Всем привет! Начнем с того, что где-то год назад начал появляться масленый налет на поддоне, так вот спустя некоторое время стали появляться капли на асфальте, а с месяца 3 назад так вообще стало ручьем течь, вонь масла жженого в салоне стала появляться, да и расход почти литр на 2т. км вообще не радовал! Решили, что прокладку поддона продавило. Хорошо, сходил в магазин, приобрел ее за 600 деревянных. Почитав БУКВАРЬ, принято решение все сделать самим. Процесс хорошо описан в книге так, что описывать не буду. На утро было ясно, что проблема не в поддоне, течет выше. Вообщем отдали на сто ! Текло из лобовой, сдох сальник. На этот процесс у наших доблесных сервисменов ушло не много, не мало 1 месяц. Кормили завтраками, как детей в школьном лагере. Ну да ладно, забрал я с сто машину, только доехал до дома и опять маслицем потянуло, выхожу и о чудо, прям струится маслице на асфальт. Ну что на утро опять на сто отогнали, благо через часа два позвонили и сказали тащи новую прокладку поддона, только немного по толще и тверже, а то как сопли была. Ну принес я им немецкую тоже за 600, купил прям в том месте где они мне указали. Мастер глянул и сказал, что это в точности такая же и что при протягивании прокладку тупо по сторонам вытесняет и рвет, даже силикон не помогает. Посидев немного подумав, он мне говорит, мол найди кожкартона. Ну я и достал. Через некоторое время прокладка была изготовлена и вмонтирована в поддон. Утечек пока нет и это радует! Перед тем как сдать машину на сто меня моторист попросил отмыть всю подкапотную, что было и сделано, чисто стало как в хирургии. Но из-за того, что машину продержали почти месяц без движения закис подшипник генератора, в который видимо попала химия. Ну менять подшипник мы не стали, поэтому был приобретен контрактный генератор в Сакуре Моторс Абакан за 2000 рублей и установлен. Кстати, у нас 1 метр квадратный кожкартона стоит 220 рублей. Теперь после всего этого ремонта проявилась новая проблемка, на холостых на прогретой машину начинает немного поддергивать (подтраивать). Свечи менял где то 20000 назад на иридивые, бронепровода не менял, но на вид нормальные, дросель чистил. Подскажите кто знает, что это может быть ?
Комментарии 19
на герметик садили или так прям?
На герметик тонким слоем
Автору — первое, что сходу на ум приходит — так-таки поменяй бронепровода =) Ну или хотя бы промерь их нормально, да осмотри на предмет пробоев, и свечные наконечники тоже — если края отличаются цветом/фактурой — всё к **рам под замену. Далее просмотри-открой-продуй какой-нить химией влаговытесняющей-закрой все фишки-соединения, особенно касающиеся работы форсунок, трамблера и датчиков двига. Потом посмотри в сторону трамблера. Бывает такой глюк — нагрелась — затроила. Это коммутатор хочет на пенсию, если я правильно помню. А может, и катушка, если меня склероз совсем одолел. Они "живут" внутри трамблера. Интернет в помощь. После помывки двигателя, запускаясь с подмоченной электрикой, этот узел спалить, или подвести близко к тому — несложно. А потом вода высохнет — и непонятно, а чего это оно глючит. Да и плохие бронепровода тоже сокращают жизнь паре катушка/коммутатор. Сравни цены — бронепровода раз в несколько лет менять профилактически — не так накладно. Из неоргинала могу посоветовать провода NGK — у меня хорошо ходят, уже года четыре. Собственно, пора бы и снова поменять, на всякий, всё же дубль. Прошлый раз покупал 1200 за комплект. Ну и купить копеечную оригинальную прокладочку крышки тармблера и залезть под неё — тоже иногда нелишне, из тех же соображений. Нагарчик посчистисть, бегунок / саму крышку заменить, если счищать уже не с чего. Смысл тот же самый, что и с проводами. Следующее по времени в трамблере, что выходит их строя — сальники и подшипник. В итоге внутрь трамблера, в заднюю часть, где датчики фазировки двигателя, может попадать масло из-под клапанной крышки. Тоже симптомы могут быть похожие. Ремонт геморный, но копеечный. Эта тема много где подробно описана — замена сальников и подшипника трамблера. Это уже на будущее =)
aleks350 — ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Отсмотрел каталог от и до. Для моей модификации. Нет там нифига, кроме шпилек 19 с гайками 23 и болтиков 27. Вот ссылка: honda.epcdata.ru/cr-v/e-rd1/9204/engine/2591/ И камамсутры перечитал. Нифига. Тупо недосмотрели япы. Кто ж знал, что их детище будут долбить не самым жестким штампованным картером об российские ухабы =)
Или давай подтверждение про втулки (ссылка на каталог, или фото, по которому точно можно понять, что это не колхоз). Или не вводи людей в заблуждение. Как по мне — у всех машин есть слабые места. У наших вот — прокладка поддона картера.
