17. Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023 – Крепление заднего моста+муфты полного привода и часть «хлюпанья-ударчики-тычки» сзади.

Общее содержание бортжурнала [Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023]
=========================================

Всех приветствую!

Пост будет, как часто у меня бывает, прилично длинный. Так что сорри за «многабукф».

Часть 1. Исходные данные.—
Имеем полноприводную версию авто Haval F7/х.
— Имеем непонятные слышимые/ощущаемые стучки/пинки из !задней! части авто при изменении направления "вращения" оси трансмиссии: например при реверсе после движения вперед, или при движении накатом и затем подачи газа.
/// Сразу оговорюсь: у нас есть еще чему давать стучки при вышеизложенных условиях, но в данной теме речь пойдет именно о задней части авто в области моста. ///

Часть 2. Зачем.
У меня в общем явных претензий к авто особо и не было по этой части. Но разные видео из сети типа приведенного чуть ниже — дали повод задуматься и полезть глянуть «а как у меня там…». На видео ниже — сайлент нормальный, но вот верхнаяя резиношайба просела…и дала люфтяку! (Кстати, общался с автором видео — он говорил что Дилеры сказали что «это норм, у них у всех так»… слов нет!)

disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ

В общем, первое же ныряние под брюхо показало интересное:

Что мы можем сказать первично по фото:
а) На нижней шайбе — нет прилегания шайбы и задних упоров сайлентблока (там всего 4 упора-буртика, об этом ниже).
(забегая вперед сразу скажу — это «НОРМАЛЬНО» ибо таков «дизайн» японской разработки… да да, именно японской).
б) Пятна контакта есть только спереди (плюс половинка задней на одной шайбе), и они без грязи = т.е. нет постоянного прилегания сзади вообще.

Подумав, что так не должно быть — мелькнула мысль, что виновата верхняя резиношайба. На хаваловской резиношайбе у неё специальные островки/бугорки, которыми шайба упирается в подвесную алюминиевую поперечину/тягу/опору (хз как правильно называется, на которой смонтированы сайлентблоки). Кстати, сравним с Хондовской версией прародительской конструкции…

Часть 3. А что у нас за запчасти/детали.
Не секрет, что наша задняя часть — «копия» Honda CR-V 2003+ г.в.
До 2003 года — была схема подвеса чуть иная, от 95г.в. Чтоб было понятнее вот так выглядит это дело у Хонды в 2001, 2003 и на Haval F7/х:

Обращаем внимание, что на 2001 — было 4 резиношайбы. НО! Самое важное ! ВСЕ резиношайбы были резинками вниз! Т.е. и нижние прижимные — тоже вниз. Следовательно японцы просто использовали одну деталь два раза и не парились об экономии ))))) (А может просто как подменные? Открутил — поменял местами — поехал далее? :) )

А вот такие бывают вариации этой резиношайбы:

Запчасти на фото: 50713SH9010

Тут надо сказать, что у Хавала установлена островковая резиношайба. А у Хонды — «цельнобуртовая»… насколько я понял конструкцию, в том числе на ошупь резины новых шайб = хондовская имеет такую же грубость/упругость резины как и островковая и фактически хондовская должна работать дольше и лучше (ибо резины больше и надавливание/перекладка момента/тяги будет более мягкой/плавной в теории).

А вот так выглядело это в реальности на старенькой Хонде:

Как видим — резинка смотрит вниз и просто «нифига не делает», просто болтается как… эм, просто болтается ))) Ну хорошо, резинка расположена вниз пыльником. Пусть так будет.

Далее, возвращаясь к схеме сравнения деталей видим, что в 2003 году изменили сам рычаг-крепление (он стал ровным, а не выгнутым). Но также интересное для нас — это то, что ИСЧЕЗЛА резиношайба снизу, и вместо неё появилась просто металлическая шайба. Экономия должна быть экономной как грится!

Часть 4. Механика конструкции.
Чтобы понять что не так (и не так ли вообще?) — нужно нарисовать чертежик чтоб объяснить ситуацию.

Кроме того, когда откручивал болт — стало понятно, что центр массы всей конструкции «муфта полного привода + задний мост» имеет центр массы сильно ближе к переду, нежели наши подвесные крепления/сайлентблоки! Т.е. муфта своими килограммами ВСЕГДА давит на переднюю часть сайлента (снизу) и заднюю часть сайлента (сверху). Т.е. даже просто 10 лет стоять на стоянке будет авто —> и сайлент будет продавлен наполовину просто из-за массы конструкции!
К примеру на BMW все дифференциалы и мосты имеют крепления с полной развесовкой, а не так как тут, что морда муфты всегда наклонена вперед-вниз (а может это принудительный поклон императору? :) ).

