Выбор и замена рулевой рейки на Chery Tiggo 7 Pro

Всем привет! Пробег на моем Chery Tiggo 7 Pro неумолимо приближается к 140 тысячам км, хотя авто еще не разменяло 4-й год своего жизненного пути. Из критики — вновь что-то побрякивает при езде по мелкой гравийке. Заехал к свояку на сервис. Приговор — требуется замена рулевой рейки + побежала правая передняя стойка. Из мелочей — заметили, что "сопливят" патрубки с охлаждающей жидкостью в месте присоединения к моторчику охлаждения турбины. Как я понял, он нужен что бы охлаждалась турбина после остановки двигателя. Самое интересное — сверху из подкапотного пространства эту течь и не заметишь — увидели на подъемнике, сняв защиту двигателя. В итоге часть патрубков переобжали, часть заменили. Снова спасибо "Атмосервису" на ул. Говорова в г. Красноярск — оперативно всё вышло. Но пост все же о замене рулевой рейки.
Начался поиск рулевой рейки. Новый оригинал не рассматривал. Точнее перестал его рассматривать, узнав цену — от 40000 рублей. Начал искать аналоги — на просторах интернета есть варианты от 12 до 20 тыс. рублей с гарантией 6 месяцев. И тут коллега по работе заметил, что я ищу рейку. Поинтересовался, что да как, ну и посоветовал — съезди в ГУР-сервис. Ему на Киа Рио в 2020 году в данном сервисе рейку восстановили за рабочий день с гарантией в 6 месяцев, обошлось все в 10 000 руб. Заманчиво, не правда ли? Даже с учетом нашей дикой инфляции в тысяч 20 уложиться бы в ремонт — было бы не плохо. Записался в ГУР-сервис, т.к. даже примерную цену они назвать не могут — все после диагностики. Приехал в обозначенный день и время. Ребята загнали машину на подъемник, протрясли перед подвески. Приговорили левую шаровую опору — уже начала разбалтываться (если честно, я не возлагал на нее большие надежды, шаровая за 800 рублей стояла). "Отдефектовали" рейку и выкатили ценник — 39500 за ремонт рейки+замена шаровой+развал\схождение. Из плюсов, помимо того, что нашли неисправность шаровой, указали на мой косяк при замене рулевой тяги на рейке. Оказывается пыльник на рейке нельзя стягивать червячным хомутом — может нарушится герметичность. Требуется использовать специальные хомуты для рулевых реек. Как правило, они одноразовые и для них нужны обжимные клещи. В общем, опечалился я по цене и пошел "серфить" по просторам тырнета в поисках рулевой рейки для моего авто. И как не странно, попался один интересный вариант на "Дроме". Ребята из Красноярска начали
возить запчасти с тестовых китайских авто, пробег которых до 5000 км. В моем случае выглядело это так:

Рулевая рейка с рулевыми наконечниками на подрамнике + еще рычаги передние с шаровыми, диски тормозные со "спортивными" красными суппортами и привода. Стоит рейка 17 тысяч рублей — но без какой либо гарантии. Даже нельзя взять на проверку и в случае чего (не подошла по креплениям) вернуть.
И вот тут пошли несколько дней выбора. Что взять — аналог рулевой рейки без рулевых наконечников с гарантией в 6 месяцев и ценой от 12 тысяч рублей или оригинальную рулевую рейку с пробегом до 5000 км с рулевыми наконечниками за 17 тысяч рублей, но без какой либо гарантии. Вот Вы бы что взяли, лично для себя? Я и коллег-автолюбителей опросил на работе, и свояка из сервиса, и опрос внутри своей группы Chery сделал. В итоге большинство голосов за оригинал без гарантии — да я и сам к этому варианту склонялся больше.
НО. Есть еще один затык. На просторах интернета наткнулся на информацию, что у моей рулевой рейки есть несколько модификаций. Различие — в ширине шлица рулевого вала, который должен присоединяться к рулевому карданчику. И соответственно, есть несколько артикулов рулевой рейки. 201000420AA — это оригинальная на "Дроме", 201000058AA — это аналог. Какая же у меня? Правильно, 201000167AA, Карл! Ну что дальше — уже нужно действовать. Впереди выходные, за которые можно самостоятельно поменять рейку дома, а дальше уже идет запись на ТО-14 у официального дилера, на котором и произведем развал схождение. В итоге поехал к ребятам с оригинальной рейкой. Осмотрел запчасть, сделал необходимые замеры шлица рулевого вала. Кстати, сомнений, что запчасти демонтированы с новых авто не осталось — так отмыть, тем более блочно, старые запчасти — не возможно. Ну и степень износа сразу видна. Далее поехал домой — демонтировать рулевую рейку. Процесс не сильно уж и легкий, но реализуемый. Нужно только время и место. В ремонте в этот раз помогал шестилетний племяш — Колян!))) Любит он нашу машину, может быть побольше, чем мы с супругой!)
Из основных процессов — фиксируем рулевое колесо! Я зафиксировал ремнем безопасности.

