Замена амортизаторных узлов или "Прощай, тарабан!"

Приветствую всех тигроводов! Наконец-то я добрался до решения набившей всем оскомину проблемы дребезжания нашей подвески. Много общались в чате на эту тему, много экспериментов было, под источник этих стуков попали опорные подшипники. И вот один товарищ наткнулся на китайском сайте на опорники, якобы переработанные и усиленные и именно для нашей модели (правда по артикулу они оказались для EXEED, как я выяснил потом). В общем, он их заказал и переслал мне, за что ему огромнейшее спасибо! Шли они около трех недель. За это время я заказал и получил всё остальное: передние и задние стойки, пружины, резинки и задние опорники. И вот на прошедших выходных всё это было установлено. Но всё по-порядку: для начала фотки зазоров между колесом и аркой ДО ЗАМЕНЫ:

Запчасти:

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Для замены стоек неплохо бы иметь 2 домкрата или домкрат и какую-то опору, на которую можно опустить машину. Домкрат понадобится для поднятия рычага. Сам процесс снятия достаточно прост, подробно описывать не буду, а приведу порядок действий:
1. Ослабить гайки болтов крепления аморта к рычагу.
2. Открутить гайку крепления косточки к аморту (понадобиться шестигранный ключ для удержания оси косточки от проворачивания).
3. Чтобы не повредить резьбу косточки подставить домкрат под шаровую опору и поднимать рычаг до тех пор, пока косточка свободно не выйдет из уха аморта. Опустить домкрат, пока рычаг не вывесится.

4. Открутить 3 гайки под капотом (убрать уплотнитель на жабо, открыть заглушку — там прячется третья гайка, см.фото)

5. Вытащить 2 болта из места крепления аморта к рычагу, аккуратно извлечь аморт. Готово!

Поскольку отбойники, которые стоят внутри пыльника, стоят неоправданно дорого (порядка 3 килорублей за штуку!), менять их я не стал, старые в нормальном состоянии, а уж пыльники тем более! Но чтобы достать их — надо разобрать аморт. Тут нам понадобятся специальные стяжки для пружин (как на фото выше). Есть трудность с откручиванием верхней гайки аморта, но тут очень помог гайковерт! Но и без него можно справиться с помощью тисков и накидного ключа. Предварительно надев накидной ключ, зажать кончик штока в тиски, чтобы шток не проворачивался, и открутить гайку. Рожок не лезет в отверстие опорника, зацепиться за гайку нельзя, поэтому только накидным ключом. Дальше снимаем опорник, пружину и пыльник с отбойником.

А вот так выглядит старый опорник:

Старая стойка:

К слову сказать, всё стойки оказались нерабочими. Шток заходит с провалами, выходит на всю длину секунды за 2-3. Пружины определенно мягче новых.
Собирать в обратной последовательности. Забегая вперед предостерегу от одной оплошности: на чашке аморта есть упор, так вот НЕ НАДО ставить пружину впритык к этому упору — БУДЕТ СТУЧАТЬ! (выяснилось опытным путем: после полной сборки всего проехался и услышал сильный стук, отдающий в ноги справа. Повторная разборка показала, что на торцах пружины и упора есть явные потертости, ну и косточка неправильно была установлена, тоже стучала). Оставить зазор в сантиметр, как это сделано на старых амортах.

На всю работу потрачено около 5 часов.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Особых проблем с разборкой заднего левого аморта не возникло, особенно учитывая, что пружина стоит отдельно. Единственное, что пришлось снимать локер, поскольку он закрывает опорник, к болтам крепления не подобраться.
Итак, порядок разборки:
1. Ослабить болт крепления аморта к диску.
2. Открутить 2 болта крепления опорника к корпусу.
3. Выкрутить до конца нижний болт и снять аморт.
4. Поддомкратить рычаг и выкрутить болт, соединяющий рычаг и диск.
5. Опустить домкрат и вытащить пружину. Всё!

Собирать в обратной последовательности: сначала ставим пружину, потом поддамкрачиваем рычаг и прикручиваем к диску, потом ставим стойку.

