Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.1)

Ну что, выдался хороший вечер, а значит настало время ахуительных историй пора толкнуть очередную телегу!))
А расскажу я как можно починить рулевую рейку в практически домашних условиях.))

Речь поведу о самой стандартной рейке (без сервы) ZF которая ставится повсеместно на продукцию компании с “голубым” пропеллером. С нашими веселыми дорогами, нерегулярным обслуживанием да и просто с возрастом, эта важная деталь имеет склоность быстро ломаться. Ну точнее очень плохо работать. Стуки в руле, тяжесть в рулении, дребезжание на мелких неровностях, закусывание и даже “клины” одни из признаков такого состояния. Я в рейку давно хотел залезть, никак возможности не было. А тут при обкатке я увидел капельки масла под машиной. Конечно, сначала выложил камаз кирпичей от этого, но поковырявшись, увидел что виновник рейка: текло из верхнего штока рейки. Причем все сильнее и сильнее. Не знаю что послужило причиной: что двиг когда снимали\ставили и задели, либо просто совпало. Похер. Время пришло. Снова обстоятельно мануали и опыты ремонта из сети. Вот что хочу сказать, у этих красавцев из ZF вот палюбас есть отдел, с названием типа “отдел страха” или там “монстер инкорпорейтед”. В общем этот отдел продуцирует на любой продукт компании какие то чудовищные схемы. Что с коробасом, что здесь, схема походила на межзведный корабль, которую без пол литры не разберешься. Но какие наши годы! И нам, как “йоптыть удачникам” (тм) не престало сцать, и поэтому пару вечеров провел за изучением оного девайса. И по результату: не так страшен черт! Вобщем давайте сначала за течи. По сути течь наружу, т.е. видимое для водителя это просто 4е места со схемы откуда оно может ебануть.
Верхний шток, нижний шток, тяги. И по сути все варианты кроме первого дают течь в пыльники. Т.е. течь будет из под пыльников. Эти ремкомплекты в сети найти вообще не проблема и цена адекватная. Я заказывал с обычного инет-магаза с Мск. Приехало за пару дней. Так вот, у меня же стрельнул самый первый вариант: потекло аж сверху, через шток. Я решил что если уж лезть, то лезть по нормальному. Что кстати и вам советую: чтобы снять рейку это надо!.. Но обо всем попорядку. 8)
Насколько я понимаю: на всяких седанах конструкция рейки такова что ее можно вытащить через водительский подкрылок, достаточно нормальный вариант. Но у нас стоят рейки с длинными штоками, тупо лонжерон мешает и в нашем случае только ТИС.
А что говорит ТИС? А он говорит: снимайте лузеры подрамник!1 И в этом месте сотонински хохотает! Кто не в теме: наш двиг лежит на подрамнике, коробка по сути лежит на двигле. Чуете суть? Нужен гусь или лебедка. В моем случае не было ни того, ни другого. Голь на выдумки хитра: напомощь пришли 4 (!) домкрата.)) Немного нервно было: работать под двиглом, который домкратами держится, но куда деваться.
Итак, перед работой что нам понадобится:
— набор головок от 8 до 30
— головки “звездочка” Е18, Е14 вроде эти только
— ключ “бако”
— домкраты, а лучше гусь или лебедка
— ремкомплект
— литра 3 бензина или керосина
— удлинители на головки (примерно чтобы на метр составить их можно было)
— вторая пара рук (приятель, друг, кто угодно)

Ну что погнали разбирать)) Только по причине того, что постоянно был под машиной в масле, помотать как следует не получилось.

1. Вывешиваем перед, снимаем передние колеса
2. Снимаем воздушный фильтр с расходомером

3. Откручиваем гайки с подушек двигателя (тут нам придется составить эту длинную конструкцию чтобы открутить их)
4. Лезем под машину
5. Снимаем все защиты

6. Скидываем внутренние хомуты с пыльников рейки, чтобы открылся доступ до крепления рулевых тяг

7. Ключем “бако” откручиваем рулевые тяги от рейки. Тут придеться повозиться. У меня их крутили какие то гориллы. Я короче смог их сдернуть только с трех метровой трубой и то, при этом чуток трубу погнул. Было весело.

8. Как скинули тяги, обязательно замерьте насколько выходит шток на любую тягу и запишите где нибудь. Нам это понадобится при сборке.
9. Если не слили еще жижу, сливайте.
10. Откручиваем трубки от рейки, что подходят от гура к верхнему штоку. Как свернете винт, откручивайте аккуратно: там обычно идут уплотнительные медные шайбы: не проебите их))
Ну и учтите: при откручивании их из рейки польеться жидкость. Приготовьте что нибудь под это.
11. Как открутили шланги гура, обязательно заглушите эти отверстия, болтами например. Нам там песок не нужен.
12. Переходим к кардану руля. Там понадобится головка с мелкой зведочкой. Откручиваем болт из карданчика и аккуратно дергаем рулевой вам вверх. У меня он просто так не слазил, пришлось его отстукивать. ГЛавное: не повредите пластиковую направляющую! Она стоит на штоке рейки и в ходит в силуминовый рулевой вал.
13. Откручиваем две звезды которые держат рейку на подрамнике. Они аккурат почти по углам подрамника.
14. Теперь самое веселое: перед тем как снять подрамник, надо как то зафиксировать двигатель. Гусь, лебедка. Мы поставили домкраты под колокол коробки и одну из лап двигателя. Откручивать подрамни можно и одному, но вот ставить одному я думаю не получится. Нужен кто-то.
15. Подрамник держится 6ю болтами. Но учтите: откручивайте только после того, как зафиксировали двигатель!
16. И вот когда подрамник скинут, наконец можно извлеч рейку и посмотреть что это такое)))

Рейки обычно так засираются, что после снятие не совсем понятны очертания ее, конечно нучжно чистить. Перед этим можно обычными тряпками заткнуть выходные штоки валов на рулевые тяги.
Глушить здесь:

Грязь там не в почете. И начинаем металическими щетками чистить в бензине или керосине.

И вот, после 30 минут, совсем другой вид!

И теперь ее можно разбирааать 8)

Как всегда: продолжение следует! :)