Подготовка авто к поездке в отпуск, самый большой ремонт или полная замена всех сайлентблоков заднего моста (а также 1001 запчасть "по пути"). Часть 1.

Обьем работ получился колоссальный, буду разбивать на несколько постов, этот посвящен сайлентблокам заднего моста.

К такому ремонту готовился заранее, всегда хочется довести до идеала свою машину, а если и своими руками то это еще лучше) Работы производились в обычном тесном гараже в условиях с минимальными удобствами.

Руководствовался видеороликами BMW Crew, где они скидывали задний мост с e46. Я подумал — если два гаражника смогли это сделать даже без ямы, то и у меня получится. Получиться получилось, но в ходе разборки нашелся 1000 и 1 узел, который тоже требовал внимания)). Также руководствовался видео уважаемого evgenik07 и видео с канала Mekanic (www.youtube.com/@mekanic3769). Ремонт получился длинною в 4 недели (по выходным), а вокабуляр ненормативной лексики вместе с навыками ее применения выросли кратно!

Прежде всего для такого нелегкого дела был приобретен набор оправок и шпилек для запрессовки сайлентблоков фирмы Rockforce. Да, китай, но качеством порадовал, сломал лишь одну шпильку по своей глупости, а сам инструмент оправдал ожидания (отчасти главным критериям выбора стала цена, он долго лежал в корзине за цену в 10к и когда она упала до 5 я не смог не заказать его)).

В принципе как все разбирается можно найти на ютубе в вышеуказанном канале, однако на е83 есть свои приколы и нюансы, к которым я не был готов — о них далее.

Первым делом мы откручиваем болты выхлопной магистрали в районе АКПП. На видео это делается за 15 секунд, в моем случае это было 1.5 часа)) Болты на 13 превратились в 12.5, а на 11 превратились в 9.5. Маленькая УШМ тогда не работала, поэтому кое-как вручную все открутилось, прокладки и болты сразу под замену.
Прокладки выхлопной трубы ELRING — 363.170 — 1000р за 2 штуки
Болты взял нержавейку из строймага — 250р

Далее вся магистраль легко откручивается, за ней термоэкран также без проблем демонтируется.

В первую очередь снять колпаки с дисков и сорвать гайки приводов! Ну а дальнейшие события как в тумане)) Помню только что домкратил авто, снял колеса, тормозные суппорта подвесил к кузову. Далее домкратим рычаг и откручиваем нижний болт аммортов, снимаем с домкрата и достаем пружины. Не забываем снять разъем с датчика дорожного просвета.

Эксцентриковые болты лучше сорвать пока задний мост не снят, тут меня и ждала первая подлянка. Я смазывал болты около 1 года назад, и один открутился идеально, а второй пришлось спиливать ибо он сросся с сайлентблоком) Ладно, заказываем дополнительно еще два оригинальных болта
Эксцентриковые болты BMW — 33303411801 — 1714р за 2 штуки

Далее откручиваем болты кардана, понимаем что просто так он не отходит, также откручиваем нижнюю планку моста под карданом и, аккуратно поддевая отверткой, отводим его от редуктора.
Скидываем запасное колесо и весь пластик под днищем. Как я уже в конце выяснил самый простой способ это открутить болт на рычаге спуска запасного колеса (под шестигранник) и сама ниша прекрасно вытаскивается наружу (по началу я разобрал все и по прошествию месяца долго соображал как же это все собрать).
Сливаем масло с редуктора, мое по запаху было кастроловским)) этот запах я везде узнаю.

Далее нужно скинуть тросы ручника и здесь я был в шоке — на сколько легко они снимаются на е46 и как разработчики усложнили систему на е83) Чтобы скинуть троса ручника из механизма стояночного тормоза нужно снять подлокотник и центральную консоль. Часть болтов находится под нишей "бардачка", она достается движением вверх. Оставшиеся болты центральной консоли находятся под планкой селектора передач, его нужно также снять. Чтобы его снять нужно разбомбить переднюю панель с климатом и магнитолой, времени это все занимает порядочно)) Плюс нужно ничего не закоцать, ведь это салон, а не задняя подвеска. Переводим стояночный тормоз в сервисное положение и достаем бобышки тросов из механизма натяжения, вуаля — сверху они свободны. Далее в яме просто вытягиваем их на себя, а от рычагов я их не отсоединял. Если ты знаешь как это все разбирается, то в теории можно попробовать и без снятия центральной консоли, но дабы не повредить элементы салона я делал полную разборку (заодно все почистил от столетней грязи и пыли, также местами убрал облезший софттач).

Финишная прямая (по снятию заднего подрамника) — домкратим редуктор и откручиваем 4 болта крепления подрамника к кузову. Когда подрамник на земле снимаем редуктор и далее крутим все что видим) По пути дефектуем тяги и втулки стабилизатора, а так же сам стабилизатор (на предмет утончения рабочей поверхности в следствии коррозии). В моем случае стаб, стойки и втулки были живые. В будущем, конечно, можно поменять стабилизатор, так как выработка на рабочей поверхности есть, но я это отложил в дальний ящик))

После того как все разобрал моему взору предстала картина — абсолютно каждый сайлентблок был родным 2005 года и с пробегом 326 000 км) Нижние и верхние сайленты продольных рычагов были убиты в хлам, а дальние сайленты на этих же рычагах были относительно живыми. Сайленты редуктора были рваные все, это ощущалось при включении передач стоя на месте. Сайленты подрамника были в трещинах. Сайленты лодочек и поперечных "развальных" рычагов были с трещинками.

