Несмотря на то что звучит очень просто и лаконично. Это наверно самый длинный ремонт за этот год.
Когда я делал выхлопную трубу, я заметил что пыльник шруса на правом приводе приказал долго жить.
Сколько я проехал так? Не знаю, может 1000км, а может и 30000км.
Причина поломки? Кто-то, не я, присобачил зачем-то червячный хомут, вместо ушкового.
К сожалению на этом месте такие хомуты использовать нельзя, ни при каких обстоятельствах, кроме экстренных. В фабии особенно, собственно почему — видно на фото. Прощай пыльник и смазка со временем с лужами вымывается из ШРУСа.
Все начиналось достаточно просто, я скачал эльзу, и выписал какие болты и гайки нужно заказать. Параллельно заказал динамометрический ключ, эпопею по его покупке я уже писал в предыдущей части.
Потом пока ждал болты и гайки, заказал головки для ремонта нужны, как минимум Spline M8 и XZN M36 — 12 гранная!
Но, не обратил внимания, и купил XZN M36, под квадрат 3/4, который в два раза больше головки 1/2 дюйма.
Потратил еще один день на покупку переходника с 3/4 на 1/2 дюйма.
Собрав базовый минимум, я решил схитрить — не покупать гайки шаровой, но хитрость не удалась и я был наказан, нужно было снять гайки шаровой для замены привода. 2 из 3 снялись, а третья прикипела, да так что я слизал грани когда снимал.
Вылил на гайку пол баллона ВД-40, крутил вертел, пытался сбить с помощью отвертки и молотка. Ноль результата. Гайка прикипела намертво. Я суммарно пытался открутить ее около 3 часов, никак.
Это был второй выходной день, и завтра нужно было на работу. Я собрал все обратно. Заказал новые гайки для шаровой, как и рекомендовала Эльза, и купил гайколом.
Получил новые гайки для шаровой, еще раз разобрал колесо. Ну думаю, теперь то тебе я устрою порку. И закрутил гайколом, он потрещал пару раз, но гайка не треснула, а гайколом просто повело, и он сломался примерно после часа работы с ним. Поэтому, не рекомендую.
Я бил долотом по гайке часа 3 уже второй день, толку не было. Я решил, ну ладно. В другой раз болгаркой пропил сделаю и собью. И собрал обратно все.
На следующий день, я взял преобразователь 12V-220V, болгарку и пошел отпиливать гайку, уже в 3 день.
Попилив минуты 2 сдох, предохранитель, бывает — подумал я, и переставил предохранитель из 46 в 47 разъем.
И еще через 2 минуты опять сдох пред, но гайке хоть-бы хны.
Ну думаю — ладно, съезжу в магазин за полотном и срежу его вручную.
Еще раз собрал все обратно, поставил колесо, закрутил гайки и поехал за полотном, взял еще предохранителей и перчатки.
В итоге, в четвертый раз, снимаю колесо, домкрачу машину, и начинаю пилить.
Примерно через час, отпилил одну часть гайки, через два вторую часть, в итоге гайка осталась держаться на двух из 4 частей.
По итогу, еще пришлось подпилить и третью сторону, это суммарно заняло 2,5 часа ручного пиления гайки.
После этого гайка свободно сбилась, и я ее выкрутил.
Собственно 2 момента:
1. Из чего делают эти гребанные гайки? Если ее ничего не берет?
2. Вспомнил из-за чего я продал тойоту, потому что там такие болты и гайки через одну. Где надо на каждую гайку по тонне вэдешки и весь набор инструмента использовать, от зубила, до болгарки и полотна. Но эта гайка крепче алмаза, 3 дня и 8-9 часов с ней бодался.
Ну собственно, я уже думал плюнуть и ездить так еще несколько дней. Но спилив гайку, появилось второе дыхание.
Вытащил шаровую из рычага.
Для поверки динамометрического ключа, купил безмен(весы).
Поверка весов, 3кг сахара:
Дальше поверка динамометрической головки:
Собственно, сама головка работает в диапазонах указанных 10-200Нм, там немного замороченная система настройки, ты ставишь программу, забивая в системы определенное количество Нм и при достижения заданной величины, она начинает пищать как парктронник, или же работаешь как обычным ключом, и она показывает просто значение момента на ключе в моменте.
