Ремонт обгонной муфты генератора INA 535027010

Пролог:
Когда я начал изучать возможность ремонта нашей муфты INA 535027010, замен в продаже не было совсем, а оригинал INA стоила совершенно безумных денег. Сейсчас с этим проще, можно купить за 4-5 тысяч китайский аналог Zaufer или AS, или за 2,0 -2,5 тысячи оригинал INA (подозрительно, не правда ли?) и (какое-то время) не париться.
Однако выкидывать снятую муфту всё равно не стОит. Весьма вероятно, что удастся её восстановить, и когда "оригинальная" "INA" за 2,0 тыщи развалится, вернуть обратно заводскую.
Так же кое-кто считает, что обгонная муфта — это современная никчёмная гомосятина, и рулит только цельнометаллический шкив. Однако, я уверен — ничего лишнего из того, что не относится к т.н. "экологии", автопроизводителем делаться не будет. И, при такой длине ремня навесных агрегатов, обгонная муфта всё-таки нужна, чтобы не теребонить натяжитель при каждом сбросе газа.

Итак. Когда при замене генератора на Старвольт выяснилось, что на заводском генераторе муфта уже вклинила и совсем не обгоняет, я полез в интернеты за разъяснением — можно ли её разобрать и реставрировать.
Оказалось, это соврешенно не сложно, но нужен пресс.
Оставлю за кадром рассказ, как я сначала разобрал муфту без пресса, при помощи длинного болта М12 с гайкой и шестигранных головок из набора — это не более чем умственная эквилибристика, без пресса на практике не обойтись. Во-первых, собрать муфту таким же извращенным образом невозможно — подшипник перекашивает при заходе, а во-вторых, и разобрать тоже можно только в простых случаях.

Конструкция:

Немного о снятии муфты.
Если кто-то сможет сделать это на машине — отлично, я всегда делал это на снятом генераторе.

Подробнее об инструменте я писал тут: Разборка, замена подшипников и сборка генератора Gentra/Cobalt, ч.2

Для представления о том, что во что упирается и какие размеры что имеет, я набросал (исключительно для себя) эскиз разреза муфты. Сил перерисывать ЭТО в автокаде у меня нет, но я думаю, тут всё понятно.
gentravod152 в свое время застыдил меня за неразборчивые цифры размеров, так вот я исправил.

Итак
Сначала в деталь (1) надо вставить штатную головку для откручивания и на прессе выдавить её вместе с подшипником (2,3) — заодно вылетит и манжета (4), надо дать ей место для выхода, а то её зажмет и разорвет, а новую такую отдельно я никаким образом найти не смог.

Потом обойма (3) с роликами свободно снимается с обоймы (2), чистится, смазывается и собирается обратно (вот тут важно, при сборке обойма (3) одевается на (2) в двух угловых положениях — в одном свободнее, но при этом она не клинит при обратном ходе, и градусов на 5-10 от этого положения — уже одевается плотнее и при этом работает штатно).

В качестве смазки из доступного сейчас на рынке (на Озоне) в малой фасовке, я порекомендовал бы Томфлон СК-170. Но впринципе это может быть практически любая синтетическая низкотемпературная смазка, сульфонатная или литоловая, или тефлоновая, с базой ПАО или маловязкой минеральной, с вязкостью базы от 50 до 200, например. Относительная скорость вращения муфты при прокручивании невелика, удельная нагрузка на ролики низкая, так что главное, чтобы смазка не тянула в себя влагу и не превращалась зимой в гуталин.
Раньше я рекомендовал бы Redline, Supelube, Total Nevastane XS80, Fuchs urethyn e2, Kuodo Yushi Multemp SRL и аналогичные смазки с отличными низкотемпературными характеристиками. Сейчас не буду.

Потом запрессовка обратно в шкив (5) упором в обойму (3) подходящей головкой. Перед запрессовкой той же смазкой желательно покрыть манжету 6 изнутри.
Здесь есть нюанс — обойма (3) должна подойти вплотную к манжете (6), но не выдавить её наружу. Для этого лучше всего запрессовывать обойму (3) в шкив (5), подставив нижнюю опору как раз именно под металлическую часть манжеты (6). Запрессовывать нежно. Когда обойма (3) упрется в (6), нужно будет ещё чуть-чуть, буквально на пару десяток, толкнуть её обратно тем же способом, с которого мы начали разборку.

Если вы по неосмотрительности таки выдавили манжету (6) из шкива (5), как и я в первый раз, не трагедия — она запрессовывается на место обратно, опять же подходящей оправкой.

Если же осмотр показал, что подшипнику трындец, всё уже заржавело и/или истёрлось и смазкой уже не помочь, то покупается новый подшипник — 08ARB010 он же HFL 283625 — подшипник ходовой, применяется во многих муфтах аналогичной конструкции, в продаже на момент написания статьи имеется. Поскольку удельная нагрузка на него небольшая, и скорость вращения тоже небольшая, особых требований к его качеству нет, он будет ходить, пока в нём есть смазка. Потом тоже вклинит. Соответственно, на смазке экономить нежелательно.

В этом случае добавляется операция — спрессовка старой обоймы (2) с детали (1) и напрессовка обоймы (2) от нового подшипника.
Финальный аккорд — установка задней манжеты, она просто вставляется в выемку на шкиве. Опять же, полость под манжетой желательно заполнить той же смазкой.

Самое критическое — не повредить кромки обеих манжет, манжеты заменить нечем.

Немного дополнительных нюансов.
Если муфта вклинила от того, что вы не заметили во-время дыру в крышке муфты, то вы увидите примерно такое зрелище:

Тогда сразу в тиски, без прелюдий.

А у старвольта муфта оказалась другой конструкции:

В ней два отдельных шариковых подшипника, а обгонный механизм выполнен целиком с втулкой и шкивом. В
принципе тоже наверное ремонтопригодно, если найти такие подшипники. Зато нет манжет как отдельных деталей, что есть некоторый плюс.

Когда я разбирал еще одну заводскую муфту с очень тяжелой судьбой, сначала пресс давил с большим усилием, а потом ВНЕЗАПНО пошел легко.
Оказалось, что у внутренней обоймы подшипника 2 оторвало бортик, который упирается во внешнюю обойму 3 и толкает её из шкива. Такие вот сюрпризы.

Артикул крышки шкива: AS AFP9018. Не забудьте при установке смазать прилегающие поверхности любой густой силиконовой смазкой, она дополнительно защитит от влаги. Подчеркиваю — силиконовой, от минеральной смазки тонкая резина крышки быстро деградирует и мы получим дыру и полкило ржавчины.

Еще важный момент: муфту следует устанавливать на генератор обязательно на фиксатор резьбы. Он во-первых не позволит резьбе заржаветь в свинину даже в случае попадания воды, ну и от отвинчивания тоже подстрахует.

PS: Тут есть видео про точно такой же шкив, разборка и устройство: www.drive2.ru/l/518479931831746773/