20. Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023 – Запотевание камеры ассистентов на лобовом стекле. Вылечено (частично, для уличной температуры выше нуля)!

Общее содержание бортжурнала [Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023]
=========================================
20. Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023 – Запотевание камеры ассистентов на лобовом стекле. Вылечено (частично, для уличной температуры выше нуля)!

------

Всех приветствую!

Update 15.01.2025. Добавил еще один набор сопротивлений. Для теста взял на али тоже типа двуваттные резисторы номиналом 47Ом. Но их пришлось ставить не 3 пары последовательно, а четыре… потому что они явно сильнее греются, чем старые-добрые советсткие МЛТ-2. В общем чуть больше тепла = чуть быстрее прогрев.
Однако наступили лютые морозы в Краснодаре (-3…-6 ночью) и удалось проверить вечером по трассе как же ситуация на морозе… увы, обогрева не хватает посередине. Получается что над камерой появляется прогретый сухой участок, в самом низу сектора тоже прогрева хватает чтоб не было испарины. Но прямо посередине эта гадость таки еще присутствует. В общем есть одна мысля, буду пробовать, но о ней отпишусь позднее. Проблема до конца не решена, будет дальнейшая думка/доработка…

Update. 25.12.2024. Если кто будет собирать подобную ссхему с резисторами — можно взять не 56, а 45…47 Ом: будет чуть больше нагрев/тепловыделение (не особо сильнее, но все еще безопасно для пластика) и быстрее прогреваться будет сектор. Все-таки ему нужно примерно 20-30 минут чтоб просушить под стеклом всю площадь при +2…+5, иногда в городе трезвонит на коротких дистанциях, если в уголках испарина еще не ушла. А по трассе норм и так. Наблюдаю далее…

Часть первая. Предисловие.

Очень многие (если не все) владельцы F7/x версиях с камерой на лобовом стекле — жалуются на постоянные сбои в системе круиз-контроля и распознавания дорожных знаков. На дорестовых моделях был установлен так называемый «Лидар» — физический радар в бампере, который по радиосигналу, как эхолот, отсчитывал расстояние до препятствия спереди. Единственная беда там была — это налипание снега. В остальном круиз работал идеально.
На рестайлинге увы — убрали лидар и заменили его на компьютерное распознавание камерой под стеклом. И с этого момента пошли массовые жалобы типа «Работа системы LSS ограничена», «Ошибка системы АСС». При таких ошибках круиз вырубается до следующего правильно распознанного знака или на какое-то время/расстояние…

Со временем стало ясно, что вся беда — в запотевании сектора впереди камеры на лобовом стекле. Примерно вот так это выглядит (это еще очень слабое запотевание, самое начало. Иногда всё окошко затянуто пеленой за исключением верхней части… почему так происходит — разберём позднее…):

Часть вторая. Причины.

Интересен факт, что владельцы дореста имеют сильно меньше проблем с запотеванием. А владельцы, к примеру, Дарго — вообще не знают что это такое (Update: на Дарго тоже бывает, но сильно реже чем у нас). Стало интересно — а почему так ?
Как устроена вообще камера ассистентов, как она выглядит? А примерно +/- вот так, для версий Тугеллы и дореста F7/x (как говорится — найди 10 отличий):

Запчасти на фото: 3609100XKQ00A

Теперь давайте ознакомимся с полным сравнением как вся система сделана у Дарго, F7/x_Gen1_2019-2022 и F7/x_Gen1_2022-2024 (где совсем другой модуль камеры кстати сказать). Да, и еще: сам блок камеры прилично нагревается! И этот факт используется производителями для подогрева зоны-сектора перед камерой. Да да, именно как подогрев! В этом судя по всему и весь секрет нашей проблемы! На картинке ниже красным штрихом — зона, которая нагревается корпусом камеры. А синим — не нагревается вообще ибо камера НЕ находится над той синей зоной:

Запчасти на фото: 3609100XKQ00A

Теперь становится понятно почему на рестайле F7/x_Gen1 запотевание камеры происходит буквально по всему периметру сектора КРОМЕ верхней части… там просто есть мааленькая обогреваемая область (смотрите картинку справа где указано «обогреваемый кусочек») + там же есть небольшие щели, откуда чуть-чуть приходит «тепло/сквозняк» из салона.

В общем — полная, честная и жирная двойка «Ынженерам» китайцам, которые буквально испоганили нам конструктив камеры!

Часть третья. Какие могут быть решения.

