Замена задних сайлент-блоков передних рычагов, подробная инструкция с описанием подлянок

Как и у всех, задние сайлент-блоки передних рычагов моей Шкоды потрескались. Причем с верхней части это было не особо заметно, но в какой-то момент машина при старте и при торможении стала очень сильно наклоняться, будто лошадь, которая встает на задние лапы. Так я ездил не один месяц, пока уже окончательно не надоело. Новые сайлент-блоки взял Lemforder 2111301019, 800р за пару. По поводу замены перечитал кучу записей, но все же решил в деталях сделать свою. Также хочу поделиться ошибками, которые я допустил.

И так, заранее запасаемся торцевой головкой на 18 для обоих болтов крепления рычага, а также рожково-накидным ключом на 18 для ответной гайки болта того самого заднего сайлент-блока. Покупаем 2 оправки Masuma: побольше, 71x63x70 для того, чтобы старому сайлент блоку было куда выходить и новому куда входить (с обратной стороны он на 5 мм выпирает после затягивания на место) и поменьше, 60x52x70, для запрессовки нового. Также нужна увеличенная шайба м24 (диаметром 72мм) и для нее еще одна увеличенная шайба м12 (она будет "крышечкой для оправки побольше, а шайба м12 не позволит болту м12 провалиться сквозь шайбу м24), увеличенная шайба м20 (диаметром 60мм) и для нее тоже увеличенная шайба м12 (шайбой м12 будет вытягиваться с места старый сайлент-блок, так как оправка поменьше не пролезет сквозь отверстие). И также понадобится два черных высокопрочных болта м12 (под диаметр отверстия сайлент-блока): на 140 и на 200мм, а также либо такая же черная усиленная либо обычная удлиненная (она же высокая, она же соединительная) гайка м12. К ним потребуется головки уже на 19. Длина болта складывается из: толщины сайлента (25 мм), толщины оправки (70 мм), 10 мм уйдут на 4 шайбы и плюсом на высокую гайку м12 (36 мм, либо можно короче если брать усиленную обычную).

Сначала шло все по плану: открутил колесо, открутил свечной головкой три гайки на 16 шаровой, пришлось кстати сначала их срывать, наращивать рукоятку на 1/2 палкой от домкрата. Дальше головкой на 18 точно также сорвал с места оба болта и дальше трещоткой на 1/2 и накидным ключом на 18 все открутил и снял рычаг. И вот здесь как раз я и хочу рассказать про свои ошибки.

Почему же нужны именно высокопрочные и удлиненная гайка? Да все просто! Усилие затягивания сайлент-блока на место очень большое, обычной рукояткой на 1/2 болт и гайку м12 сайлент-блок не затянуть, надо использовать либо удлиненную рукоятку, либо, как я делаю, наращивать палкой от подкатного домкрата. При этом с обратной стороны помощник должен держать гайку второй такой рукояткой с длинным рычагом. От такого адского усилия обычная гайка м12 с обратной стороны просто проворачивается к концу затягивания сайлента, попутно приводя в негодность и сам болт м12, на котором теперь она навечно. Но даже когда я сходил и купил удлиненную гайку вместе с новым болтом, при адской затяжке в четыре руки двумя длинным рукоятками на место нового сайлент-блока… уже сломался болт м12 с классом прочности 8.8! Поэтому они не подходят однозначно, нужны именно высокопрочные болты, а также, как уже сказал, помощник и вторая рукоятка.

В моем случае в целом было дело так: ставлю оправку на 71 перед сайлентом, на нее сверху две увеличенные шайбы м24 и м12, пропускаю болт м12х140мм сквозь шайбы, оправку и сам сайлент-блок и с обратной стороны шайбу м20 с м12 и все это прихватываю еще обычной гайкой. Быстро выяснилось, что без помощника выкурить сайлент-блок нереально, рычаг тупо вырывается из левой руки. Но даже когда я его положил на землю и упер в ворота гаража… то болт с гайкой начали проворачиваться. Тогда, на мое счастье, был сосед в гараже, он стал держать гайку с обратной стороны уже своей рукояткой на 1/2… но теперь уже обычной трещотке на 1/2 не хватало усилия! Я тогда и нарастил палкой от домкрата, которой до этого стронул с места болты на 18. В общем, сосед держал с обратной стороны гайку, держал и рычаг, чтобы он из-под ворот гаража не сбежал и только после этого сайлент наконец, хрюкнув, поддался и пошел с места.