Для чего это нужно? Сам руль может крутиться вокруг своей оси бесконечное количество раз, а вот шлейф для работы кнопок руля предназначен для прокрутки руля в 2 с половиной оборота влево и два с половиной оборота вправо. Ни больше- ни меньше. Затем поднимаем переднюю часть авто — в моем случае, я поддомкратил поочередно левую и правую сторону, поставил необходимое количество чурок-упоров. Снимаем колеса. Далее откручиваем шаровые опоры. Опоры снимал не с рычага, а в месте крепления со ступицей. Там в моем случае — вытаскиваем шпильку и откручиваем гайку на 22 с шаровой опоры (на оригинале шпильки нет, кстати). Хотите лайв-хак, как отсоединить шаровую от ступицы без лишней долбежке по ней или ступице? Держите — под шаровую устанавливаем домкрат и подторачиваем шаровую. Далее, в образовавшуюся "нишу" между рычагом и ступицей, вставляем подходящую по размеру "любую прочную металлическую штуковину" — в моем случае это небольшая монтировка или старое дедовское долото. Следующим шагом потихоньку опускаем домкрат и, если в процессе услышали характерный "щелк" — вот оно счастье — шаровая отошла от ступицы. Далее — разъединить стойку амортизатора от стойки стабилизатора. Можно, конечно, отцепить от самого стабилизатора, но удобнее от амортизатора, поверьте. Следом бы я разъединил рулевые тяги от ступицы (в реале я их отцепил в самом конце. Не критично, но не последовательно). По сложностям в данном конкретном процессе — видел как свояк в сервисе одним четким ударом молотка по ступице в месте соединения с рулевым наконечником "отщелкивал" соединение. Сразу скажу — у меня так не получилось. В итоге поливал WD-40, стучал молотком сбоку — помогло только накручивание гайки, надставление деревяного бруска и удары по бруску сверху вниз. И то — одну гайку подрасплющил, вторую потерял — почти как в анекдоте получилось))). Дальше — демонтируем защиту двигателя. Снимаем передние продольные тяги подрамника. Там по три болта на каждый упор. Один длинный спереди на 18 и два коротких в месте крепления подрамника — на 15. Следом выкручиваем болт крепления подушки двигателя с подрамником, а дальше отсоединяем резинки крепления выхлопной магистрали. Следующим этапом я подставил пару чурок под подрамник и стал откручивать основные болты крепления подрамника к корпусу авто. Мой гайковерт не смог сорвать их. Пришлось взять трубу "удлинитель" у соседа и срывать вручную. Чуть сорвал, дальше можно гайковертом. Но не торопитесь — в задней части подрамника с каждой стороны нужно еще ослабить по два болта задних кронштейнов. И тут я посмотрел на рейку и понял что не вижу как и где её отсоединить от рулевой колонки. Помог свояк — подсказал, что скорее всего она отцепляется из салона и что лучше отсоединить рулевой вал от карманчика до того момента, как снимешь подрамник с рейкой. Он был прав — со стороны водителя в районе педалей на рулевом карданчике откручиваем болт на 12 и потихонечку движениями влево-вправо, вверх и вниз вытаскиваем карданчик из рулевого вала. Следом окончательно откручиваем 4 болта крепления подрамника и вуаля — вытаскиваем подрамник с рейкой из под авто.
Что далее — измерил штангенциркулем шлицевую часть рулевого вала.