Понятно, что можно купить оригинал, затянуть в четыре присеста с тремя перекурами динамометрическим ключом согласно камасутре, но толку-то, если на поддон уже "садились" и потом его впридачу уже перетягивали "от балды" в попытке заменить прокладку — он уже дважды деформирован и прокладку прорежет/передавит/выдавит всё равно. Не сразу — так при ближайшей очередной посадке машины "на брюхо", и гораздо быстрее, чем поддон, таких приключений ещё не испытывавший.
Кстати, ровно такие же проблемы с последующими заменами прокладок бывают, если долбануться шатмпованной крышкой картера редуктора неразрезного моста и замять её. Правда, там исправить проще, или заменить дешевле.
Так что — 13-u — с болгаркой и герметиком — как по мне, так всё верно в этой ситуации. А чтобы так вообще не попадать — видимо, надо делать более жесткой привалочную плоскость картера, чтобы она не "плыла" при такой эксплуатации. Наваривать ещё один слой усиления, к тому, что там уже есть, что ли. Ведь даже установленную защиту кртера, при особом рвении, можно промять до поддона, и даже не обязательно "с разбега" — а дальше всё как обычно — деформация привалочной плоскости, привет прокладкам.
P.S.
Поискал ещё информацию. Там упоры небольшие выпуклые, как шишечки, _выштампованы_ по бокам от отверстий для шпилек. При сильной затяжке поведет гарантированно, и сильнее, чем если бы этих шишек не было. Но они несъемные, aleks350 всё равно бред написал. Их только сточить можно, болгаркой или напильником, но, по большому счету, все вышеизложенные аргументы от этого никуда не денутся. Привалочная плоскость слабая.
Везде блин на СТО рукопопы работают 😕
А про динамометрический ключ эти колхозники слышали?
Да говорят как только не пробовали
пиндят, перетягивали раз порваная.
*Текло из лобовой, сдох сальник.*
Откуда текло то в итоге, что это за сальник и почему его менять надо месяц?
Ну меняли так долго, потому что, то бухал моторист, то на картошке в деревне, то по каким причинам сто закрыто, то машину мимо очереди
Так а сальник то какой?
имеется ввиду сальник между коробкой и блоком, для замены коробку надо скидывать.
Так он называется, задний сальник коленвала.
А что значит фраза " текло с лобовой"?
Да он самый, а стошники еще не такие термины выдают)
Могу вам расказать из за чего весь геморой! А за отсутствия ограничительных втулок, которые с завода идут чтобы не перетянуть прокладку! Должны находится в местах где болты пррходят сквозь прокладку! А нет их из за того что, когда меняют первый раз прокладку, то при снятии втулку остаются в прокладке и её выкидывают не зная этого!
Я также на этом попался, но во второй раз, я просто не затягивал гайки и болты сильно!
паронит вам в помощь
С этой прокладкой поддона столько гемора. Я когда машину покупал уже бежала прокладка, поменял на оригинал, через неделю опять на оригинал. Потом взяли болгарку срезали с поддона все выпуклости, обмазали герметиком ABRO серым и забыли про подтеки с поддона.
Жостко :)
поддерживаю