Всем доброе!
Начнем с предыстории. Прошлой сырой осенью и зимой начало басить на рабочих оборотах (1500-2500), особенно на холодную. Послушав, сидя в яме, было решено отправить средний глушитель на пенсию, а в месте с ним и пламегаситель. Увидев, что конечная банка тоже местами прилично подржавела, правда не насквозь, решил и её поменять. Делать — так всё и сразу.
Для замены куплено:
— Пламегаситель MG-Race 40206
— Средний глушитель Asso 58.6044
— Конечный глушитель Asso 58.7072
— Труба Walker 12652
— Хомуты HJS Leistritz 83 11 8907 — 2 шт
— Муфта Bosal 265-621
— Муфта Bosal 265-119 (не подошла по диаметру!)
— Прокладка Dello 302530137357A (в запас, поставил старую)
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 003 554 (LSH 24)
Процесс замены выхлопа на хомутах: ключ на 17, ВДшка и молоток. Загвоздка была только с муфтой, покупая Bosal'овскую ошибся с номером. 265-119 оказалась больше диаметром, так что вместо неё взял 265-621, которая подошла без проблем.
Лямбду я менять не собирался, но она от переезда настойчиво отказалась. Пришлось купить новую. Читал-выбирал какую купить, в итоге взял Bosch 0 258 003 554. LSH 24 стояла до этого, но разъем другой. Аналог с подходящим разъемом заметно дороже. Разъем переставил, длины провода хватило, чтобы перенести его под капот и нормально прикрутить его к кузову. Раньше он просто болтался и не был связан с "массой". При этом проблем с работой двигателя или безумного расхода не заметил. Проверив, что трубы и корпус лямбды звонятся с "массой", все подключил.
Заводим. Работает тише, с небольшим урчанием в пламегасителе. Поддаем газу — все ровно, звук хороший. Через пару минут начинаю выезжать из гаража и начинаются неведомые пляски оборотов. При нажатии на педаль, обороты сначала проваливаются, потом увеличиваются. Если резко отпустить падают до 600, потом начинают прыгать на холостых (600-1500). Отключаю лямбду — всё ровно. Попробовал поездить с подключенной лямбдой — тяга лучше, без неё тупеет.
Подозрения:
1. Не та лямбда. Смотрел заменители на сайте www.bosch-automotive-catalog.com. К VAG 030 906 265 и 037 906 265 идут разные заменители. Чаще всего LSH 23. Описания различий 23 и 24 пока не нашел.
2. Что-то не связанное с лямбдой. Пока читаю vwts. Если подскажете на что обратить внимание — буду благодарен.
Запись 21 (09.07.15)
Комментарии 22
А разница у лямдо-зондов в нагреве элемента от этого и скорость нагрева разная и поэтому под разный объём и л/с. Например Подогреватель LHS 24 потребляет 12 Вт;
LHS 25 потребляет 16 Вт соответственно и разное сопротивление.
Конечно, чтобы понимать в чем проблема, нужно хорошо знать как это работает. Я искал разные материалы в инете, но часто это справочные статьи на уровне "а зачем эта штука нужна". Толковой информации мало, а ссылок на грамотный материал нет или я не нашел. Спасибо за помощь!
Меня вот какие сомнения берут в связи с незнанием:
1. Я думал, что подогреватель используется для того, чтобы датчик быстрее вышел на рабочий диапазон температуры, а дальше он греется от выхлопных газов. Т.е. если подогреватель не работает, то датчик "потупив на холодную" прогреется от газов и будет работать. Видимо без подогревателя он вообще может не нагреться до рабочей температуры (газы остывают) даже после продолжительной работы, так получается?
2. Полярность подключения нагревателя не имеет значения, так? Оба провода белые.
3. Собираюсь в поездку, в основном будет трасса. На рабочих оборотах 2000-2500 рывков с подключенной лямбдой не заметил, а тяга улучшилась. Стоит подключать лямбду или нет?
Если у тебя тока хх плавает то я бы подключил, в любом случае если он даже неисправен мозг его обойдёт и будет ехать по усреднённым параметрам из памяти эбу. Если тяга улучшается значит он работает . А сам датчик звонится тестером? Можно хоть батарейкой с лампочкой, оч просто, если сгорел то между 2-мя белыми обрыв будет если цел то лампочка будет гореть. Без лямды расход будет, некоторые вообще без подогрева, при холодном запуске да он должен подогревать, рабочая температура лз примерно от 300 гр и выше, из инета" -Эффективная работа кислородного датчика осуществляется при температуре 300°С. Для скорейшего достижения рабочей температуры лямбда-зонд оборудуется нагревателем."
Всё перелазил но не нашёл что бы датчик который ты купил подошёл на твой пассат 2.0Е
BOSCH 0 258 986 503, BOSCH 0 258 986 504, DOX-0116, Passat Variant III (315) 2.0 [2E; ADY] 115 л.с. Бензиновый 1990 — 1993 . Все в районе от 1900-2500 руб ! В existe, я брал в асте.
Я выбирал между Bosch 0 258 986 503 и 0 258 003 554. Они оба LSH 24, судя по каталогу. Поэтому я и взял 554 как "аналогичный", т.к. он дешевле был. Значит чем-то еще они отличаются или проблема в другом.
DENSO DOX-0116 это лучший вариант именно на твой пассат ну и мой тоже.
Провода при перестановке проверял, все на своем месте, корпус лямбды звонится с массой.
Уже ставил такой на свой пассат?
У меня установлен DENSO DOX-0116 причём на боше 7.0. При установке впрыска его и оставил, вазовский не ставил.
