Прощальная запись. Ремонт генератора на Mercedes GLK m272

Всем привет! В прошлый раз я рассказывал о том как менял генератор на GLK.
В этом посте расскажу о процессе ремонта генератора.

Запись прощальная, так как машину я продал, так и не успев заменить генератор на восстановленный: контрактный верно служит.

Симптомы были следующие — гул, переходящий в вой во время работы двигателя, слышно даже в салоне. Определить просто: нужно скинуть ремень с генератора и покрутить. Если есть гул, хруст, закусывание — это оно.

В моем случае так и было. Ситуацию ухудшил еще и подсевший аккумулятор.

Сначала, надо обзавестись ремкомплектом.
Брал с озона, но мне очень не понравились подшипники, положили подделку на koyo, пришлось брать другие. Щетки и коллектор были приличного качества.

Для разборки нам понадобятся качественная крестовая отвертка, головки на 13, 15, 22 и длинная на 8.

Шкив очень легко откручивается гайковертом без лишних танцев с бубном.

Ничего особенного в разборке нет: нужно откручивать все что можно открутить (плюсовую гайку, массу, все болты). Но рекомендую начать со шкива, мне кажется, так будет проще.

Состояние коллекторного узла уже достаточно изношенное.

Вал ротора сделан из очень мягкой стали. Не стал по нему стучать, просто нагрел коллектор газовой горелкой, срезал ножом контакты и вытащил.

Обмотка приварена к контактам. Срезал их ножом, так чтобы не повредить провод. Контакты мягкие. Режутся хорошо.

Новый коллектор легко напрессовывается на вал в тисках, важно соблюсти правильное положение ключа.

Контакты у этого варианта под пайку. Нужно зачистить провод и качественно запаять.

Далее, нужно разобрать щеточный узел.
Использовал стамеску и нож. Без фанатизма, колпачок достаточно легко отщелкивается.

Как видно, все залито компаундом. Чтобы добраться до контактов, его нужно сточить.

Далее, можно использовать дремль или бормашинку. Цель — добраться до контактов и освободить полости для проводов. Без фанатизма.

Я не стал полностью удалять весь компаунд, сделал лишь каналы достаточной ширины для проводов от щеток. Компаунд удерживает стаканы под пружинки, если его слишком тщательно удалить, придется вклеивать еще и их.

Если перетрудиться, можно оторвать медные контакты от алюминиевых и тогда придется помучаться с пайкой или нарезкой резьбы.

В моем случае, контакты отпали. Пока искал рабочий метод пайки — почти отчаялся. Использован какой-редкий сплав алюминия, обычный припой и кислота для пайки алюминия его не берет.

Размеры щеток на замену следующие:

Приступим к пайке.

В итоге, помог припой ЦОП-40 и кислота для пайки алюминия. Температура пайки 320-350 градусов, нужен достаточно мощный паяльник.

Осталось залить все герметиком и надеть крышку обратно.

Теперь можно заняться заменой подшипников.

Маленький подшипник снялся без каких-либо проблем. Для большого пришлось искать хороший съемник. Сразу скажу, что по валу стучать нельзя! Он очень мягкий, легко погнуть и деформировать.
Рекомендую использовать только съемник или пресс.

Мне не удалось зацепиться за подшипник, пришлось цепляться съемником прямо к корпусу генератора.

Заменил на подшипники NTN. Приехал в магазин и перепробовал все какие были из наличия, взял самые плотные.

Одеваем маленький подшипник на вал ротора, а большой устанавливаем в корпус генератора.

Важный момент! Нужно установить пластину, фиксирующую большой подшипник, также, как она была установлена ранее!

Собираем в обратной последовательности.

Гул и шум пропали, ротор вращается без закусываний и посторонних звуков.