Как проверить качество и состояние антифриза

Разные производители автомобилей и разные производители антифриза указывают совершенно разные сроки его плановой замены. Учитывая, что хороший концентрат стоит недешево, а дешевое говно лить вместо, возможно, еще более чем годного антифриза — неразумно, необходимо иметь набор объективных критериев оценки его состояния.

Итак:

1) Визуальный. Жидкость должна быть без хлопьев, без взвесей, однородная, светлая. Проверять это надо на просвет в прозрачной посуде, потому что в бачке нормально разглядеть ничего не возможно.

2) Запас по щелочности.
Определяет способность антифриза нейтрализовыать попавшие в него кислоты.
Согласно ГОСТ 28084–89 "запас по щелочности" должен быть не менее 10.
Многие (и я в том числе до определенного момента) путают запас по щелочности и водородное число раствора pH. Это связанные показатели, но имеряются они совсем по-разному. Запас по щелочности определяется тем, сколько можно добавить в раствор кислоты, пока его pH не снизится до установленного предела.
Поэтому на практике контролируют именно число pH, которое позволяет оценить, сколько антифризу еще осталось до нейтральной среды (pH=7).
Cummins пишет о допустимом диапазоне pH так:
"The minimum pH for a replacement limit can vary according to the product. Consult the product manufacturer for the pH limit. A pH less than 6.5 is always unacceptable. For Fleetguard® ES™ Compleat™ coolant, the coolant must be replaced if the pH is below 7.5 pH."
"Минимальный уровень pH для определения необходимости замены зависит от продукта. pH менее 6.5 неприемлем. Для ОЖ Fleetguard ES Compleat, жидкость должна быть заменена при pH ниже 7.5"
Проверяется индикаторной бумагой (есть на всех маркетплейсах). Её точности более чем достаточно для качественной оценки.

Тут мы имеем Dex-cool концентрат, разведенный дистиллированной водой до 50%, сам концентрат очень старый, лет 10 ему. Felix и Sintec из магазина свежие, ну и то что сейчас у меня в системе после СТО.

3) Степень электрохимической активности — проверяется измерением разницы потенциалов электронным тестером на шкале "200 мВ" между содержимым расширительного бачка или радиатора (прямо плюсовой щуп на дно в бачок) и корпусом двигателя.
Стрелочный тестер типа "цешка" не подходит, у него слишком низкое внутреннее сопротивление.
Проверяется на заглушенном холодном двигателе.
Менее 150 мВ. Это чистый, вполне пригодный к эксплуатации антифриз. Чем меньше значение — тем лучше.
Диапазон 150…300 мВ. Антифриз пора менять, поскольку он уже грязный, в нем выработались антикоррозионные присадки.
Свыше 300 мВ. Антифриз под замену.
Собственно высокий потенциал говорит о том, что антифриз начал жрать блок. Чем выше потенциал — тем активнее жрет.

4) Плотность — проще и удобнее всего проверяется рефрактометром, если приобрести специализированный — там шкала сразу размечена в градусах температуры замерзания. Если температура замерзания сильно меньше — ничего хорошего, это значит, концентрация этиленгликоля выше нормы и при этом будет хуже теплоотвод и завышена температура кипения. В этом тоже нет ничего хорошего, это может привести к тому, что в герметичной системе под давлением антифриз не закипит, когда положено, при аварийном перегреве блока. Лучше пусть закипит до того, как ГБЦ поведет и впускной коллектор начнет плавится.

Проверять плотность рефрактометром надо при температуре ОЖ 20+-5 градусов, так как её плотность сильно зависит от температуры.
Внимание, жидкость для пробы надо брать со дна расширительного бачка. У поверхности плотность сильно снижена из-за сливающегося с верхней части бачка конденсата.

Ну и вишенка на торте — последствия применения антифриза Felix на нашем двигателе, три РАЗНЫХ случая, и во всех трех случаях это был Felix.

Запчасти на фото: B3304, AST88

Почему именно Felix так люто сжирает крыльчатку помпы — одному богу известно, но скорей всего в него просто недокладывают антикавитационной присадки. Крч, ЭТО лить нам нельзя.
PS: еще немного о последствиях применения Felix: www.drive2.ru/l/481146564266426458/