В общем, постарался как мог показать механику движения этой «конСрукции», сильно просьба палками не кидать — ну не художник я ))))

Часть 5. А почему вообще так намудрили с центром массы?
Ну реально, сделали бы центр массы чуть вперед — и сайлент был бы всегда равномерно прижат и спереди и сзади! Меньше люфтов сразу с момента проектирования было бы, ну это же явно видно! (Кстати, на Хендэ/Киа так и сделали: там на муфте есть две проушины спереди, и корейцы их задействовали, получив более-менее сбалансированный подвес конструкции…). Вот что там курили в конце 90х япы? Или уже индусы пришли и начали заниматься проектированием?

…чуть покопавшись, можно найти такую фотку:

Как можно видеть, это CR-V 2001 г.в., и там ближе к передку просто негде крепить тягу с сайлентами… просто мешает бак!
Я честно все равно не понимаю, почему на BMW e46 сделали раздельный бак из двух половинок соединенных переливной трубкой (для того, чтоб в туннеле мог проходить кардан ибо спорт-купэ машинка низкая), а Хондовцы не додумались таки сделать это на кроссовере блин. Ведь не было б таких люфтов с самого начала…

В общем, я х.з. почему так они сделали. Неуд. жапам за это! Двойка за конструктив!

Часть 6. Итоги и выводы.
1) Можно ли взять 4 новые резиношайбы и нижние перевернуть вверх ногами, прижав таким образом сайлент «покрепче»? — Да, можно. Но:
а) резиношайба меньше по диаметру, нежели металлошайба. Примерно на 1,5-2мм в диаметре (по крайней мере фирмы vtrдиаметр меньше… мож у других одинаковый). А значит поджатие четырех бобышек сайлента (область «В») может быть проблематичным (там запаса нет увы на резиношайбе по диаметру), в том плане, что может соскочить шайба и касаться алюминиевой перекладины (особенно когда сайлент и/или резиношайбы чуть просядут). А это сразу вибрация, передающаяся на кузов. Оно вам надо?
б) Шайба затягиваемая в обратную сторону — не сможет быть затянута правильно из-за, извините, "впуклости" шайбы. Ибо центральная часть не дотянется до втулки сайлента (см фото ниже, область «Г»). А если таки дотянется — то по краям зажатие бобышек сайлента будет настолько сильным, что их там внутри замнёт и со временем промнёт так, что опять будет получать прямой контакт металл-металл = и вибрацию на кузов.

2) Можно в теории взять и сделать прямую шайбу (или даже приварить подпятник сзади!). Таким образом чуть-чуть выбрать люфт обратной части Б2. Но это чревато тем, что на нижнюю шайбу и фактически на болт будет оказываться существенно бОльшее давление при торможении. И где гарантия что не согнет болт/кузов в итоге постепенно? Да и сайлент будет тогда получать неравномерную нагрузку в теории, ибо у него не будет хватать запаса, чтоб плавно упереться в верхний резиновый демпфер.

3) На Haval F7/x ставится верхняя резиношайба островкового типа. Думается что резиношайба оригинального Хондовского вида (полноценный буртик) будет служить дольше.

4) Фактически эти верхние резиношайбы — расходный материал. Они стоят недорого (800-1000р пара) и их менять можно просто либо для профилактики раз в год, либо при появлениях явных стучков сзади. Делов в сервисе на 15 минут, дома прямо на земле самостоятельно — ну час от силы.

