Генератор (1)…

Добрый вечер, уважаемые читатели!
Эта история началась довольно давно, примерно полгода назад заметил, что, когда жмешь тормоз или включаешь ближний свет или противотуманные фары идут просадки напряжения. Подключив диагностику обнаружил просадки на пару секунд примерно с 14 до 12.5 вольт, при этом двигатель пытается выровнять просадки поднятием оборотов. Когда тушишь приборы, все встает на 14…14.5 В. Вроде бы все как надо, но поведение машины в этот момент немного напрягает. Иногда нагрузка чуть ли не глушит машину. Проведя некоторые исследования по блогам сначала попробовал копать в сторону вакуумного усилителя тормозов, казалось бы причем тут это? Дело в том, что сначала акцент на просадки отчетливо и закономерно прослеживался только с нажатием педали тормоза. И при этом при нажатии падали обороты, потом восстанавливались, а как оказалось у вакуумника есть некоторые схожие симптомы, связанные с клапаном в патрубке из коллектора. Так как это было холодное время, то диагностировать вакуумный усилитель и одну трубку под капотом не составило труда. Всё оказалось целым и исправным. Затем были вопросы по массе, фишкам, проводам и предохранителям, но опять же опытным путем и мультиметром проверены все подкапотные компоненты. Аккумулятор также проверен, к тому же он свежий. Оставался единственный виновник, на которого наверное сразу и нужно было указать пальцем, но до последнего не хотелось с ним иметь дело — это генератор.
А теперь основная часть бед и почему это все затянулось аж на целых 1.5 месяца, а может и больше.
Пока была разобрана вся верхняя часть двигателя (чистка форсунок и замена прокладок клапанных крышек), снял генератор. Срываем дальний болт крепления (головка на 14), затем срываем гайку-фиксатор болта-натяжителя и самим натяжителем ослабляем и убираем ремень. Заранее сзади нужно отключить фишку из регулятора, отодвинуть красную резинку и открутить плюс, затем одна гайка на 10 держит хомут проводов и последняя гайка также на 10 держит массу генератора. Все это убираем в сторону, а гайки лучше накрутить обратно, дабы не потерять. Теперь окончательно откручиваем гайку фиксатора болта-натяжителя и болт, на котором держится сам генератор, его вынимаем полностью. Генератор у нас в руках.

Мой генератор имеет номер Nissan 23100-0V016. Я знал примерно, что меня ждет внутри и что нужно менять, поэтому ещё 27 января на EMEX, по опыту других блогов были куплены:
— регулятор генератора UTM RM3350B за 1755 ₽ (однозначно подходит для 23100-0V016 и для 23100-0V017, хоть и дорогой; можно купить только щетки и перепаять их, цена от 100-1000 рублей);
— большой подшипник в крышку NSK B885T12DDN — 557 ₽ (однозначно подходит для 23100-0V016);
— маленький подшипник на ротор NSK 6303DDUCM — 353 ₽ (однозначно подходит для 23100-0V016 и для 23100-0V017, но у него стопорное кольцо металлическое, а в нашем идут резиновые уплотнения);