В общем для поверки пользовался вторым режимом, для работы только первым. Он реально удобнее, можно сразу сидя дома забить все моменты в головку, и потом их листать с помощью кнопки переключения.
9,8Нм = 1м * 1кг
9,8Нм = 0.2м х 5кг
Собственно 5кг = 10Нм, на 20см. Это 2% погрешности на крайнем значении измерения, а может и норм, ведь я все мерил на удлинитель на глазок. В общем в допусках.
Дальше была дилемма, как в одного снять ступичную гайку на приводе:
В Эльзе пишут, используйте второго механика, чтобы он давил тормоз, но это не наш вариант, тем более что тормоза тупо не держат, если ты уже снял колесо, они проскальзывают, ну я вкрутил пару болтов в ступицу и поставил удлинитель в распор и сорвал ступичную гайку обычной трещеткой. Как-то так.
Дальше нужно было открутить 6 болтов под сплайн м8, от коробки:
По случаю именно под эту работу купил удлинитель на 50см. Почему? Потому, что не так дорого = 700₽, но не надо руками лезть в моторный отсек, что ускоряет работу, и упрощает ее в разы.
В общем смысл такой, одеваешь все удлинители, на него сплайн, ловишь болт, и вбиваешь его молотком. Потом начинаешь крутить — да, привод будет прокручиваться, но в определенном положении он найдет мертвую точку и болт открутиться. Повторить 6 раз.
Дальше нужно ударить молотком по приводу в районе ступичной гайки, чтобы выбить его из шлицов.
И вытащить привод.
У меня был полный комплект
1. Привод с новой ступичной гайкой.
2. Прокладка под привод со стороны коробки.
3. Новые болты на привод 6шт.
4. Новые пластинки на болты.
5. Новые гайки для шаровой.
По итогу:
1. Прокладка идет в комплекте с приводом SKF 5097. Оставил из комплекта с приводом.
2. Пластинки между болтами не подошли, оттер от масла и переставил со старого:
Вставил болты и пластинки и смазал их резьбовым герметиком:
Дальше нужно вставить привод, и поймать для начала хотя бы 1 болт, и закрутить его до 10Нм, дальше повторить это с противоположным ему болтом, также до 10Нм, и идти крест накрест пока не закончатся болты (6 болтов), дальше, я контрольным делом по кругу проверил затяжку до 10Нм.
В целом это уже хорошо. Дальше нужно поставить привод в ступицу и закрутить обязательно ступичную гайку, чтобы резьба села и можно было закручивать гайку на привод, а шаровую одеть на рычаг.
Смазал резьбу на шпильках на шаровой медной смазкой, и закрутил новые гайки на 40Нм+ 45 градусов.
Дальше нужно закрутить болты на коробке до 40Нм, то есть еще раз 6 болтов крутим по кругу до мертвой точки, и закручиваем до 40Нм, но в этой раз не крест на крест, а по порядку. После затяжки сделал еще один круг для проверки момента.
Дальше нужно закрутить ступичную гайку до 50Нм:
Собственно опять же использовал распор с помощью 2 болтов и удлинителя, чтобы колесо не крутилось.
Дальше нужно одеть колесо и закрутить болты, и снять машину с домкрата. Очень тонкий момент. Чтобы машина стояла на колесах. Теперь подставляем под передние колеса какой-нибудь антиоткатный бамшак против скатывания вперед, и только теперь докручиваем ступичную гайку на 45 градусов, то есть по сути с 12:00 на пол второго.
На этом все, можете себе похвалить, вы сделали это.
Ниже вырезка из Эльзы для шкода фабия 2, для моей машины:
Ниже будет калькуляция расходников. Еще чуть ниже напишу базовый минимум по запчастям.
Чтобы было куплено для этой замены мной:
1) SKF VKJC 5097 — (Приводной вал на правую сторону) — 9 670 рублей. (привод с прокладкой и гайкой)
2) VAG 1H0407309A — Шайба уплотнительная шруса 1h0 407 309a vag 1h0407309a — прокладка — 800 рублей.
(прокладка между коробкой и приводом)
3) VAG N91108201 — Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником vag 6шт — 600 рублей. (болты привода на коробке)
4) VAG 1K0407357C — Пластина подкладочная (пластина) 3шт — 180 рублей. (пластины между болтами)
5) VAG N10332002 — Гaйкa, шecтигpaннaя 3шт — 330 рублей. (гайки шаровой)
6) Цифровой динамометрический адаптер 10-200Нм — 3265 рублей.