Правильно переставил разъём? Если смотреть на фото слева на право 2 белых подогрев, 3-ий масса кузова, отдельно это сигнальный. То что ты купил это- ауди и мазда
Модель Модификация Дата выпуска Информация
100 седан IV (4A, C4) S4 V8 quattro [ABH] 280 л.с. Бензиновый 1992 — 1994 Регулирующий зонд перед катализатором
A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro [AEC] 290 л.с. Бензиновый 1994 — 1997 199409- -199707 Регулирующий зонд перед катализатором
A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro [AEC] 290 л.с. Бензиновый 1994 — 1997 199409- -199707 Регулирующий зонд перед катализатором
626 купе III (GD) 2.0 16V [FE Kat. (16V)] 140 л.с. Бензиновый 1987 — 1990 -198908 Регулирующий зонд перед катализатором
626 седан III (GD) 2.0 16V [FE Kat. (16V)] 140 л.с. Бензиновый 1987 — 1992 -198908 Регулирующий зонд перед катализатором
626 универсал III (GV) 2.0 16V [FE Kat. (16V)] 140 л.с. Бензиновый 1988 — 1992 198803- -198910 Регулирующий зонд перед катализатором
626 хэтчбек III (GD) 2.0 16V [FE Kat. (16V)] 140 л.с. Бензиновый 1987 — 1990 -198908 Регулирующий зонд перед катализатором
929 седан III (HC) 3.0 [JE3] 170 л.с. Бензиновый 1988 — 1989 Код двигателя: JE3<kat.> 198906- Регулирующий зонд перед катализатором
929 седан III (HC) 3.0 i [JE3] 167 л.с. Бензиновый 1990 — 1991 Код двигателя: JE3<kat.> Регулирующий зонд перед катализатором
929 седан IV (HD) 167 л.с. Бензиновый 1991 — 1992 Регулирующий зонд перед катализатором
Я с ЛЗ мучался, пока не плюнул на все БОШевские и купил себе NGK. БОШ уже давно не тот… горят они как сволочи. Проверяется работоспособность ЛЗ просто. Тестер ставишь на шкалу "V" с цифрой 20 и вешаешь его разъёмы на провод массы ЛЗ и на сигнальный провод ЛЗ (который на мозги идёт) Чаще всего подключаюсь с тыльной стороны фишки (разъём не разъединяешь). Заводишь двигатель и смотришь на то, как меняются показания прибора. ЛЗ включается в работу примерно секунд через 20 после запуска двигателя и показания его должны меняться очень быстро от максимального значения к минимальному и обратно. Сразу после запуска показания не меняются, стоят на месте. Если всё так, то ЛЗ живой и исправно работает и проблема не в нём. Если показания стоят на месте после прогрева или меняются крайне медленно, то ЛЗ в помойку. Что касаемо пляски оборотов, то по твоим симптомам это скорее всего ЛЗ виноват ибо при его отключении всё ровно. Значит обороты качать не чем. Нет показаний для сбоя. Хотя чаще всего они скачут из-за подсоса воздуха.
ЛЗ новый, хотя от брака никто не застрахован. Попробую проверить, хотя без осциллографа, я так понял, это будет очень условная проверка.
И ещё не успел найти инфу, есть ли принципиальная разница между LSH 23 (который по каталогу Bosch чаще встречается как заменитель тому, что я нашел по VAG номерам на мой двиг) и LSH 24 (который раньше стоял на машине и сейчас я поставил).
Вот, например, тут пишут, что LSH 24 и 25 невзаимозаменяемы без доработки — разные режимы работы подогревателя. По поводу 23 и 24 пока ничего не нашел.
А я тебе про новые и писал. Сам не так давно парился с этой проблемой. Четыре БОШевских ЛЗ купил и ни один не проработал больше часа. Купил NGK(комплект поставки и инструкция по установке вместо BOSCH ОООчень порадовали), поставил и всё как надо заработало. На BOSCH многие жалуются сейчас. Правда NGK дороже стоит, но он того стоит. А чем тебе мой способ проверки простым тестером не понравился? Просто, понятно и без траты времени и денег…
проводку датчика дросселя не задел? у меня так ведёт без датчика дросселя, но снимать разъём на включенном зажигании не стоит, у меня довно все на работающем моторе отключали, поэтому мне уже не страшно здёргивать
Когда разъем лямбды вешал, отключал разъем ДПДЗ. Потом проверял, что все на месте. Естественно все переключал на заглушенной машине. Значит буду проверять проводку и ДПДЗ.
это тебе адаптацию нужно сделать, сто процентов. после отключения дпдз. ну или отключить аккум на время. кому то помогает .
Когда отключал разъемы, скидывал и аккум. После 50 км ничего не изменилось.
Сейчас снял его, поставил на зарядку — показывал чуть меньше 12в (мало езжу, садится).
Что ты имеешь ввиду под адаптацией?
У тебя инжектор?! Адаптация ДЗ делается ваг-комом. чтоб обороты не плавали .
У меня Digifant, двиг 2е. До конца 92 года на пассах с таким набором, увы, не было ваг-кома.
Ну да . Инжектор. Надо делать адаптацию, да и помой ДЗ.
NikDS
У меня Digifant, двиг 2е. До конца 92 года на пассах с таким набором, увы, не было ваг-кома.
Блин. Я ж лямбду менял, увидев по шнурку, что был на "подходе"… Кстати, а каким нибудь торцевым ключом не пробовал его сорвать?
Пробовал, грани начали сворачиваться. Прикипела здорово. Может если отмочить неделю жидким ключом, то поддалась бы, но заниматься этим не было возможности.