Постараюсь коротко и по порядку
1) Почти сразу после покупки машины был прокинут провод дополнительной "массы" на двигатель от АКБ. Штатная "масса" на коробку прикручена, но похоже с возрастом места контакта перестали контачить.
2) Контрольная лампочка зарядки аккумулятора на панели приборов это хорошо, но недостаточно информативно. При перезаряде аккумулятора по лампе я об этом не узнаю. На торпеду левее часов был установлен китайский вольтметр, подключался от АКБ, в разрыве плюсового провода установлено четырехконтактное реле и предохранитель. Реле включается от зажигания, питание брал с оранжевого провода (электромагнитный клапан карбюратора и реле контрольной лампы)
Чтобы ночью не слепило, вольтметр разбирал и между табло и наружним стеклом положил темную пленку от пакета"спасибо за покупку"
3)К этой доработке пришел после подключения туманок от плюсовой клеммы аккумулятора.
При включении одних ламп, напряжение на АКБ падало с 14,2 до 13,8 вольт, если дополнительно включить другие, то напряжение проседало до 13,6 вольта.
В итоге реле-регулятор(он у меня газоновский) переехал на правое крыло.
Был демонтирован штатный соединитель силовых проводов
И вместо неё установлен газелевский блок предохранителей
Теперь основное соединение силовых проводов у меня на газелевском блоке
БП 4. Реле регулятор подключен рядом через предохранитель и четырехконтактное реле, которое включается от того же оранжевого провода. По реле регулятору поддерживается напряжение в этой силовой "точке".
При переносе реле-регулятора напряжение на АКБ стало меньше на 0,2 вольта. Понимаю так, что из-за длины проводов к месту штатного расположения р-регулятора на это значение падает напряжение перед реле и идёт его "обман".
В своем случае это решил заменой резистора в р-регуляторе
По подключению на ПБ 4
На верхнюю цельную пластину у меня подключен "+" аккумулятора
Нижние слева-направо
А)провода, которые шли от генератора в в салон. Теперь подключены здесь
В) Силовой провод с генератора. Заменен на большее сечение. От сюда же через предохранитель и 4-х контактное реле на реле регулятор.
С) и Д) провода, которые шли от штатного соединителя силовых проводов.
Теперь при движении по трассе на оборотах 2,5-3 тыс.при включении потребителей напряжение менее, чем на 0,2 вольта не проседает. На холостых оборотах штатного 42амперного генератора хватает только для ближнего света.
4) Была установлена кнопка "массы"
Вроде основное написал. Доработка 3 и 4 были сделаны года 3 назад.
Комментарии 8
По поводу генератора ш-нива. Их 3 поколения и интересен только тот, что с управлением по переменному току (без доп диодов ). А так, овчинка выделки не стоит. Да и ненадёжные они все. Я на классике работал с погнутым ротором)))
У реле есть одно нехорошее свойство-оно может клинить. И никакой индикации этого на панели приборов нет. (У вас есть-амперметр) Может высадить гену а ноль, если стоить что то типа г221
Вольтметр надо покупать 3 проводной. Питание + от зажигания, а мониторинг напряжения с клеммы генератора. А система жиги с внешним РН и 41А генератором нормально никогда не работает. Либо вечный недозаряд, либо прыгание напряжения то 12в то 14. Взять поставить норм генератор ШНивовский на 80А со встроенным РН. И забыть. В любое время года напряжение даже на холостых ниже 13.8 не опускается
Можно и трехпроводной вольтметр ставить. Потребление тока вольтметром небольшое. Напряжение в моем случае сильно не проседает. При выключении зажигания он через реле отключается. Погрешность по замерам мультиметром около 0.05 вольта.
Не вижу смысла контролировать напряжение на выходе генератора.
По вольтметру смотрю напряжение на акб. Реле регулятор поддерживает напряжение на основном силовом соединении. На выходе генератора может быть чуть больше Но с вычетом потерь на силовом соединении то, что поддерживает регулятор.
Не знаю. Порой между клеммой генератора и до ближайшего потребителя разница до 0.3в
Провода медные?
Обычные. Медная многопроволочная жила в пвх изоляции
Как дополнение. Остальные реле переехали ближе к моторному щиту