На самом деле решения есть, и их не так мало, как может показаться…

Решение "А". Заводское. без переделок.
Судя по всему — китайцы мыслили так: раз у вас есть лобаш с полным подогревом (в т.ч. подогревом зоны камеры) — вот его и используйте!». Увы вариант дааалеко не всегда рабочий ибо:

Вариант_1)
Если температура +6 и выше = НЕВОЗМОЖНО ! включить обогрев ниток лобового стекла! И камера будет потеть также всегда… Засада, Блин! )))

Вариант_2)
Если температура за бортом +5 и ниже — МОЖНО включить обогрев стекла, но обогрев САМ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ через определенное кол-во минут (как минимум у меня так… не интересовался при разных температурах, но по трассе при +3 градусах — подогрев лобаша сам отрубается после примерно 10 минут езды). Ненадежно/неудобно/геморно…бррр…

Решение "Б". С переделками.
Вариант_1)
Как сделали к примеру на Рено и уже внедрили некоторые владельцы Хавалов — вентилятор, направленный в сторону заводских щелей между камерой и пластиковым кожухом стекла. Кстати, на картинке (где видно крепление камеры) обратите внимание, что на лобовом стекле в области камеры — очень мааааленькое отверстие исключительно ПОД камеру и НЕТ никаких отверстий/жабр для вентиляции. Как выяснил из описаний/форумов — на некоторых авто даже специально герметизируют ту область… для предотвращения попадания пыли/грязи и всяких насекомых. Поэтому вариант с вентилятором может дать интересный побочный эффект. Если туда нагонит пыли — как ее потом оттуда убрать/вычистить? Отверстие маленькое, пластик приклеен к стеклу, залазить за зеркало то же такое себе удовольствие, не удобно… В общем вариант с вентилятором рабочий, но лично мне не очень по-нраву (зеленые стрелки на фото ниже = это направление ветра из лопастей вентилятора).
Кроме того — вентилятор имеет шумность. Дешевые двухпроводные вентиляторы на 12 вольт которые более-менее тихие — имеют очень высокий ценник. Вентиляторы трехпроводные, например от ноутбуков — имеют 3 провода и нужен контроллер питания (скорее всего типа 5В), но и ценник на такие вентиляторы конский будет. В общем совсем грустно, если хочется сделать тихо, просто и аккуратно. (Автору фото ниже отдельное спасибо, хорошее крепление и достойный вариант. Может кому-то и достаточно будет такой версии).

Вариант_2)
Сделать как у немцев…
Наткнулся случайно на пост о доустановке правильного ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ КАМЕРЫ АССИСТЕНТОВ на Тигуане: (www.drive2.ru/l/645215414485255916/). Огромное спасибо человеку за пост, дал правильный вектор движения и для нашего F7/x в борьбе с запотеванием )))

В общем, у Тигуана — площадка-сектор впереди камеры может иметь вариант со специальным электрическим дополнительным обогревом! Просто и лаконично!

Часть четвертая. А как будем дорабатывать/собирать схему?
Первое что пришло в голову — найти готовую пластину с похожим подогревом. (У Тигуана контроль температуры/тока идет из блока комфорта, насколько я понимаю. У нас такой «роскоши» лёгким самопалом не сделать).
На Озоне увидел вот такую штуковину (сразу скажу — вариант НЕРАБОЧИЙ, причины ниже):

Размер — прям как у нас площадка-сектор (промерял/уточнял разумеется = подходит). Вроде норм, но есть нюанс ))) Терморегулятор внутри — примерно как справа на картинке. Проблема в том, что он быстро нагревается от пластины и… дооооооолго остывает. Получаем ситуацию, что пластина нагрелась за 10 секунд — термовыключатель нагрелся и разорвал цепь — пластина остыла быстро, а сам термовыключатель под липкой лентой еще минуты 2 как горячий до остывания и включения следующего цикла нагрева. Т.е. если просто пластину приклеить к пластику — нагрев скорее всего будет не очень хороший. По-уму — нужно лепить нагреватель, к примеру, на алюминиевую площадку (чтоб она имела хорошую теплоемкость). Но — у нас там некуда особо крепить площадку, да и места вообще кот наплакал. Кроме того, если лобаш вдруг под замену — то нельзя крепление делать на пластике стекла и нужно варганить что-то на корпусе крышки.

Пытаясь в руках чуть уменьшить скорость нагрева — попробовал добавить шайку двуваттных резисторов 56 Ом (которые оставались еще с советских времен дома в коробочке). Оказалось, что резисторами получить нужную температуру сильно проще, чем изгаляться с этой термопластиной.

Часть пятая. Собираем схему и компоненты воедино.
В общем, в итоге родилась схема нагрева, и в готовом варианте резисторы нагрева выглядят так:

Зеленые линии — это приклеил чуть маделина-антискрипа. Чтоб меньше было касаний проводов и пластика.
Резисторы — приклеены на обычный термоклей (в народе именуемое «соплёй»). Схватилось так, что не оторвать )))
Сами резисторы — 56 Ом / 2Вт. Схема будет чуть ниже. Резисторы на ножках возвышаются над пластиком, не касаются его. Просто выгнул ножками как на фото. ВНИМАНИЕ! Подключение — НЕ параллельное, см. схему ниже!

