На замене сцепления при установке колеса было выявлено, что приехала левая ступица.
Заказал такую же, как и 10 тысяч назад ставил справа,
за 3560 рублей. В комплекте нет ничего, поэтому нужно докупить болты крепления ступицы (один большой и 3 поменьше). Ступичный болт
(белый с герметиком, гладкая шляпка, 488 рублей), и 3 сферических болта
(их я не купил изначально, но потом приобрел, товарищ подарил. Их цена по 200-300 рублей за штуку).
Процесс замены у многих уже описан и довольно подробно, поэтому напишу коротко. Делал на домкрате.
1. Снял колесо.
2. Снял тормозной суппорт (открутить 2 болта)
3. Вставил отвертку в щель между половинками тормозного диска, чтобы она уперласть в скобу суппорта при откручивании ступичного болта
4. Открутил ступичный болт 12-гранной головкой на 24.
5. Вытащил отвертку, открутил скобу суппорта (2 болта), снял скобу.
6. Открутил винтик, который держит тормозной диск, снял диск.
7. Открутил 3 винта, снял грязезащитный щиток, получил доступ к ступице.
8. Открутил 3 гайки крепления шаровой опоры
9. К этому моменту вывернул руль влево, чтобы получить доступ к задним винтам крепления ступицы и чтобы вытащить ШРУС из ступицы.
10. 12-гранной битой М12 выкрутил 3 сферических болта.
11. Ступица плотно прикипела, пришлось зубилом помочь ей отделиться.
12. Снял старую ступицу, почистил посадочное место, пшикнул медной смазки туда.
13. Поставил новую ступицу, собрал в обратном порядке.
Ступичный болт тянул с усилием 200Нм +180 градусов, так же, с отверткой в тормозном диске, но на ключ уже пришлось накинуть «усилитель» в виде трубы для увеличения рычага.
Задние сферические тянул с усилием 70Нм +180 градусов
Болты крепления шаровой с усилием 70Нм +90 градусов.
Добавлю пару фотографий, весь процесс не снимал.
Для замены докупил 12-гранную головку на 24 за 250 рублей и 12-гранную биту М12 тоже примерно за 200 рублей (взял 2: длинную и короткую на всякий случай, в итоге пользовался длинной)
Жду, когда приедут поршни суппортов (резинки, направляйки, смазка уже куплены), и буду перебирать суппорта. Купил это все на случай, если в процессе обслуживания выявится, что что-то порвано или цилиндр ржавый. Грязные стали ужасно, в идеале пескоструем бы их почистить. Задний один подклинивает, сегодня разобрал посмотреть. Внутренняя колодка сзади справа тоньше внешней почти в 2 раза (может клинит механизм ручника? Хотя ручник работает вроде как на обе стороны). Слева одинаковые. Но справа поршень вкручивается легко, а слева тяжелее. После обслуживания суппортов поставлю новые тормозные диски и колодки по кругу, уже почти месяц катаются в багажнике. На скорости чувствуется мелкая, но достающая вибрация. Если переборка суппортов не спасет, думаю заменить задние ступицы.
Но об этом позже.
Перед заменой заехал на пункт приема металлолома, спросил кусок трубы, чтобы использовать как "весомый аргумент" при откручивании и затягивании ступичного болта. Хотел купить, но мне отрезали бесплатно 70см, выбирал откуда резать сам)) вот такие добрые люди попались мне. Бегло прошёлся по ней лепестковым кругом, чтобы сбить слой ржавчины, протер. Хотел покрасить, но решил, что лень и обмотал малярным скотчем.
Комментарии 32
Для ступичного болта WHT005437A нужна 12-гранная головка на 24, верно?
"Для замены докупил 12-гранную головку на 24".
Получается так, я не помню, в посте так написано
Поршни какой фирмы заказал?
Задние Frenkit P385101
Передние d 57мм TRIALLI RCF 185104
По ним позже напишу, вдруг что-то не так. Но по каталогам говорят что они подходят
Это вырезка из мануала ? По ремонту?
Да
А есть весь мануал по всему ремонту ?
Да в PDF
Шаровые тянутся 100нм, наверное 70нм плюс90, столько же.А выбиваю ступицу из поворотного кулака так, не выкручиваю до конца сферические болты и по ним тихонько по кругу обстукиваю, если совсем тяжелый случай, вкручиваю другие более длинные с обычной головкой.
Я в двух источниках нашел разную информацию, в одном 70Нм+90, в другом +180. Насчёт выбивания по болтам возьму на заметку, спасибо!
Зависит от того из чего сделан рычаг, литой алюминевый, чугунный или как в нашем случае штампованный стальной.
200 нм и потом доворот на 180 наверное тяжко далось? Помню шкиф коленвала 150нм с доворотом на 180 тяжеловато было. Хотя, дело конечно в длине рычага
Легко с хорошим воротком, у меня из камазовского торсиона метровый.