В моем случае это 17,5 мм. Совпадает с валом на оригинальной рейке, которую я нашел. Позвонил ребятам, попросил демонтировать рулевую рейку, а заодно рычаги с шаровыми. Идея была следующая — т.к. шаровые не продаются на разборе отдельно от рычагов, то купить сразу шаровые с рычагами и иметь запас — цена за оба рычага в сборе 10 тысяч рублей. Идея то вроде классная, но вот в реале. Приехал за рейкой. Ребята все демонтировали — по рейке нареканий нет. А вот шаровые — свободно ходят! Для тех, кто сталкивался — это первый признак, кто им вот-вот придет. В общем — из строя выйдут. Чуть расстроился из-за шаровых, забрал рейку и поехал домой. Продолжил работы уже на следующий день.
Следующий день начался с поиска шаровой опоры — уж если делать, то делать всё — разом. Нашел аналог — но он не подошел по форме. В итоге позвонил в ДЦ Медведь. Шаровая оказалась в наличии, стоимость 3200.

Ну что, решил брать. Приехал в ДЦ, вспомнил что еще нужно взять шпильки для крепления шаровой, т.к. мои шпильки после применения при затягивании гаек гайковерта, стали прокручиваться в посадочных местах). Знаете что удивило по оригинальной шаровой? "Болт" шаровой свободно ходит в основании! Не знаю, как Вы, но я привык, что этот болт приходит в движение с достаточным усилием, применяемым к нему. А теперь самый главный вопрос — может шаровые опоры, которые я смотрел ранее с рычагами — не "умирали", а как раз таки это их нормальное состояние? Скажу сразу, что ранее так же отказывался от рычагов с шаровыми по этой же причине. Как Вы считаете?
Что же дальше? Уже дома отмыл отбойником подрамник и другие демонтированные запчасти, демонтировал рейку, сравнил с новой.

Из видимых отличий реек — только разные артикулы и цвет защиты рулевого вала.
Начался процесс обратной сборки — поменял шаровую, установил рейку. Перед установкой подрамника заменил передние амортизаторы — правый потек. Левый амморт, кстати, в отличном состоянии. Но все же заменил на свои родные амортизаторы — они еще с газовым подпором, пусть походют. Установил подрамник — тут из подсказок — одеваете подрамник задней частью в кронштейны, переднюю часть поднимаете. Нужно сразу попасть рулевым валом в отверстие для рулевой колонки, иначе после будет сложно. Все дальше в обратном порядке. Присоединение к рулевому валу и рулевых наконечников оставляем на закуску. Перед их соединением нужно выставить рейку в центральное положение — после уже соединяем. Вот тут то и обнаружилось незамеченное сразу различие в рулевых рейках, а если быть точнее — в рулевых наконечниках. Они длиннее моих на 2 см. И даже в полностью закрученном положении на тяге колеса "немного" смотрят друг-в-друга. Решение — поставил свои, благо они "живые". (можно было конечно отрезать болгаркой по 2 см с тяг, но это уже совсем радикальное решение!). Далее "на глазок" выставляем колеса, что бы машина ехала вперед и не сожрала резину за неделю, перед ТО и развалом. Если кто знает способ более и менее выставить колеса самостоятельно — поделитесь, пожалуйста).
Ну а далее — пробный заезд . И ура — тишина в работе подвески!
В конце хотелось бы сказать, что неделю спустя на 14-ом ТО привели в норму схождение колес, проверили авто. Нареканий не обнаружили, кроме как микротрешены на правом наружном пыльнике ШРУСа. Что ж, будем искать пыльник и менять (не самостоятельно — был неудачный опыт на ВАЗ 2114).
P.s. Напоминаю, что если Вы решились на покупку авто марки Chery в любом из официальных ДЦ России — перед покупкой напишите мне. Помогу получить дополнительный бонус помимо скидок ДЦ.
Всем добра и поменьше ремонтов! Кстати, рулевые наконечники никому не нада?))))
#cheryrussia