7) Безмен(весы) цифровой — 137,5 рублей
8) Гайкорез 12-16мм — 582 рубля.
9) Удлинитель 500мм — 719 рублей.
10) Смазка медная МС1640 — 83 рубля.
11) Фиксатор резьбы Loctite 243 — 10мл — 266 рубля.
12) Набор предохранителей — 119 рублей.
13) Полотно для ножовки — 119 рублей.
14) 2 пары перчаток — 52 рубля.
15) Головка двенадцатигранная 36мм 3/4 XZN M36 — 344 рубля.
16) Переходник 3/4 на 1/2 = 369 рублей.
17) Spline M8 — 0 рублей (уже был).
Итого: 17 635,5 рубля. ($220,44)
Список запчастей (минимум):
1) SKF VKJC 5097 — (Приводной вал на правую сторону) — 9 670 рублей. (привод с прокладкой и гайкой)
если нет прокладки у привода то еще VAG 1H0407309A
2) VAG N91108201 — 6шт — (болты привода на коробке)
3) VAG N10332002 — Гaйкa, шecтигpaннaя — 3шт — (гайки шаровой)
Около: 10600 рублей на 1 августа 2025 года ($132,5), не считая химии.
Комментарии 26
Дружище!
Я сейчас делаю то же самое.
Года не прошло как поменял все шансы, так как советуют умняги-критики.
Если бы не мягкий сугроб, не писал бы сейчас, а был бы трупом.
Делали в сервисе при мне всё правильно и вот результат. Поэтому правильнее менять сразу весь привод в сборе.
Согласен, лучше менять привод в сборе. У ШРУСов есть допуски и стопорные кольца, неоригинал всегда может соскочить стопорное кольцо с посадочного места, несколько единиц хватит, или материал другой. Тем более сейчас, на китайских запчастях собирают. Ручной съем в автосервисе не может гарантировать, что поставят и не повредят стопорное кольцо, или оно не соскочит от выработки/погнется при разведении.
Я всегда начиная с первого авто на котором, я устал менять ШРУСы менял приводами, потому что взял даже б.у. и он ходит годами. А шрус поменял 5-10к и он дохнет.
Сход-развал не потребовалось делать?
в идеале всегда нужно делать, но я все равно планировал в обозримом будущем переднею подвеску менять полностью с рычагами, так что пока отложил.
А нет там возможности размыкать рычаг от поворотного кулака не откручивая шаровую от рычага, а отсоединив пелец шаровой от кулака? Тогда бы геометрия никак не смогла бы уйти, соответственно сход/развал тоже потенциально исключается? Я помню в бытность владения Форд Фокусом 2 снимал кулаки для замены ступичных подшипников, именно так разъединяя рычаг и кулак. Все осталось со сход/развалом без изменений
Наверно есть, просто в в описание по ремонту там написано что нужно крутить гайки снизу. Технически не большая проблема крутить гайку сверху. Просто гайка сверху по-идеи более труднодоступное место, для ремонта чем снизу, для ремонта на подъемнике снизу.
"Попилив минуты 2 сдох, предохранитель, бывает — подумал я, и переставил предохранитель из 46 в 47 разъем."
Не забывайте про нагрузку на уже старую проводку до прикуривателя и сам прикуриватель.
Мощные потребители (например насос) я сразу переделываю под крокодилы на аккумулятор с внешним предохранителем под эту нагрузку.
Для мощных вещей с разъемом для прикуривателя (например гайковерт) сделал переходник под крокодилы на аккумулятор.
у меня этот преобразователь был от аккума напрямую, но я где-то крокодилы пролюбил, но надо сказать, что на фабии, я уже делал так, через прикуриватель — запитывал эту болгарку и подпиливал нужную мне делать. но может она мягче была.
Ничего не пойму. Порвал пыльник, а поменял весь привод? Зачем?
А как по вашему поменять пыльник?)
Снять привод, сбить с него ШРУС, поставить новый пыльник, забить ШРУС. Поставить привод назад. Вы наверно не представляете сколько это работы, проще сразу привод поменять, чем менять пыльник или ШРУС, тем более что ШРУС долго не ходит после замены. Цитирую Вашу запись:
Естественно да. В прошлом году трижды так и делал. Вначале пыльники поменяли внешние, они не держались, потом еще раз поменяли на другие и в третий раз оба шруса внешних новых поставил. Зачем привод то целиком менять. Работы на 2-3 часа.
