Продолжение эпопеи с бензонасосом.
После неудачной попытки устранения течи масла из под прокладок бензонасоса, я отправился на рынок в поисках новых прокладок.
Облазивши весь базар, я только в одном месте нашел паронитовые прокладки. Да, я искал именно паронитовые прокладки! Бумажные — это извращение, а заводские металлизированные, со мной не захотели сотрудничать в прошлый раз.
Паронит – это листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара; нефти и нефтяных продуктов; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д.
И еще я на базаре нашел очень интересную прокладку, никогда таких не встречал.
Она представляет собой металлизированную прокладку, как и заводская, но имеет по своим обеим контурам нанесенный полоской герметик в сухом состоянии. Задумка в том, что после установки такой прокладки, при нагреве агрегата, нагревается прокладка и соответственно герметик на ней. А он в свою очередь растекается и заполняет все поры, дополнительно герметизируя соединение. Вот такой вот полет инженерной мысли.
Так же купил красный герметик. Хоть я и не люблю мазать герметик, там где это не нужно, но тут уже без вариантов. Нервы дороже предубеждений.
Так же купил новый толкатель. Вроде бы как заводской.
Я очень часто встречал споры о том, какой длинны должен быть толкатель, и ради интереса сделал замер нового и своего старого.
Но хочу сказать, что длинна толкателя не играет никакой роли, самое главное что бы толкатель в максимально утопленном положении выступал над прокладкой бензонасоса в пределах от 0,8 до 1,3 мм. Многие просто забывают что есть износ как и у толкателя, так и у термо проставки, в которой находится толкатель…
Так вот, приехал в гараж, еще раз все прощупал, теч масла однозначно идет не с оси ручной подкачки, а из под прокладки. Но с какой стороны термо проставки выяснить не удалось. Ну что, разбираю по новой.
Прокладка под бензонасосом сухая и следы проложенного пути маслом нет. Все таки немецкая жидкая прокладка, которую я описывал в прошлом посте, действительно герметизирует. Далее я снял термо проставку, которая, так к слову, осталась у меня в руке в размере двух частей, и снял прокладку. А термо проставка же проехала 10 км, тем самым опередив своей непродолжительностью ранее выброшенную мембрану. Хотя термо проставка стоила в два раза меньше мембраны и проходила в два раза меньше. Все логично и закономерно.
Подтек был именно на прокладке между проставкой и блоком вспомогательных механизмов.
Ну че, вариантов то не много, либо я устраню эту теч, либо буду покупать новый бензонасос. Но после новой мембраны и новой термо проставки, мне как то боязно.
Надфилем вычистил все поверхности от старых прокладок. Мелким напильником выровнял привалочную плоскость бензонасоса. К слову, она имела хорошую деформацию. Достал старую термо проставку, которую тоже хорошо притер на напильнике.
После всех вычищений, все аккуратненько обезжирил антисиликоном, нанес не жалея красного герметика на все стороны прокладок, поставил бензонасос накинул заводские шайбы, поверх затянул гайки на этих злосчастных двух шпильках, всю эту фиговину.
Оставил сохнуть это на ночь. На утро все станет известно, помогло ли это моему ВАЗику или так и будет продолжать пускать масляную соплю из под бензонасоса.
Утро, запуск, прогрев — сухо. На работу не поднимая обороты выше 3500. Приехал, попробовал — сухо. неужели. Не вериться в удачу. Фигня, вечером с работы, и разогнал до соточки и дал двигателю оборотиков под 4500, ну топил как смог.
Приехал с работы в гараж, взял чистую белую тряпочку, полез протер — ни намека на масло.
Суть сей эпопеи. Если есть желание избавиться от течи масла, нужно попробовать паронитовые прокладки в комплексе с красным герметиком. Дать этому соединению просохнуть минимум пару часиков, а лучше ночь.
Ну и так, и по мелочи вкинул под капот уплотнительную резинку на кожух ГРМ — 10 грн.
