять всё РТИ, но я ещё не уверен, что полезу в поршни (в начале гляну, как пойдёт на старье, а там видно будет). Как меньшее зло взял ремкомплект уплотнений TTM, TM265800A.
Вся требуха подписана, кроме внешнего уплотнителя масляного насоса, ошибиться сложно.
Увлекательная программа разборки: 1. Вынуть муфту Underdrive и дифференциал с промежуточным валом. 2. Снять блок клапанов (гидроблок) и обрезиненную втулку масляного канала поршня 2ND-Brake, которую можно повредить при демонтаже поршня 2ND-Brake, а отдельно она не продается (есть в комплекте TM265800A).
Гидроаккумуляторы всё одинаковые, длинна большой пружины отличается только у верхнего с права (UD, на нём две пружины). У тех, что с лева — две пружины только на центральном (2ND).
3. Снять муфту Overdrive, пакет 2ND-Brake с поршнем тормоза и пакет Low/Reverse. 4. Гидроблок для помойки скорее всего вскрываться не будет, хотя имеется новая сепараторная пластина (та которая прямоугольная) и шары — для вскрытия должны иметься показания, а от скуки лазить не рекомендуется (если будет лишний денёк, то конечно залезу).
Спец инструмент: — штангенциркуль цифровой, с точностью до 0,01 мм.; — набор измерительных щупов; — самопальное устройство для сжатия пакетов из пластикого тройника фановой трубы 110 мм.
Спил верхней части диаметр 118 мм., под Overdrive (лучше делать кольцо высотой пару см., я делал больше, для возможности сжатия им пружины поршня L/R-Brake), верхний отлив с уплотнением под Underdrive — для создания усилия 5 кг., потянет. Вырезы под щуп 10*30 мм., для Overdrive, Underdrive. При капиталке для сжатия пружины поршня L/R-Brake можно использовать полукольцо 110 мм., из нижней части тройника, но еплиса будет меньше при использовании стальной П-образной загагулины, внешним диаметром 118 мм. Шпилька на все случаи М10 300 мм., две плашки: 122 мм., и 60 мм., гайки М10 две штуки (желательно одна типа барашек).
В муфтах/пакетах сцепления/тормоза зазор зависит от количества волнистых фрикционов (картон).
— люфт первичного вала. Стандартное значение: 0.70 — 1.45 мм. Можно подергать вал, но даже трудно представить, что должно произойти с коробкой, чтобы люфт стал больше. — зазор уплотнительных колец масляных каналов. Допустимое значение менее 0.1 — 0.127 мм.
Ещё два уплотнения на масляном насосе и два на первичном валу. Зазор от 0.1 со свистом до 0.15 мм., нужно все менять.
— зазор по опорной шайбе муфты Underdrive. Стандартное значение: 0.45 — 0.65 мм.
По первичному валу измерял зазор припоем диаметр 3 мм., длинна 10 мм. На муфте Underdrive упорное кольцо 2.13 мм, зазор по замеру 2.75 мм., по таблице подбора норм и по расчету попал в допуск: 2.75-2.13=0.62 мм. Упорные кольца из полимера и идут с шагом 0.2 мм., выбрал 2.4 мм., OEM 4554439240. Прокладки под масляным насосом нет, снимается и ставится от руки, спец инструмент не требуется.
Таблица подбора задней упорной шайбы по люфту шестерни Underdrive, при собранной задней крышке. Я не очень понял, как именно нужно подцеплять раздаточную шестерню, поэтому замерил зазор на муфте Overdrive с припоем. Измерял с упорным стальным кольцом 1.86 мм., но без подшипника 2.5 мм. (по справочнику 2.8 мм.), получился суммарный зазор 4.57 мм. Так как нагрузка по сжатию припоя более 5 кг., буду считать, что зазор в допуске: 4.57-1.86-2.5=0.21 мм.
— зазор сцепления Reverse. По моему мнению для 3-х дисков сцепления, верным будет зазор: 1.2 — 1.4 мм.
У донора фрики Revers с прихватами, вряд-ли это следствие полицейских разворотов, скорее всего по буксовали с фанатизмом. Щуп 1 мм., без обжима еле засунул, фрики (картон) 1.68 мм., сталь 2.99 мм., стопор 1.95 мм. Винта по стали нет, можно оставить, но на моей коробке без дефектов — оставлю свои.
— зазор сцепления Overdrive. Стандартное значение: 1.2 — 1.4 мм.
С фриками Overdrive всё не плохо, но видно, что начали буксовать. Стопор 2.25 мм., фрики картон 1.65 мм., сталь 3.82 мм. (Новые: картон 1.9 мм., сталь 4.0 мм.) Щуп 1 мм., под углом заходит с трудом, можно обойтись заменой стопора на 3.0 мм. Прошлый раз я промазал и купил фрики для реста, в этот раз их и поставлю, OEM 4552423010 (в коробки до 2010 г/в не подходит).
— зазор сцепления Underdrive. Стандартное значение: 1.2 — 1.4 мм.
Фрики Underdrive в порядке, но имеются следы пробуксовки — зазор 1.45 мм. Селективный стопор 2.26 мм., картон 1.7 мм., сталь 3.97 мм. Можно обойтись новым стопором 2.4-2.5 мм., заказал 2.5 мм., OEM 4543239250.
Замер по муфтам сцепления измеряется между стопором и опорным диском.
Как и Ванговал ещё год назад, пакет тормоза 2ND-Brake самый термонагруженный, прихват прихватом погоняет, по плоскости штангеля стальные диски винтом не пошли, но оставлять такое нельзя. Пружина не посинела, можно оставить. Нажимной селективный диск 1.8 мм., картон 1.65 мм., сталь 2.9 мм. Нужно покупать новые: фрики 4565023000 (картон 1.75 мм., сталь 3.0 мм.), регулировочный диск 1.8 мм., 4566823180.