X526
200 нм и потом доворот на 180 наверное тяжко далось? Помню шкиф коленвала 150нм с доворотом на 180 тяжеловато было. Хотя, дело конечно в длине рычага
Я бы не сказал, что прям легко, но в 2 приема провернул на 180
Щиток тормозной не обязательно снимать
Возможно, но я снял. Снимается он легко, и не мешает
Последнее фото 🔥. Постановочное? Болтов колёсных не вручено, тормозной диск держится на маленьком винтике (М4 или М5) в диск вставлена отвёртка и типо так закручивают или откручивают ступичный болт.
Винтик срежет или погнет. Если вы действительно тянули до момента, что написали.
Откручивать и закручивать такие болты рекомендовано с одетым колёсным диском. Автомобиль не должен стоять на колесе.
Посмотрите множество сообщений на драйве.
Фото не постановочное, именно так и открутил старый и закрутил новый. Естественно при закручивании отвёртка была вставлена в другое место, с обратной стороны скобы. Винтик не срезало и не погнуло, он очень хорошо выкрутился оттуда.
Вот, например, видео ремонта у ОД
Смотреть со 2 минуты секунд 20-30. Там видно, что откручивают таким же способом
Значить 200 н.м. не было и тем более поворота в 180. У многих на 1,5 м рычаге после 200 н.м. не получается и 90 градусов дать (головку ступичного может срезать), а у Вас болтик остался жив.
Вижу ещё одно фото добавили
Теперь постановочное это предпоследнее фото
Значит мой динамометрический ключ оказался бракованным, а сил, чтобы довернуть на 180 оказалось чуть больше, чем у среднего драйвовчанина. Или получается так: я смог провернуть на 180, потому что мой ключ бракованный. А болтик остался жив, т.к. он и предназначен для такой затяжки, 200Нм +180 градусов. Если я не могу стоять на голове-это ведь не означает, что это невозможно, ведь так? Как тогда ОД и другие люди, как и я смогли это сделать? А Ваш аргумент, что многие не могут и на 90 градусов провернуть- к сожалению, для меня не аргумент. Без обид. Я сегодня делал это сам своими руками и видел своими глазами. А себе я пока еще верю.
И 200Нм только выглядит в тексте, как что-то недостижимое. На самом деле это не такое и великое усилие. Опять же, все люди разные, у всех разная сила. Я после приобретения динамометрического ключа понял, что затягивал некоторые болты гораздо сильнее, чем это предполагается. А я ещё думал, что не достаточно сильно затянул.
Krasnyi
Последнее фото 🔥. Постановочное? Болтов колёсных не вручено, тормозной диск держится на маленьком винтике (М4 или М5) в диск вставлена отвёртка и типо так закручивают или откручивают ступичный болт.
Винтик срежет или погнет. Если вы действительно тянули до момента, что написали.
Откручивать и закручивать такие болты рекомендовано с одетым колёсным диском. Автомобиль не должен стоять на колесе.
Посмотрите множество сообщений на драйве.
Зачем диск одевать, я просто колёсные болты до конца вкручиваю.
+1
Masel1978
Зачем диск одевать, я просто колёсные болты до конца вкручиваю.
именно, а они есть на фото?
Колёсные болты в их посадочное место вкручиваешь и все, не одевая диск колесный.
так вы их на фото увидели или в тексте?
При чем здесь фото, текст, я говорю как я делаю и так удобней
Братан, зачем, тогда меня комментировать про постановочное фото?!
Я не спрашивал как делать. Сам знаю, практикую не на одном авто и в советах не особо нуждаюсь
Резьбовые соединения смазками не мажут
Я смотрю на смазки примерно по такому принципу (цитата взята из интернета, чтобы самому не печатать):
-антифрикционные — снижают трение и износ;
-противозадирные — предотвращают заедание и схватывание поверхностей;
-консервационные — защищают от коррозии и окисления;
-высокотемпературные — сохраняют свойства при экстремальном нагреве;
-низкотемпературные — не застывают в морозы и т.д.
Медная смазка — универсальная высокотемпературная смазка. Консервирует резьбовое соединение, защищает от влаги и, впоследствии, от коррозии(для себя делаю вывод, что она не для улучшения скольжения и снижения трения, а именно от коррозии).
Особенность: Устойчива к высоким температурам от -40 до +1100 С
Цель: препятствует коррозийному "свариванию" резьбовых соединений и деталей.
Область применения медной смазки:
-для резьбовых соединений на всех узлах;
-свечей;
-тыльной стороны колодок;
-направляющих суппорта;
-ступицы колеса;
-шпилек коллектора;
-для колесных болтов;
-выхлопной системы;
-системы тормозов.
Спорить не буду, останусь при своем мнении
Резьбовое соединение по сути фрикционное! Никаких смазок там быть не должно, покажи мне хоть один авто где производитель рекомендовал бы мазать болты ступичные или колесные гайки? Зачем эта отсебятина, еще в десна эту медянку втирать начните… лишь бы все намазюкать
Себе можешь её хоть в задницу засунуть или втереть, как больше нравится, раз уж мы перешли на "ты" и разговор в такой манере. А твои наркоманские привычки вытирать что-либо в дёсны мне не подходят.