И купил на базаре за 30 грн. насадку на впуск. Вещь интересная по задумке, но на работе особо не отображается, хотя может в каких то определенных условиях она дает свое, но мной не замечено.
По задумке, раструб на конце позволяет засосать больше воздуха, сужаясь принудительно увеличивает плотность воздуха и далее расширяясь уменьшает плотность и типо дополнительно придает воздушной массе инерцию. Насадка в виде бачка сверху служит типа псевдо холодильником, не давая поступающим воздушным массам дополнительно нагреваться в летний период, а в зимний немного подогревая воздух. Но че то эта задумка только у АвтоВАЗа, на ино, я таких насадок не замечал. но должна быть, пусть будет. А вдруг где то даст половину сивой кобылы на трассе :)))
После такой жесткой заморочки с насосом можно и отдохнуть…
Главное пробовать и все должно получиться.
Комментарии 13
Ну так у Тебя лопнувшая термопроставка и текла. Я писал что перетянув она лопается — трещину можно не увидеть сразу.
Не исключено. Я допускаю что дал много дури и перетянул бензонасос. Че уж тут кривить и ерничать.
если долго мучиться, что-нибудь получиться). добился своего)
зы. а у меня вообще нет этих пластмассовых насадок на кастрюлю. Когда-то, где-то вылетели. Чем это чревато?:)
Вылетевшая насадка может попасть в привод ремня генератора и порвать ремень :))))
Да не чем это особо не чревато. Я же написал, что лично я не заметил разницы.
Как вариант, насадка берет воздух чуть впереди ДВС, а без нее забор воздуха идет сзади, и соответственно будет разная температура на впуске. По сути только и всего.
но у меня нет и насадки, на которую ты установил купленную. т.е. сразу входное отверстие в кастрюлю.)
это терморегулятор называется.
Тоже не особо страшно, но лучше купи и поставь от ВАЗ 2105. Но именно с 5-ки, он с ручным переключением. Стоит не дорого, но зимой сможеш гофру на жаровню кинуть, переключиш в положении тепло и даже в лютый мороз, прогрев будет значительно быстрее.
ясн. благодарю.
TsarOff-Kh
это терморегулятор называется.
Тоже не особо страшно, но лучше купи и поставь от ВАЗ 2105. Но именно с 5-ки, он с ручным переключением. Стоит не дорого, но зимой сможеш гофру на жаровню кинуть, переключиш в положении тепло и даже в лютый мороз, прогрев будет значительно быстрее.
Зачем с ручным? Чем родные автоматы с биметалличеким клапаном плохи то?
ЗЫ — вся эта приблуда с переключением подсоса гор воздуха от коллектора нужна для одного
: на трассе не обмерзнут жиклёры.
За тем что автомотический терморегулятор стоит в 10 — 15 раз дороже ручного, и он частенько "забивает" на температуру корректного переключения. Так к примеру при -5 можно ездить с не перекрытой подачей от фронта. Ручной стоит на очень много дешевле, и дополнительно не препятствует потоку воздуха в кастрюлю, из-за расположения термоэлемента.
По поводу что нужна только для того что бы не замерзли жиклеры на трассе. Не согласен. Я писал, что при установленной подачи с жаровни, время прогрева сокращается в 1,5 раза. Поверь, проверял ни раз ради интереса.
Тоже думаю приобрести насадку. Но я больше из — за эстетических соображений.
Так оно и есть. На ходовые и мощностные характеристики, как то она не влияет. А в инете про нее и ее конструктивные особенности и предназначение, инфы почти нет.
И еще добавлю. Была у меня проблема — все время рвался тросик-привод поднятия капота. За год 3 тросика сменил. Психанул, обмотал все это дело синей изолентой — до сих пор горя не знаю!)))
Прокладки, штоки, герметики — СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА всему голова!
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой!
Вот синяя изолетна — это сила. Согласен на все 100%