Водительское сиденье: ремонт салазок и установка поясничного упора. И немного мелочей

И снова приветствую уважаемых читателей и гостей бортжурнал Шнивы 😎
Сегодня у нас на повестке дня будет возня с водительским сиденьем. А именно:
1 — установка поясничного упора АПУ 63;
2 — ремонт салазок сидения, сиденье шатается;
3 — не работает обогрев спинки;
4 — индикатор непристёгнутого ремня работает некорректно.

5 — прочее: зарядка аккумулятора перед зимой.

Начнём по порядку 🙂
1 — Про возможность установки поясничного упора отдельно я узнал случайно, увидел запись в бортжурнале у калиновода Emir951012 и заинтересовался купить такой же на свою калину. В тексте записи есть картинка с шаблоном, на котором написано "калина" и "шевинива", соответственно значит на шниву он мне тоже нужен 😄. Автор заказывал упор на Озоне, но ссылку не оставил, пришлось искать самому — в итоге без проблем нашёл этот упор и на калину, и на шниву
Можно выбрать, чтобы ручка регулировки упора была слева или справа на сиденьи, либо заказать сразу обе версии под оба передних сиденья, и смонтировать так, как хочется. Я заказал на обе машины версии, где ручка находится слева, мои ссылки ведут именно на такие версии упоров. Шнивский упор вышел в 1448 рублей, калиновский в 1457 рублей. Заказ делал ещё в октябре, всё это время они лежали на балконе и ждали своего часа.
Описание монтажа на калину будет, соответственно, в её бортжурнале, как только так сразу — пока что на калине ездит братишка.
Ну а раз посылки пришли одновременно, то можно сделать небольшой обзор, что они из себя представляют. Пришли они вот в таких упаковках:

Внутри коробок, помимо самих упоров, есть крепеж, кулачковый механизм регулировки, тряпичные перчатки и графитовая смазка в шприце:

Регулировочный механизм лежит в одной из перчаток, а за перчатки отдельное спасибо продавцу, поскольку внутри сидений много мест, где можно порезаться об острые кромки 🙄
Инструкции по установке написаны довольно понятно, на них есть ещё QR код на видео по установке в ютубе:

Шнивский упор предназначен для машин выпуска до 2014 года, и подходит ещё и на десятку и Приору 1 поколения.
Визуально видны различия в формах прутка и в способах крепления, основа одинаковая, разные боковины и формы сидений:

Ещё заметил что разные крепления у механизмов регулировки:

С обзором наверное всё. Пора теперь это дело внедрить 😎. Идём в машину, снимаем сиденье и тащим его домой в тепло 😊. О том, как снимать сиденье, я уже писал ранее. Поднимаем вверх обшивку спинки.
Судя по видео, они там снимают две пружины, но практика показывает, что нижнюю снимать нет необходимости, не мешает. Снимаем только вторую снизу пружину:

Далее по инструкции, сверлим отверстие сверлом на 6 мм. Я просто просверлил на глаз, примерно напротив середины крючка пружины:

Далее, на видео они отламывают крючок, но это тоже делать не обязательно, его можно аккуратно выгнуть, он не будет никак мешать. Крепим регулятор болтами из комплекта:

Теперь можно ставить кочергу поясничного упора и крепить хомуты внизу. Конец прутка со стороны регулятора нужно продеть через пружину и упереть на кулачок регулировки:

На подвижную часть кулачка, которая будет тереться об пруток, наносим графитовую смазку из комплекта:

Поролон в месте выхода под ручку регулировки можно просто проткнуть об неё же:

При необходимости можно подрезать излишки поролона строительным ножом.
Ставим на место обивку спинки. Прорезь в обивке делаем аккуратно, я сделал крестообразный надрез и продел обивку сидушки на вал регулятора, затем строительным ножом обрезал излишки ткани по кругу, получилось довольно аккуратно. Ставим ручку, привинчиваем её винтом из комплекта и ставим заглушку:

С поясничным упором всё, но это были только цветочки 😁 Потому что далее будет…

2 — Проблема шатающегося сидения на шниве. С ней многие сталкивались. Изучая этот вопрос, я нашёл запись в бортжурнале шнивавода Captain-Smollett, в которой он даёт ссылки на других шниваводов, столкнувшихся с этой проблемой. Авторам отдельное спасибо за свой опыт 🤝
Вкратце, проблема такая: сиденье шнивы перемещается вперёд-назад на двух роликах, которые, при перемещении сидения, должны одновременно двигаться в одну сторону, в пределах своих рельсов. Но иногда эти ролики могут сдвигаться друг относительно друга, и если они слишком близко сблизятся, то у сидения на краях появляется возможность раскачиваться. В верхней части салазок установлены белые пластиковые прутки круглого сечения, на концах которых стоят шарики диаметром 6,35 мм. Если сиденье начинает шататься, то эти шарики могут выпадать из салазок, а иногда и сами прутки могут вылезти наружу. Сиденье при этом начинает раскачиваться ещё больше 😐
Для начала нужно снять салазки вместе с дугой с сиденья, тут никаких проблем, 4 винта под ключ на 13 и они снимаются. Если у вас сидения с пиропатронами, то немного неудобно снимать салазки возле пиропатрона, но снять можно, шатая салазку в стороны. Специально снимаю салазки вместе с дугой и разбирать буду по одной, чтобы можно было собрать обратно, глядя на вторую салазку. Для начала снимаем стопор и отделяем первую салазку от дуги. Стопор снимается голыми руками:

Далее отвёрткой или плоскогубцами отгибаем пружину фиксации и снимаем её. После этого снимется и сама фиксирующая планка:

Далее необходимо удалить стопор, который не даёт выдвинуть рельсу с салазки. Тут потребуется болгарка — спиливаем стопор и точными ударами острой стороной молотка вышибаем остаток стопора:

Далее, необходимо высверлить сверлом на 3 мм два углубления, которые стопорят шарики:

После этого можно вынуть рельсу из салазки резким рывком, или подковырнув ролик. Вытираем от говнеца и старой смазки наши железяки 😁 У меня отсутствовали некоторые шарики, а так же один из двух прутков. Помню как я нашёл его торчащим из салазки, ещё думал, откуда это. Потом понял, что это из салазок и положил под сиденье, а мойщик на мойке его выкинул, наверное подумал, что это мусор какой-то 😄
Посмотрел записи коллег-шниваводов, кто как делает, чтобы ролики не сходились друг к другу. Понял, что нужно между ними что-то вложить. Я решил использовать возможности имеющегося у меня 3D принтера.
С нижней стороны рельсы есть стопоры для роликов — я не стал их стачивать:

Я напечатал прямоугольный параллелепипед со сторонами 7х9х145 из АБС пластика со 100% заливкой. Этот брусочек сможет спокойно скользить над стопорами роликов.
В верхнюю часть я решил добавить шариков, которые я купил заранее на озоне 100 штук за 336 рублей. А то не хотелось мне ради этого покупать подшипник, чтобы потом его разломать 🙄

В верхней части я решил заменить мягкие родные прутки на аналогичные параллелепипеды размером 6х6х155:

Изначально я хотел сделать, как у других шниваводов, по 6 шариков с каждой стороны разделителя сверху

Я нанёс на рабочие поверхности синюю смазку от ВМП и начал пытаться собирать салазку. Для начала ставим только один ролик снизу, это легко:

Далее заталкиваем по 6 шариков сверху с каждой стороны и ставим брусочки-разделители. Прижимаем рельсу вверх, снизу заталкиваем брусок-разделитель для роликов. Второй ролик нужно будет стукнуть чтобы он зашёл на своё место:

В итоге салазка уже перестала болтаться, а разделители сверху не могут выйти наружу, поскольку упираются в остатки стопоров, которые я высверлил сверлом на 3 мм. Я в итоге не смог вставить шарики сверху, с одной стороны шарик заходит, с другой не влезает. В итоге, шарики у меня сверху стоят только с одной стороны 🤔

Но при этом, после небольшой разработки, салазка отлично ходит и вообще не люфтит🙂 Аналогичным способом перебираем вторую салазку, собрав перед этим первую.
После сборки я ещё не установил вместо спиленного стопора болт с гайкой. Посмотрю, нужен ли он там вообще. Если аккуратно двигать сиденье, то оно не разберётся. Так же я не вкручивал никаких винтиков и не нарезал резьбу в отверстиях диаметром 3 мм. Буду наблюдать за работой салазок.

3 — Пока сиденье разобрано, посмотрел, почему не греется спинка при включении обогрева. Как оказалось, обломился провод 😊:

А чтобы до него добраться, посмотрел свою же запись в бортжурнале, как его разбирать. Зачистил изоляцию, надел металлическую трубку и обжал плоскогубцами. Заизолировал обратно, надеюсь будет работать надёжно 🙂

4 — Есть у меня самодельный индикатор непристёгнутого ремня безопасности. И в последнее время стал он загораться в момент вдоха а зимней куртке. При вдохе ремень натягивается и индикатор загорается. Пока кресло было дома, разобрал замок и заменил микрик внутри. После этого индикатор стал работать как надо: горит если не пристёгнут и гаснет если пряжка ремня вставлена. И не загорается, если тянуть пряжку наружу 🙂

5 — Скоро зима, значит нужно зарядить аккумулятор для профилактики. А то иногда автозапуск делает тырк, а прокрутить мотор не может. Пока снимал аккумулятор на зарядку, обратил внимание на порошок налёта у минусовой клеммы:

Принёс его домой и поставил на ночь на зарядку. В процессе зарядки вольтметр показывал напряжение до 15,2 вольт в авторежиме:

Но вроде как для кальциевой батареи так допустимо. Утром напряжение было 14,9 вольт и ток около 0,5 Ампера в буферном режиме. Плотность правда около 1,24 во всех банках. Но и аккумулятор тоже не новый. Ещё поработает 😁

Ну и напоследок — так выглядит ручка регулировки поясничного упора в машине

А на этом всё, всем добра, заряженных аккумуляторов и удобных сидушек в машинах 🙂

Добавлено 4 дня спустя
Покатался с поясничным упором. На данный момент далеко не ездил, поэтому выставил упор на минимум. Спине комфортно. Произвёл аналогичную операцию по устранению шатания правого сидения. В отличие от левого, оно разобралось и собралось более туго, поскольку не так расшатано.
Упор поясничный в правое сиденье пока не буду ставить, поскольку обычно там стоит детское кресло для сына 🙂