Я глубоко поражен какая на старых немцах выносливая оригинальная подвеска.
Далее муторный процесс замены всех сайлентблоков без пресса, путем запрессовки через оправки и шпильки.
Обратите внимание, что дальний сайлентблок на продольном рычаге во время запрессовки требуется обжать двумя червячными хомутами, так как он разрезной и при попытке запрессовать его без хомутов разъезжается. ТИС гласит что запрессовать его нужно так, чтобы с одной стороны он торчал на 2,5 мм. Большой сайлент заднего редуктора выступает на 10 мм.

Другие сайленты ТИС указывает запрессовать на те расстояния, на которых они были запрессованы до этого.

Делал все в первый раз в жизни, трудностей не возникло, далее фотки некоторых сайлентов после их выпрессовки:

Сайлентблоки подрамника перед выпрессовкой греем феном или горелкой до момента пока наружу не полезет резина. Чем лучше нагреешь тем легче он выбивается))

Сайлентблоки выбирал по фирме, цене, опыту людей с форумов и драйва, срокам доставки. Списочек получился такой:

Резиновая подушка Зд заднего подрамника — Corteco — 80004642 — 2410р за 2 штуки
Резиновая подушка Пд Левая заднего подрамника — Corteco — 80004646 — 1211р за 1 штуку
Резиновая подушка Пд Правая заднего подрамника — Corteco — 80004648 — 999р за 1 штуку
Задний сайлентблок редуктора — Lemforder — 25927 01 — 2238р за 1 штуку
Передние сайленблоки редуктора — FEBI — 12508 — 1681р за 2 штуки
Сайлентблоки рычагов продольных — FEBI — 14923 — 1386р за 2 штуки
Нижние сайлентблоки рычагов продольных — Jikiu — BH32061 — 1645р за 2 штуки
Верхние сайлентблоки рычагов продольных — Jikiu — BH32002 — 3346р за 2 штуки
Сайлентблоки поперечных нижних рычагов — Jikiu — BH28017 — 1178р за 2 штуки
Сайлентблоки лодочек — Jikiu — BH32042 — 980р за 2 штуки

Также по своей глупости при выпрессовке сайлентблока лодочки я развальцевал посадочное) Надо было умудриться)) Заказал бушную на евро авто за 300 рублей, в ней уже поменял сайлент без косяков.

Развальные рычаги лучше покупать новые, но если решили заменить только сайлентблоки, то при выпрессовке и запрессовке вставьте полумесяц из металла вокруг посадочного места сайлентблока (подойдет спиленная обойма от подшипника подходящей ширины). Иначе есть риск что его сожмет или он разъедется под давлением, мне повезло и у меня все было хорошо без применения такого лайфхака!

! Важная ремарка, стабилизатор и его стойки лучше собирать обратно когда подрамник на земле. Я собирал его в последнюю очередь и это заняло время, потому что ключами да трещоткой туда особо не подлезешь и плюс у меня постоянно слезал пыльник на стойке. На оригинальных стойках гайка под ключ на 16, а контрится ключем на 18, которые в процессе прикручивания зажимает к стабилизатору, а когда пытаешься его достать то просто снимается пыльник на стойке, что ведет к демонтажу стойки стаба и натягиванию пыльника заново) После 3ей попытки я психанул, взял ключ на 19 и сточил его так чтобы его точно не прижимало и он имел свободный ход. Это помогло, но нервов было потрачено очень много) Возможно у меня руки не из того места, но если бы я делал это снова, то я бы в первую очередь пока подрамник на земле поставил бы туда стабилизатор и прикрутил стойки к лодочкам)) !

Чтобы собрать все правильно и без лишних нервов сначала ставьте стабилизатор, лодочки и развальные рычаги на подрамник. Далее прикручиваем подрамник к кузову. Затем ставим продольные рычаги (желательно вдвоем с напарником, весят прилично), пружины, закрепляем амортизаторы, собираем тормоза. Пользуемся домкратом или ставим машину на колеса (я лично ставил на колеса), обтягиваем болты лодочек и развальных рычагов, болты продольных рычагов и только лишь после ставим редуктор. Если поставить редуктор в самом начале, то один из рычагов банально не будет возможности обтянуть по хорошему, такая вот особенность) Потом снова откручиваем нижнюю планку подрамника, ставим редуктор (ТИС гласит что болты редуктора обтягиваются под собственным весом редуктора, без домкрата), крутим кардан и ставим нижнюю плану, защиты выхлопы и прочее)

Касательно сайлентблоков, после замены и процедуры сход-развала я преодолел 4500 км по трассе и по городам, хорошим и плохим дорогам — нареканий нет. Впервые за 2 года владения я почувствовал что машина идеально держит дорогу, практически не реагирует на колейность, даже по плохой дороге катит как утюг))
Любите свои машины и они ответят вам взаимностью!) Как вариант некоторые ставят целиком тележку с японки, по цене выходит также, но самое главное что экономится время. Каждый решает для себя сам, я выбрал поменять все сайленты)

Некоторые фото уже новых сайлентов, жаль что фоток особо не делал)

Для меня это был крутой опыт, работа реально не легкая, но результат радует.
Продолжение будет в следующих частях (есть еще о чем рассказать)…