+++
Отступление: у нас датчик дождя пристегнут к пластику лобового стекла. НО имеется мини-пространство между стеклом и самим датчиком. На многих авто это пространство заклеивают каким-то прозрачным гелем, чтоб была более точная работа датчика. У нас же в теории то окошко тоже может иметь испарину… В общем решил поставить два обогрева разом, слева и справа от зеркала в крышке, как видно на картинке. Т.е. нагреватели обслуживают и камеру и Датчик Дождя.
+++

Общая схема применённых компонентов:

Питание взял — с фишки люка (расположена над салонным плафоном). Причем в моем случае — нужно ДВА! разных плюса с фишки. Причина такова: на люк идет постоянный плюс 12в через предохранитель F102(30А). Т.е. при выключенном зажигании +12В остаются ВСЕГДА. Нам такая ситуация НЕ нужна. Поэтому пришлось ставить дополнительную релюшку, чтоб можно было включать безопасный плюс с силового 12В/30А только при включении зажигания (коричневый тоненький провод на той же клемме люка — будет нашим «управляющим сигналом»).

Реле — это отдельная история. Не уважаю автомобильные реле в плане эффективности… Их сопротивление мало, обмоток кот наплакал = а значит ток работы огромен. Стандартные автореле имеют сопротивление обмотки хорошо если 70 Ом (ток 0,17А), а часто идут около 30 ом (0,4А)… Ненасытные прорвы кароч :)

Поэтому заказал на Озоне закрытое мини-реле для электроники HLS8L-DC12V-S-C. Сопротивление обмотки = 400 Ом (т.е. ток потребления катушки при работе равен примерно 0,03А = 30 мА), силовая часть держит 10Ампер тока («сверхзаглаза»!). 2 реле в комплекте обошлись в 281р. Схема контактов — на рисунке.
Даташит если кому интересно «dalincom.ru/datasheet/HLS8L.pdf»

Также докупил:
— одинарные соединительные клеммы красного и желтого цвета (чтоб не попутать. И как оказалось можно было брать красного и коричневого в моем случае…)
— двойную клемму (для припаивания к резисторам, чтоб крышку зеркала можно было снять отдельно от косы проводов).
— тумблер с индикацией включения (будет висеть или в маленькой защелке на крышке за зеркалом, или как я уже понял для себя — будет обмотан маделином-антискрипом и просто лежать внутри выключенным летом и включенным в остальные сезоны… в теории… или включенным всегда. Посмотрим как оно будет. Снять крышечку дело одной минуты).
— Провода, разных цветов. Токи очень маленькие, так что провода можете брать вообще любые. Максимальный общий ток с двумя блоками резисторов и обмоткой реле = у меня получилось что-то около 0,2А.
— предохранители (нужна пара на 1А, на сильно большие токи не нужны там мощные предохранители).
— одна луженая клемма внутренним диаметром 6мм (для болта заземления в крыше)
— маделин (уже был)
— изолента
— нейлоновые стяжки 20-30см
— паяльник
— термоклей и термопистолет для него (чтоб прилепить резисторы к крышке).
— время чтоб всё это соорудить… самое проблемное как оказалось )))

Клемма электромотора люка находится как указано по стрелке (как снимать плафон — можно глянуть тут «www.drive2.ru/l/643168398…sclid=m502rjaea9348710411»)

Общая «электросхема» подключения (с картинками, для более лёгкого восприятия):

Итого:
— если тумблер выключен — реле и нагреватели всегда выключены (режим «Лето/Всегда выключено»)
— если тумблер включен и зажигание выключено = светодиод на тумблере выключен, реле не работает и резисторы не потребляют ток.
— если тумблер включен и зажигание включено = включается светодиод на тумблере, включается реле, замыкает контакты 3 и 4 = тем самым подает питание на резисторы и они начинают нагрев.
— Выключили зажигание = выключается реле, гаснет светодиод тумблера и отрубается питание на резисторах.
Лисапед кароч ))).

Тестируем на столе/под капотом, накидывая провода на +12В и -12В имитируя подачу зажигания.

Если все гут и резисторы потихонечку начинают нагреваться — собираем в жгуты и лезем с паяльником в салон…

Собранные провода и все потроха выглядят примерно так (скрутил в жгуты изолентой + обмотал маделином, чтоб не тарахтели под шкурой):

Тумблер и коннектор на два контакта легко пролазят под бежевым корпусом крыши, отгибается без проблем.
— крайне желательно взять помощника, паять под крышей не оч удобно одному…
— ! ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем плюс АКБ! Бдим электробезопасность!
— аккуратно припаиваемся к красному и коричневому проводу фишки люка (у меня к коричневому… у Вас не знаю — ищите плюс, который появляется при включении зажигания!)

