Прогорел клапан. Часть 3, заключительная

Продолжение предыдущей записи

После того, как выдернули чеку с натяжителя цепи, необходимо прокрутить колено по часовой стрелке 2 раза, при этом метки на цепи должны «убежать» и не совпадать с метками на шестернях. Для проверки фаз, необходимо выставить метки на шестернях распредвалов в верхнее положение, поймать ВМТ 1-го цилиндра (электродом, например). Замеряем расстояние согласно эльзе:

Если все нормально, то переходим к установке крышек ГРМ.
Нижний я погнул при снятии. Герметика было намазано с перебором. Взамен взял крышку производства SAIC-VW.

Собираем все в обратной последовательности. На этот раз я снял нижнюю опору коробки передач, что дало больше свободы перемещению силового агрегата. При установке правой опоры двигателя, необходимо правильно выставить подушку относительно кронштейна. Шляпки болтов должны стоять параллельно линии.

Попутно установил новую помпу в алюминиевом корпусе INA 538096710 с более производительной крыльчаткой и термоэлементом на 87 градусов.

Меняем уплотнительные кольца, упоры на форсунках

Собираем впуск, патрубки, не забываем защелкнуть разъемы. Я пользовался этой записью при сборке и разборке.

С турбиной я потерпел фиаско. Ну никак не получалось прикурить пустотелый болт отводящей трубки ОЖ

Трубка к отверстию в корпусе турбокомпрессора подходит под неправильным углом. Загнуть, притянуть не смог даже с помощником. Что только не пробовали. Психанул, купил новые прокладку и гайки на коллектор, отодвинул турбину от ГБЦ и спокойно прикрутил болт банджо. Не совершайте моих ошибок: сначала прикрутить все трубки, а только потом притянуть к ГБЦ. Я же думал сделать как легче, а получилось как всегда.

Свечи на установил NGK Ruthenium HX FR7BHX-S, 92400.

Попутно так же скинул поддон двигателя для очистки от ошметков старого герметика. Маслоприемник без загрязнений, лежали небольшие куски герметика на дне. Заменил обратный клапан VAG 06H103156 и прокладку VAG 06J103147. Раз залез, почему бы не заменить сразу. Прокладку надо менять однозначно. Сам же клапан с виду исправен, ничего не увидел криминального. Замена для профилактики

Для первого запуска и промывки масляной системы залил масло Sintec Platinum 7000 5W40, фильтр Miles.
Было боязно запускать двигатель, но поборов сомнения, повернул ключ в замке зажигания. И вот он, долгожданный запуск спустя полтора месяца. Двигатель работает ровно. На удивление, подтеков нет, хоть я и рукажоп еще тот. Пробная поездка, рот до ушей. Как же я соскучился

Через 156 км заменил масло на MOTUL 8100 X-cess GEN2, фильтр Mann. Антифриз я не менял, так как в прошлом году была замена с промывкой на Liqui Moly G12++. Взял только литрушку концентрата для восполнения пролитого во время ремонта.

Температура ОЖ с этой помпой на трассе держится 91-92 градуса в спокойном режиме. Температура масла со включенным кондиционером при скорости чуть меньше 100 км/ч и забортной температуре 23 градуса — 100 градусов.

На данный момент проехал чуть больше 700 км. Никаких проблем. И лишь бы так все и было.
Стоило этим заниматься самому? Да, я не жалею потраченного времени. Я получил опыт. Теперь не боюсь этого двигателя. И только убедился, что к 160 тысячам мотор живой, турбина как новая. Форсунки обслужены, каналы гбц, впуск очищены от нагара, новые свечи, в которых я уверен, что не подделка, наконец-то заменил помпу в корпусе и уронил температуру ОЖ и масла соответственно, цепь грм заменена и нет необходимости думать о ней ближайшее время. Теперь прямая дорога к stage 1))))

По затратам вышло больше 120 тысяч рублей вместе с необходимыми инструментами. Из необязательных это — помпа с прокладками, ремнем, муфтой печки — 16к; комплект цепи грм — 26к; крышка нижняя грм — 6к. В принципе за 70к можно уложиться без замены остальных элементов (кроме болтов и прокладок). Вот и думайте, реально ли сделать капиталку менее чем за 200к? Чуть позже постараюсь выложить полный список примененных деталей.