Когда уже наконец он вышел, тут и выясняется, что обычная гайка таких пыток не выдержала… и ее пришлось вместе с болтом спиливать, дабы освободить шайбы (оправка на то и оправка, что сама сквозь сайлент прошла). Далее, чтобы уже новый сайлент поставить на место, я покупаю новый обычный болт м12х140 и уже длинной гайкой. Правильно поставив по стрелочке и вперед более массивной частью резины, упираю в него оправку на 60 (шайбой м20 не надо, так как выпирает центральная втулка сайлента, порвать резину можно), разумеется на оправку две шайбы м20 и м12, с обратной стороны сайлента шайбы м12 и м24 с гайкой. И тут я еще одну ошибку допускаю, я не учитываю, что сайлент с обратной стороны немного должен торчать! Здесь при запрессовке уже нового сайлента будет мегаадское усилие: затягивается болт длинной рукояткой, а с обратной стороны гайку надо держать другой длинной рукояткой на 1/2 (я взял палку от еще одного домкрата, вторая же рукоятка была все та же соседская). Когда мы уже после 12 проворота длинной рукояткой затащили сайлент на место, дальше он упирается в шайбу и не идет… и параллельно разлетается болт, не выдержав затяжки. Вот здесь я и понял, что нужен усиленный болт и уже на 200 мм на еще одну оправку на 71, куда как бы уйдет дальше сайлент на 5мм. Но магазин уже закрывался, поэтому я быстро съездил в ближайший автосервис (папа любезно подвез) и там эти 5мм дожали))) Ну а если же делать все своими силами, то сразу говорю: нужны высокопрочные болты м12 и высокопрочная (либо удлиненная) гайка м12.

Старый сайлент блок был треснут как следует, отсюда машина и вставала на задние лапы. Казалось бы, победа уже близка, но и тут ждала меня еще одна подлянка. Пружина подвески не давала никак вставить рычаг на место на все три точки одновременно (задний, передний сайленты и шаровая), прям как в задачке про волка, козу и капусту. Снова звоню папе на помощь, прошу купить мне стяжки в магазине. Про стяжки я делал отдельную запись, здесь же скажу, что они оказались плохие. Они все же помогли… но не так до конца, как надо, пружину они еле стягивали, еще и сами поразгибались. Чтобы их самих на месте не крутить, я заранее вторым домкратом поддомкрачивал амортизатор. А чтобы амортизатор не сбегал в сторону, я закрепил рычаг на задний сайлент и на шаровую, затянув, чтобы рычаг не гулял. Дальше рычаг поддомкратил (кстати домкратить надо аккуратно, не упирать в тормозной щиток) и неудачными стяжками с 15-го раза наконец урезонил пружину. Но так как они стягивали недостаточно сильно, третья точка (передний сайлент-блок) уже до проушин доходила… но не до самого отверстия. Тут резиновая кувалда оказалась кстати, ей допинал третью точку до отверстия, но болт все равно пришлось пропихивать с помощью молотка. Но если бы стяжки были сразу нормальные, то я бы все от руки вставил.

Когда стал обратно собирать, допускаю уже третью ошибку Я знал, что надо оба болта рычага затягивать не на вывешенном колесе и поэтому все затянул на поддомкраченном))) Потом, через время, появились скрипы. Сначала я честно, думал, что это пружина соскочила с места (неудачные стяжки ее стаскивали с места). И когда мне меняли уже левый сайлент (не стал даже связываться из-за того, что акпп мешается, к слову она тоже мешается при замене стоек стабилизатора), я попутно сказал про скрипы и мне сказали, что я неправильно затянул! Даже несмотря на то что вроде как я поджал колесо, машина на домкрате все равно относительно своего рабочего положения стояла криво. Сказали что просто ослабьте оба этих болта на 18 и затяните их обратно, вообще не подымая машину. Задача уже не из легких, но тем не менее через вывернутое колесо и снизу до обоих болтов добрался. Скрипы пропали, но теперь рычаг иногда стучал, хотя вроде как крепко все затянуто. И тут я понимаю, что уже совершил 4-ю ошибку! Оба болта на 18 надо затягивать все тем же рычагом, что и срывал их. С палкой от домкрата нижний болт докрутился еще примерно на 120 градусов, после чего накидной на 18 (которым держал гайку) так застревал, что его приходилось вышибать молотком. Также скажу, что палка оказалась бесполезна с передним болтом, даже вывернутое колесо мешалось. Тут уже рукоять на 1/2 я нарастил накидным ключом и с ним болт дотянулся на те же 120 градусов. При этом гайки шаровой так затягивать не надо, только болты рычага. При затяжке болта заднего сайлента, который вертикально стоит, машину надо обязательно затормозить, иначе в определенный момент она покатится вперед, не давая болт докрутить до победного конца)))

После замены обоих сайлентов поехал также на стенд развала, все отрегулировали, так как снимали подрамник и после машину тащило вправо. Также она перестала наклоняться. Левый сайлент, который уже я сам не стал менять, вообще до половины был снизу разорван, хотя сверху трещинка была безобидная. В общем и целом скажу, что менять их надо было однозначно, другое дело, что слева все равно без подъемника не поменять из-за АКПП, да и справа без помощника, без оправок, без второй длинной рукоятки и второй головки на 19, без головки и ключа на 18, без стяжек, и без дорогих черных усиленных болтов тоже не поменять. Если менять один раз, то общая сумма будет не особо и дешевле чем в автосервисе.