--- >>> ! обязательно подстелите что-то плотное и толстое на пластик торпедо/туннеля и сиденья… чтоб случайно не капнуть олово / не коснуться паялом и не испортить вид !
У меня в багажнике всегда лежит флисовый кусок 1,5м*1м. Очень выручает, толстый, легкий и мягкий <<<---

Ну а далее проверяем работоспособность уже в припаянном состоянии, на весу, в салоне… Не нужно спешить, лучше все перепроверить ДО затяжки жгутов.
Если все норм ---> укладываем жгуты, закрепляем нейлоновыми стяжками то, что там под крышей болтается (а там много чего болтается… «китаиса» же). И собираем всех обратно )))

Я не стал делать отверстие в маленькой заглушечке крышки над зеркалом, потому обмотал маделином сам тумблер и думаю что оно так и останется… засуну его вовнутрь и закрою заглушечку чтоб вид не портить и светодиодом не светить в глаза. Если нужно — ту заглушку снять 10 секунд делов. 2 раза в год открыть/закрыть — не проблема. Можно другой тумблер присобачить… тут уже какой кому нравится ;)
В тестовом режиме — выглядит вот так:

…

Часть шестая. Тест №1.
Вечером уже было примерно +5 градусов. Поехал на мойку-робота. Там много воды, влажность огромная, испарение отличное — самое то для теста! В общем запотел салон знатно! Пока выехал и доехал до парковки Магнита (~2км) сектор камеры начал запотевать… идеально для эксперимента :)

…

Часть шестая. Тест №2. (Один раз — совпадение… Нужно еще проверять…).
В 6 утра воскресенья 22 декабря было около нуля, резисторы ВЫКЛЮЧЕНЫ. Прогреваю немного двигатель и выдвигаюсь к месту, где всегда у меня начинало пиликать (как «заколдованное место» прям есть, примерно 10 км от дома) :)
Тооооооочно, там где всегда — начинается «вай хазяина! Ашипка АСС/LSS, нимагу дальше ехать, устал…».

…

Часть шестая. Тест №3.
Машина простояла с 10 утра до 14 часов. Пошел дождь и температура +7. Подогрев площадки резисторами включил сразу при старте двс. Поехал в дождь по только-что открытой трассе Краснодар-Темрюк. Ошибок нет, запотеваний нет ))))) Но посмотрим как будет еще в зимние периоды при минусовых температурах…

В общем, на данный момент считаю вариант с подогревом работающим. Надеюсь проблема искоренена полностью и можно ей сказать «Hasta la vista!».

Часть седьмая. Дополнение. О нагреве.
— Если без подогрева — в самом кожухе за зеркалом при снятой крышечке-заглушке, то там вообще колотун внутри! Реально холодно. Немудрено, что даже если в салоне тепло — там холодно и получаем проблему.
— Как видно на одном из фото — камера обогревает совсем чучулечку сверху, остальное увы страдает. И если дорожный знак висит высоко — камера может его «увидеть/распознать». А вот если знак висит низко — то начинаются «нихачу/не буду»
— Резисторы в представленной схеме нагреваются очень слабо, токи маленькие и температура пальцами ощущается ну не более 40 градусов. Т.е. пластику вообще ничего не будет. Да и сам алюминиевый корпус блока камеры греется примерно на такой же уровень температуры. (Кстати, если убрать пару резисторов и оставить их 4 штуки, т.е. 2+2 = нагрев будет СЛЛИШКОМ сильный, пальцами тяжело удержать… Так что нужно шесть резисторов в моей конкретной схеме, хватает их нагрева там «заглаза»!)
— После получаса езды — рукой через пластик ощущается тепло от двух областей снизу за зеркалом в районе прорезей в крышке, ровно там, где прикреплены резисторы, но вот прямо «жары» внутри крышки никакой нет — площадь охлаждения очень большая для такого слабенького нагрева. Т.е. нагревается только то, что находится прямо над резисторами: сектор камеры + Датчик Дождя. То, что и нужно было.
— Снаружи после часа езды рукой еле-еле, но заметно, что область с подогревом чуть-чуть теплее остальной площади стекла (или это так кажется)…
— т.ч.к.

Буду в самом верху добавлять информацию о дальнейшей ситуации с запотеванием. Дам апдейты в любом случае, даже если всё будет гут.

P.S. Ну и попутно… куда ни копни — везде "Ынженэры", которые не могут простое крепление пластика на компьютере рассчитать, чтоб не было лишних дребезжаний… Устраняем парой сантиметров маделина…

.

Всем бобра и удачи на дорогах!
=========================================
Общее содержание бортжурнала [Haval F7x 2.0L/4WD TechPlus 2023]