Ну а дальше начались танцы с бубном. Болты на правой стойке отказались откручиваться от слова совсем, причем все три болта стойки! Только рычаг удалось отсоединить без проблем… Верхние болты крепления опорника выкрутились примерно на половину и застряли намертво, ни туда, ни сюда, хотя и были обильно политы волшебной ВД-40. Отмучавшись примерно час, принял решение спилить их и потом высверлить, решив, что это будет явно проще. Как же я ошибался!
Чтобы снять аморт окончательно, высверлил резину внизу и скинул аморт прям через болт, благо отверстие позволяет это сделать. Втулка естественно осталась на месте. Дальше срезал с втулки остатки резины, взял газовый ключ и стал пробовать свернуть саму втулку. С невероятным трудом свернуть ее всё-таки удалось. И вот только после этого, лежа под машиной, как следует зажав болт за ободок головки газовым ключом, жимом от себя удалось сдернуть его с места! Как-будто штангу полутонную отжал… Руки тряслись дико! Самое интересное, что на нем не было ни следа окисла или ржавчины! Видимо, произошла адгезия металла поверхностей втулки, болта и диска, другого объяснения просто нет…
Дальше взялся за высверливание верхних болтов. Я не знаю, из чего они сделаны, но нормально просверлить удалось только сверлами 2 и 3 мм, дальше начались трудности. Сверла большего диаметра очень быстро тупились, переломал кучу свёрел из-за того, что их внезапно закусывало. В конце концов сил не осталось, бросил на следующий день…
Утром купил новые свёрла. Начал высверливать сначала 6-й — ииии…болт под воздействием сверла просто выкрутился вовнутрь! Со вторым промучился чуть дольше, отказывался он повторять судьбу собрата. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у его немного развальцевало, поэтому он не выкручивался. Спилил его заподлицо с корпусом, прошелся чутка большим сверлом, снял фаску. Дальше опять взял 6ку — и болт тоже выкрутился! Вот тут я почувствовал дичайшее облегчение! А то уже чуть ли не паника начиналась и отчаяние…

На этом бы и всё, но нет. Болты эти с мелким шагом, М8х1,25. Пришлось проехаться по магазинам в поисках таких болтов! Так что рекомендую заранее озаботиться покупкой запасных болтов. Ну а дальше сборка, без сюрпризов уже…
Разобрал передний опорник, фото ниже

Провозился я с этой стойкой без малого 9 часов в общей сумме… За 3 дня похудел на 3 кг!
ИТОГИ
А теперь фото ПОСЛЕ:

На фото видно небольшую разницу в расстояниях, но это ещё до поездки, сразу после ремонта. Потом все зазоры выровнялись. В целом клиренс увеличился до 30 см (от земли до ребра). Машина стала собранней, уменьшилась валкость. Но самое главное — наступила ТИШИНА при езде по кочкам! А уж проверить езду по кочкам есть где — в гаражах дорога ужасная в этом плане.
Последний штрих — съездил на сход-развал, поскольку после всех манипуляций машину слегка начало тянуть вправо, а руль повернулся влево. Отдал 2200 за регулировку на 3D стенде…
Надеюсь, мой подробный рассказ поможет кому-то в будущем и поможет сэкономить время. Всем удачи и ТИШИНЫ в салоне!

Использованные детали:
J602911031 Chery Отбойник пружины зад — 2 шт. (верхняя резинка, снизу пластиковая проставка) (512 руб. за пару)
T152901029 Chery Проставка пружины подвески — 2 шт. (1128 руб. за пару)
T152915023 Chery ОПОРА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЯЯ — 2 шт. (1676 руб. за пару)
ZEKKERT SG6869 Амортизатор газовый задней подвески Chery Tiggo 8 Pro (T1A) 21-, Chery Tiggo 7 (T15/J68) 16-. — 2 шт. (4496 руб. за пару)
IBERIS IB132048 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ CHERY TIGGO 7 2.0 16- 1 шт. (2596 руб.)
IBERIS IB132049 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ CHERY TIGGO 7 2.0 16-1 шт. (2596 руб.)
Chery 202000637AA Опора переднего амортизатора — 2 шт. (4350 руб. за пару +733 руб. доставка)
Технорессор 12113-s задние cтандартные усиленные пружины — 2 шт. (5000 руб. за пару)
Технорессор 12110-20s передние cтандартные усиленные пружины — 2 шт. (5000 руб. за пару + 1223 руб. доставка пружин).