— зазор реактивного диска тормоза. Стандартное значение 0-0.16 мм.
Так же Ванговал, что вокруг 2ND-Brake всё горит. Реактивный диск в прихватах, но винта нет — оставлять нельзя. Селективный стопор 2.0 мм, диск 6.5 мм., нижний стопор 1.8 мм. Нужно покупать новый диск, OEM 4563123000.
L/R Brake в хорошем состоянии. Зазор не измерял (нужно разбирать два раза), но и так увидел, что выработка только по картону 0.2 мм. Фрики: картон 1.67-1.7 мм., сталь 1 мм., селективный диск 2.0 мм. Можно подкинуть в пакет + 0.2-0.3 мм., меня подкупил ценой селективный диск 2.4 мм., OEM 4563523240.
Кроме очевидного, диапазоны зазора полезны при выборе селективных деталей, одна и та же деталь с отличием в 0.1 мм., может стоить в несколько раз дороже, а может и на порядок.
Пальцометр показал по одной шестерне — ок, вторая на грани или вышла из допуска по причине того, что с одной стороны на пару десяток разбито посадочное оси сателлитов. Обе регулировочные шайбы 1.15 мм., внутреннее отверстие 36.2 мм., шейка шестерни 35 мм., ось сателлитов 16.95 мм. Попробую убрать люфт регулировочными шайбами. Отверстия под валы шруса 26.5 мм., как и номинал самих валов.
Зазор 1.37 мм., дистанционная шайба 1.16 мм., нужно добавлять не менее + 0.25 мм., видны следы проворота обоймы подшипника, но сам подшипник видимых дефектов не имеет. Обойдусь шайбой 1.34 мм., OEM 4586923034. Также делается замер для определения натяга у промежуточного вала, с диффом собираются по отдельности, при этом кожух гидротрансформатора герметиком не мажется. В альтернативе существуют таблицы упорных шайб от усилия страгивания, но как их реализовать к промежуточному валу у меня представления нет.
— преднатяг подшипников промежуточного вала. Стандартное значение: + 0.09 мм.
Зазор 1.35 мм., с припоем вал страгивается с легким усилием. Дистанционная шайба 1.02 мм., нужно +0.42 мм., обойдусь 1.36 мм., OEM 4586723036. Обоймы подшипников хорошо снимаются Г-образными торексами, разного калибра.
По быстрому найти шайбу 0.08 мм., для дифференциала.
Всякие мануалы оставил тут. По моему мнению, наиболее дружелюбный для восприятия у ATSG-2005 (опечатки при переводе дюймов в миллиметры п.94, п.102), а более информативный от Mitsubishi-2002, ну а Kia — поглазеть для общего развития.
На этом с космическими кораблями всё, как и предполагал, среднестатистическую коробку 200К + км., требуется немного взбодрить, если имеется возможность раскинуть запчастями на пару недель, то по бюджету можно вписаться в 35-45К руб., с ремонтом гидротрансформатора. Всё до чего допекал я уже припас:
На Jawa по три раза в день колол движок в поисках передач)), на мой вкус у сида не прилично простая коробка. Пару раз разбирал механику без книжек и все разы молился при сборке.
Да как бы лишние 0.3 мм., не критично. Была выработка на шарнирах ШРУС по 0.2 мм., — заменил в номинал. Хочу посмотреть свой дифф (который сейчас на машине), если у него с посадочными оси сателлитов всё хорошо, то попробую его завтулить у токаря, если ему везде плохо — впихну донорский "как есть".
У меня привода прям болтались в дифе и у сателлитов хороший такой люфт был, пришлось менять на б.у. Видел только у одного на Ютубе как втулки точили и сателлиты меняли
Комментарии 13
Силён!👍
У меня похожий штангель, не саморазряжает батарейку в простое?
Увидел вот такую красоту, но сейчас финансово не тяну.
www.ozon.ru/product/shtan…-30-gosreestr-1238131245/
Штангель валялся долго и ожил после спирта, по саморазряду пока не знаю, укомплектовал запасной батарейкой.
Тоже от LR44 питается? У меня внешне такой же задняя нашлепка с информацией уже отвалилась сама собой.
Да, такая батарея. Кстати точность хорошая, проверил калибровку по новым шайбам с градацией по соткам.
Комплекта поверочных образцов?!
Вот кстати обзор на штангенциркулей в том числе на тот ссылку на который я давал
mysku.club/blog/russia-stores/100267.html
mysku.club/blog/aliexpress/88228.html
mysku.club/blog/china-stores/71781.html
mysku.club/blog/china-stores/64764.html
Как всегда серьезный подход! Уважаю!
Я так на юпитере один раз коробку перебрал, появилась задняя скорость😂😂😂
На Jawa по три раза в день колол движок в поисках передач)), на мой вкус у сида не прилично простая коробка. Пару раз разбирал механику без книжек и все разы молился при сборке.
а с посадочными местами под привода в дифе что собираешься делать ?
Да как бы лишние 0.3 мм., не критично. Была выработка на шарнирах ШРУС по 0.2 мм., — заменил в номинал.
Хочу посмотреть свой дифф (который сейчас на машине), если у него с посадочными оси сателлитов всё хорошо, то попробую его завтулить у токаря, если ему везде плохо — впихну донорский "как есть".
У меня привода прям болтались в дифе и у сателлитов хороший такой люфт был, пришлось менять на б.у.
Видел только у одного на Ютубе как втулки точили и сателлиты меняли
postal270
а с посадочными местами под привода в дифе что собираешься делать ?
Пересмотрел инфу по шрусам — 26.5 мм., номинал, не знаю по чему меня заклинило на 26 мм.