Приступаем к разбору. Самый сложный момент — это сорвать гайку со шкива. Делал вместе с батей, сподручнее. Как говорит мой друг, у нас обезьянья сила, которая либо срывает болты, либо срывает резьбу. Вероятно надо было заранее посмотреть тысячи роликов в интернете, но пошли по наитию. Вопрос, почему японцы не могли придумать какой-либо стопор, который будет блокировать вращение ротора, для того, чтобы сорвать гайку, кажется это было бы практично. В общем в первый раз мы использовали следующий способ — вокруг шкива накрутили старый ремень ГРМ, зажали газовым ключом и головкой и длинным рычагом срывали гайку. В целом, не считая незначительных помарок на шкиве, это рабочий способ, если вас двое. Буквально со второго раза мы сорвали гайку. Косяки на шкиве подправили мелким напильником, ремень потом отшлифует его в идеальный вид. Далее откручиваем 4 длинных болта по корпусу, соединяющих обе половины генератора и аккуратно постукивая молотком по ушкам верхней крышки выбиваем вал из посадочного места. В результате у нас остается передняя часть с ротором и верхней крышкой и вторая — нижняя часть со статором, регулятором и всем остальным.
Теперь необходимо изъять ротор из верхней крышки и тут мы совершили фатальную ошибку, которая затянула весь ремонт. В общем поспешив, мы начали аккуратно (но потом оказалось не очень) выбивать ротор ударяя по нему молотком/кувалдой. Ротор сильно закис на подшипнике в крышке, но в итоге поддался. Никогда так не делайте. Выбивая ротор, мы повредили резьбу, на которую накручивается гайка шкива. Из-за этого ротор использовать невозможно, так как гайку после сборки затянуть мы не смогли, пытались и прокрутить гайкой резьбу и подточить напильниками, но все безрезультатно.

Когда сняли ротор, под крышкой стоял изношенный большой подшипник, который зафиксирован металлической пластиной, прикрученной снаружи 4 болтами. С ними тоже аккуратно, они под крестовую отвертку и очень мягкие, сразу нужно прикладывать максимальное давление и подобрать верную отвертку, иначе никогда не выкрутите (по крайней мере цивильным способом). Убираем пластину и выбиваем подходящей головкой большой подшипник. После этого, протираем посадочное, немного смазываем любой смазкой/маслом/чем-то ещё и старым подшипником прессуем наш новый. Кстати, несмотря на то, что это NSK — по факту вскрыли, а смазки немного. Добавил своей синей для подшипников от LIQUI MOLY, брал очень давно, синяя в тубе, отличная вещь. Маленький подшипник пришлось снимать обычным съемником, в качестве упора нужно подставить головку на 6. Не очень сподручно, но после нескольких попыток он поддался. Запрессовать новый можно также старым подшипником, но осторожно. Выкручиваем два болта регулятора напряжения (они тоже мягкие, грани головки под крестовую отвертку сорвать легко) и выпаиваем регулятор — нужен мощный паяльник и немного поддевать каждую из сторон, аналогично ставим новый регулятор, припаиваем и закручиваем болты. Ротор обратно в крышку устанавливается без усилий, буквально руками, особенно если смазать, а обе части генератора также собираются под усилием ваших рук. Затягиваются 4 длинными болтами корпуса. Всё установили, начали собирать шкив и тут как раз вылезла проблема той сорванной резьбы.

Решений вопроса было несколько. Был вариант отвезти на проточку токарю, но куда, сколько по времени и цене непонятно. Пешком ходить и искать в промышленные районы города не мог из-за работы. Были варианты купить новый ротор — но цена неликвидна. В итоге пошел искать б/у варианты в интернете. По номеру наш генератор является аналогом версии 23100-0V017, поэтому искал как свой, так и этот. На Авито попался идеальный вариант за 4000 рублей (средняя цена около 8000 рублей), который ещё и находился в моем городе. Тут же позвонил и на следующий день уже забрал. Это чистое везение. Но самое интересное впереди.

Собираемся на выходных с батей и начинаем ворошить его. У нас была задумка забрать оттуда ротор и поставить в наш, так как уже поменяны подшипники, и регулятор напряжения. Разобрав купленный генератор, убедились, что он был староват, подшипники гуляли, а щетки значительно стерты, а на роторе почти до конца сточена полоска токосъемных колец.
Возникает новая сложность, которая затягивает ремонт. Снять токосъемные кольца с моего ротора и поставить на купленный. Только попытался это сделать как они рассыпались в труху. Попытался снять кольца со своего ротора и тот же результат. В общем иду в интернет искать аналоги, погружаюсь и тут очень много нюансов. Во-первых, не доверяйте блогерам и блогам, и мне в том числе. По наводке, заказываю кольца Krauf ASM0490KS — за 348 ₽. Когда они пришли и примерил их, они оказались очень большими, именно внутренний посадочный диаметр. Порыскав информацию, оказалось, что это не те кольца, они от генератора Хитачи, а у нас Mitsubishi. Возвращаю их в магазин. Снимаю всевозможные размеры и отправляемся в интернете искать подходящие и натыкаемся на фирму CARGO и их токосъемные кольца HC-Cargo 330719 за 537 ₽ (они подходят для 23100-0V016 и для 23100-0V017).