3 раза разобрать чтобы поменять пыльник, это не работа? Плюс новый ШРУС, итого минимум 3 раза делал. Когда снимаешь — там одних болтов на косарь выходит. 3 раза менял — 3 раза по 1000₽ = 3000₽, где экономия то? Я готовый привод за 5 минут выкрутил из коробки, и за 15 минут поставил на место, даже без подъемника. Я не осуждаю Вас, просто Вы поменяли пыльник и ШРУС и думаете что это конец, но это только середина. Поверьте, я также верил, что можно отделаться малой кровью, менял ШРУС, пыльники, в итоге все сводилось к замене привода целиком.
Да 3 раза пришлось. Потому что не сидят никакие пыльники на родных шрусах, соскакивают через время с внешней обоими. Заказывали 4-5 видов, не один плотно не сидит на гранате 🤷♂️. В итоге на 3 раз ШРУС целиком поменяли и все. Цена за оба вышла 3 тыс + работа.
То есть 3 раза под машиной из-за одной гранаты лазить — это бесплатно? Я понял, ну у меня другое мнение, я 3 раза если залез = значит потратил 3 дня своих выходных, пускай даже по 2 часа, это все равно пол дня потраченных на одно и тоже, и по итогу выходной не выходной. Если Вам приемлимо, Вам нужно было сразу купить б.у. привод в сборе с живыми пыльниками, он 5-6 тысяч на разборке стоит, один раз поставить и забыть о нем раз и навсегда, просто я опять же из-за небольшой разницы между б.у. и новым — купил новый, чтобы на следующий год не лазить туда еще раз. Я понимаю, что Вам кажется это не очевидным, но когда Ваша китайская граната умрет, вы полезете туда 4 раз, вспомните этот пост, и что я Вам говорил, что всегда в итоге дешевле целый привод менять.
i-knnv
Ничего не пойму. Порвал пыльник, а поменял весь привод? Зачем?
Вот комплект ШРУСа с этого привода, посмотрите разницу в цене. 3000 точно не стоят той гребли, чтобы менять с успехом 50\50% ШРУС и пыльник. Это имело смысл, когда Вам в СТО за 1000₽ это делали прессом, но за 3000₽ самому заниматься, не стоит оно того, тем более что одна ошибка и покупай новый пыльник, хомут, то есть экономически нет смысла.
Зачем тебе граната то дорогая ? Линкс китайский 2 тр стоит. А если в магазине берешь — на них часто гарантию дают год! Коробку только надо сохранить.
И зачем менять ШРУС если пыльник порван ? Он же не хрустел. Снял, промыл и новую смазку с пыльником надел. Пыльник+смазка и 2 хомута 1-1,5 тр. За работу 2-3 человека-часа уйдет.
Я понимаю что у Вас очень много свободного времени заниматься такой работой, каждый год. Но я туда больше лезть не хочу, от слова совсем.
У меня как раз его нет. Есть товарищ, кто занимается ремонтом. Просто похоже у вас много времени и денег — потратить 3 дня личного времени лежа под машиной и еще за это заплатить 17 т.р 😳 да вы, батенька, явно мазохист 🤦♂️ цена вопроса 1 пыльник, смазка, 2 хомута и 2-3 часа работы автослесаря 3 разряда. На счет гаек — ничего не менял, ничего не прикипело, все родное было.
Да в том-то и дело, что вы считаете 17000р как сумму. Я лишь расписал все траты, да, много, но глобально не то чтобы прям очень, из 17000р = 3200р динамометрическая головка, она мне еще пригодится для других работ в авто, и будет уже стоить 0 рублей. Удлинитель и гайкорез — еще 1300 рублей. Безмен + набор предохранителей + полотно = 500, набор головок для снятия ступичной гайки 750р + 350р смазки, Итого -6100р. Итого 17000 — 6100 = 10900 рублей.
Остальное запчасти типа динамометрической головки, ключей, удлинителей, головок, безмена и так далее останутся у меня на долгие годы. И сэкономят мне десятки тысяч рублей.