Часть 7. Ощущения после замены.
Первым делом я как на форумах пишут — поставил нижние резиношайбы резинкой вверх… и получил дикую вибрацию по кузову при разгоне на 3й передаче в режиме СПОРТ между 1500-1800 оборотов. Эти обороты, надо сказать, полностью совпадают с максимальным подключением муфты полного привода по графикам и только на средних и сильных разгонах (на малых нагрузках гула нет). Т.е. если ехать плавно и мягко — как минимум пока свежие шайбы все будет прекрасно (а вот как просядут резинки — вот там появится гуууул… большой!). В итоге, снял их и заменил верхние резиношайбы отходившие год/27тыс км. По размеру новые были на 1,5мм выше старых по рабочему буртику (получается старые просели на 1-1,5мм).
После установки новых резиношайб сверху и обратно просто металлошайбы снизу (как с завода короче) — впечатления:
— сзади тычков не стало слышно совсем. Как сновья )))
— стало сильно лучше при подаче газа после наката — сзади перестало подпинывать. Остался только стучок спереди (скорее всего пружинки двумассового маховика), но теперь раза в 2-3 легче поймать момент чтоб подать газ вообще без тычков. Эт оч приятно! )))
— На D→R честно говоря не заметил разницы. Толчков на холодную нет и не было вообще, а на горячую ничего не изменилось вроде (толчки есть, но это отдельная песня/исследование… в процессе поиска/сбора инфы).
— стало сильно приятнее стартовать плавно! Меньше расхлябанности что-ли, хз как это назвать. В пробках самое то.

В общем, каждый люфт в такой длинной полноприводной трансмиссии-колбасе — само-собой дает дополнительные стучки. И убрать таким простым способом хотя б один из них = думается вполне стоящее дело!

Это, разумеется, далеко не все наши стуки, но это один из них. И знать как его уменьшить/вылечить, или как минимум знать о нём — мне кажется очень важно и нужно каждому владельцу. Но это моё личное ИМХО, никому ничего не навязываю… ;)

@@@
Для тех кому лень читать/нет времени/непонятны технические детали — кратко:
— Задний подвес редуктора выполнен японцами в 95м году очень очень спорно. По-умолчанию резиновые демпферы сверху сильно поджаты собственным тяжелым весом моста+муфты полного привода.
— Из-за перекоса имеем постоянные "качели" на сайлентблоках при разгоне/торможении и резиновые демпферы очень быстро изнашиваются. Появляется люфток и стучок сзади при газе после наката (и еще при разных моментах движения).
— Резиновые демпферы поменять недолго, но если менять — то на вариант от Хонды с равномерным буртом (а не от Хавала/с островковыми уплотнениями). Код для хондовской резиношайбы = 50713SH9010.
@@@

Всем Спасибо.

===================================================
Обновление от 25.11.2024.
Итого за месяц езды и 1500км смешанного пробега 50/50 имеем:
1) Все восприятия остались как и сразу после замены.
2) Резиношайба VTR HO0401R с островковыми упорами — все-таки чуть жестковата, пока не поргреется от глушителя.
Дело в том, что первый раз я для теста перевернул нижнюю плоскую металлическую шайбу неправильным образом (не снимая/не меняя старые верхние), т.е. просто полностью зажал алюминиевый подвес/балку к кузову снизу. Получил при разгоне на 3й передаче в районе 1500-2000 оборотов сильный гул сзади, что логично ибо а) я зажал выбрав все люфты и б) на 3й передаче в этих оборотах на спорт режиме = максимальный крутящий момент передается назад через муфту полного привода (судя по графикам на обмотке муфты). Позднее само-собой сделал по-правильному.

Теперь же, на новой замененной островковой резиношайбе VTR (вставленной сверху между балкой и кузовом) при правильном её расположении, и родной металлической шайбе снизу — этот гул на этих же оборотах тоже есть, но сильно ниже и только первые 3-5км (и потом исчезает полностью). То ли резина пока не разомнется, но скорее всего пока от выхлопа/температуры не размякнет…

3) В общем, для интереса, т.к. это расходка, взял еще пару разных комплектов резиношайб: а) LYNX С9440 и б) SUFIX SL-1301.
Оба комплекта — по типу Хонды (т.е. цельнобуртовой демпфер, а не островковый). НО! Какая офигетельная разница в материалах!

Lynx = дороже почти в 2 раза, но бурт мягкий/упругий. Продавливается пальцем примерно наполовину. Т.е. демпфирование будет мягкое, будет гасить вибру комфортнее, однако в теории может давать мягкий "бух" сзади (особенно когда резинку продавит).

Sufix = дешевле, но упругость бурта раза в 2 более жесткая, пальцем продавить можно макс на 25-30%, т.е. такая резина будет давать меньше люфтов, скорее всего будет дольше жить (хотя хз, оч спорно), но при этом будет как минимум на холодную чуть давать зуд/гул при разгонах средней/высокой интенсивности.

В общем, до лета доездят островковые VTRы, и потом заменю на мягкие полнобуртовые Lynx. По результатам дам апдейт в данной записи.

.

Всем бобра и удачи на дорогах!
=========================================
Общее содержание бортжурнала [Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023]