Прихожу к бате и начинаем устанавливать. Сначала нужно их запрессовать. Для этого я использовал остатки старых колец, как по аналогии с подшипниками, усаживаем до основания, главное не переборщить, а то могут треснуть. Когда напрессовываете, не забывайте, что вам их нужно правильно расположить относительно проводов, иначе не дотянутся, а переставить уже нельзя будет, так как посадочные грани ротора формируют резьбу на внутренней части токосъемных колец. Надели, начали припаивать, отвалился от старости один из проводков, правда только наполовину, поэтому не заводя за усики колец, а сразу напрямую припаиваем и все держится нормально, тут главное следить, чтобы не закоротило. После этого промеряю контакты мультиметром — все как надо.
Ещё одна сложность, которая затягивает ремонт. Собираем генератор, а ротор не вращается (гайку на новом роторе со шкивом и крышкой затянули ещё в гараже). Раздельно в крышке генератора ротор вращается, а в собранном виде нет. Не понимали мы долго, в чем же дело и за это время наворотили колхозных дел. Сначала крыльчатка ротора упиралась в регулятор напряжения. Подумали, может разные роторы и подточили болгаркой по-варварски саму крыльчатку. Ротор сел ниже и стал упираться в кромку токосъемных колец, которая закрывает щетки. Эту кромку тоже обточили, собрали и теперь маленький подшипник стал упираться в заднюю крышку генератора внутри отверстия, куда погружается ротор. Бессонная ночь была обеспечена. Мы думали и не понимали, что ж не так. Может неверный размер большого подшипника и ротор не встает в крышку полностью, поэтому глубоко садится, а может маленький подшипник не тот?
В общем. Так как разворошили половину деталей и вся эта ситуация напрягала, решил заново заказать большой подшипник, заказываю в этот раз:
— большой подшипник Koyo 62032RS-CM за 322 ₽ (подходит для 23100-0V017);
— маленький подшипник Krauf BAM0419DD за 461 ₽ (подходит для 23100-0V016 и для 23100-0V017, у него вместо металлического стопорного кольца — два резиновых уплотнения — как было на генераторе первоначально);
— и ещё раз покупаю кольца, но в этот раз Krauf ASM0719RH за 316 ₽ (подходит для 23100-0V016 и для 23100-0V017, они дешевле, но являются точной копией Cargo);
Детали приходят за пару дней. Приезжаем к бате в гараж, там больше грубого инструмента, есть большие тиски и другое оборудование. В этот раз по опыту делаю все самостоятельно. Достаю свои покупки, начинаю сравнивать и вижу, что большой подшипник какой-то маленький. И действительно он меньшего размера. Может быть генераторы всё-таки отличаются и как оказалось мысль была здравой.
У генератора 23100-0V017, того, что я купил на Авито в верхней крышке установлен маленький подшипник. Туда как раз и подходит купленный последним Koyo 62032RS-CM. Но самое интересное, что, перед тем как вставлять ротор в верхнюю крышку, надевается металлическое кольцо — своего рода проставка, которая создает пространство для верхней крыльчатки ротора и упирается в большой подшипник. Это кольцо в 23100-0V017 — толстое (видимо из-за уменьшенного размера подшипника), а на моем генераторе 23100-0V016 – кольцо тонкое (как раз по причине жирного подшипника). Но когда я менял роторы, то не обратил на это внимание и не поменял кольца. В результате ротор действительно садился слишком низко при сборке обеих частей и не мог вращаться. Эта ошибка стоила мне много денег, сил и времени.