Касаемо зачем говорить то, чего вы не знаете? Этот пыльник уже давно порвался, и из него уже давно вытекла смазка, и там уже выработка на ШРУСе, то есть никакого 1 пыльника, смазки и 3 часов работы там нет, посмотрите фото — ШРУС сухой. Если вы считаете, что Ваш подход лучше, ну ок, считайте так, я тоже думал, что можно до бесконечно ремонтировать привод, но они все равно ломаются через определенное количество км, через 3000-10000км, поменяете этот ШРУС китайский, полезете туда 4 раз, и вспомните как тут меня учили жизни.
Вы говорите об экономии, при этом 4 раза залезть в ШРУС поменять пыльник это 4 раза по 1500 рублей = 6000 рублей. А если менять ШРУС то все 2000 рублей. Итого вы уже только на работу потратили 2-3 нормочаса, уже тысяч 8, зато считаете все мои траты, которые я привел для себя, чтобы в конце года посчитать сколько я за год потратил на автомобиль, а не в разрезе, что все должны тратить по 17к при замене привода.
каждый дрочит как он хочет — сойдемся на этом ? 🤝
Я 17000рублей, написал для себя, чтобы в конце года посчитать все траты за год. А не то что эти работы столько стоят, если бы я хотел расписывать только траты на машину, я бы мог вообще инструмент и смазки не учитывать, но мне это нужно не для того, чтобы кому-то что-то показать, а чтобы у меня было понимание, сколько за год я потратил на машину, не было ли перерасхода. В прошлом году тоже сумма в 100к вышла, но там и диагностика была (Вася диагност за 8к), и 2 комплекта резины. Так что 17000р за замену привода — да наверно дорого, но если брать что там 30% это чисто инструмент/смазка, новые болты/гайки, то нет. Наверно на СТО было бы дешевле, но СТО никогда тебе не будет затягивать болты по Эльзе. А так да, от руки на старые болты и гайки, и я могу, собственно что происходит в случае неудачи — я написал в посте.
Я не спорил с Вами, я лишь сказал, что я уже шел по вашему пути, но в итоге пришел, что замена целых приводов экономит и время и деньги. Если, Вам всегда везло и вы меняли просто пыльник или ШРУС, и это всегда работало, ну могу только за Вас порадоваться, я делал это на многих машинах, и на субару, и на тойоте, и на ситроене, в конечном итоге я потом возвращался и менял привод целиком.
И да, в Фабии, все болты и гайки одноразовые в этих соединениях, если вы 3 раза снимали ступичную гайку, значит должны были купить 3 ступичные гайки, она второй раз уже не будет контрагиться, болты вкрученные в коробку — вытягиваются, и второй раз их уже не закрутить без потери удерживания болтов, поэтому я их и смазал герметиком, и поэтому их крутят до 40Нм, потому что если не докрутить они могут открутиться, и поэтому на них пластинки стоят, чтобы если 1 выкрутится он держал болт и не отвалился привод. Гайки шаровой — второй раз не закручивают — из-за того что они впиваются в металл и потом их уже не открутить никак, они слишком мягкие, при затяжке они втягиваются и выдавливают металл, чтобы лучше держаться и не откручиваться, то есть по сути контрагаятся. Повторно их также нельзя использовать, они на это не расчитаны.
Яркий пример того, что одноразовый крепёж не зря так называется. Новый можно не мазать, в следующий раз нормально открутится.
Я бы так не заморачивался с гайкой, срезал бы по прямой и поменял шаровую — нервы дороже. Ну или спрессовал бы палец с кулака)
На самом деле, что курили япошки когда делали на фабу ватомат. Ведь вон оно как приятно на механике — привод на фланце. Как у меня на ауди. А вот это вот вышибание и забивание прям бесит…
Я понимаю, что они нормально открутятся, тем более что в следующий раз, я их с шаровой менять буду или вообще с рычагами)) Просто тут и так по бюджету ремонт вышел почти как ЗДТ поставить, а привод как-бы это не то, что может поездить пол года в таком состоянии.
Я отпиливал два часа полотном от ножовки по металлу гайку стойки стабилизатора, в яме под машиной, жесть…
Я их обычно болгаркой спиливаю, если они не идут, если меняешь стойки-стабилизатора, там новая резьба на линках и новые гайки.
У меня тогда болгарки не было, из электроинструмента был только шуруповерт, и тот дома, а не в гараже.