Был ещё интересный момент, когда примерил и поставил ротор без верхней крышке, то по запарке выпустил щетки (они стопорятся длинной металлической палочкой). А после этого они не дадут вам вытащить ротор, ибо маленький подшипник будет упираться прямо в них. Тут либо выламывать, либо пытаться утопить их обратно. Примерно пол часа в боковое отверстие корпуса тонкой спицей загнутой буквой Г тыкал в колодец (там сейчас было пространство, ибо тогда ещё стояли щетки, с развороченным бортиком, который мы подпиливали болгаркой) и пытался прижать их обратно (это реально, но требует много нервов, мелкой моторики и матерных слов). Это удалось, но на них появились мелкие сколы, так как графит легко повредить.
Финал. Беру корпус своего генератора, на нем новый регулятор напряжения уже стоит. Свою крышку, там тоже большой подшипник меняный. Беру ротор от генератора с Авито, конечно у него уже подточена крыльчатка, не сильно, но колхоз имеется, меняю на нем токосъемные кольца, так как, напоминаю, разворошили их по кромке. Меняю маленький подшипник с железным стопорным кольцом, на тот что взял с резиновыми уплотнителями. Надеваю верное кольцо-проставку на ротор. В этот раз гайку на шкиве затягивал при помощи тисков. Зажимал сам ротор основной частью и удлинителем с головкой протягивал, этот способ намного удобнее. Собираю обе части, затягиваю и всё вращается как нужно. Радости не было предела, так как к тому моменту хотел покупать новый (восстановленный генератор от фирмы Krauf ALM0428BS за 17300 ₽). Возможно, если бы я знал, что будет такая эпопея, то именно новый и купил.

Таким образом одна ошибка с резьбой вала — родила вторую в виде неверно поставленного металлического кольца уплотнителя, которые вылезли в 1.5 месяца бесконечного ожидания деталей, попыток устранить проблему и получить результат.
Что со вторым генератором? На самом деле в его крышке тоже поменял большой подшипник, так как он уже на руках был. Ну а ротор планирую отдать токарю, чтобы он восстановил старую резьбу или сделал новую под другую гайку. Поменяю в этот раз только щетки, куплю токосъемные кольца, а маленький подшипник с металлическим стопором уже есть. Получится второй полностью функционирующий генератор. Его в целом можно продать и хоть как-то вернуть потраченные средства. Думаю полностью обслуженный генератор уйдет за 6-8 тысяч.
Что по итогу?!
Когда завел в первый раз внутри генератора стал циклично раздаваться треск, примерно на уровне шума работы двигателя. Сначала надеялся что это притираются щетки к кольцам. Со временем, покатавшись, треск стал тише, но все ещё заметен. Стетоскопом определил по звуку, будто бы это большой подшипник, тот в котором не хватало смазки. Пока оставил как есть.
При помощи Consult проверил напряжение – график в программе постоянно скачет в диапазоне от 13.7-14.1 В. Вероятно Consult через полученный сигнал так и работает, поэтому замерил напрямую мультиметром. Показания около 14.6-14.7 В.
Прошло уже два месяца, как я поставил его. Первоначальная проблема ради чего затевалась эта работа, а именно просадки напряжения частично пропала. Теперь под нагрузкой генератор так сильно не проседает, только если включить в салоне вообще все что только можно, тогда есть просадки, но это нормально, ведь он у нас немощный, всего 80 А. В целом машина работает стабильно, проблем с генератором, напряжением и чем-то с этим связанным не обнаружено. Появилась другая проблема, спидометр… но об этом уже в следующей теме.
Вероятно, просадки напряжения – базовая проблема этого генератора, которого просто не хватает на всю систему. Читал, мол ставят от мотора VQ/RB на 150/110 А. Вероятно, сделаю со временем также. Наверное туда и вовсе не надо было лазить. Но зато получил бесценный опыт.