Здесь все о подготовке. Сегодня выбрал время, договорился с сервисом самообслуживания и сделал замену.
У нас возник спор по моментам затяжки. Сегодня откручивал все динамометрическим ключом. Точнее все проходило так. Сначала срывался болт, а затем он возвращался на прежнее место. И затем уже откручивался динамометрическим ключом. Значит что получилось:
Все 4 болта М10 которые крепят опору откручивались на 33Нм. Я завернул на 40Нм.
Нижние болты открутились: правая сторона 80Нм, левая 100Нм. Закрутил по мануалу 40Нм+90градусов. Это и получается 120-130Нм.
Итого верхние болты тянем на 40Нм, нижний 120Нм.
Теперь по поводу того что срывают резьбу в кулаке. Думаю происходит это по следующим причинам. Не следуют мануалу и не откручивают верхние болты. То есть откручивание нижнего болта идет по нагрузкой. Маловероятно, но лучше не рисковать. При закручивании нижнего болта не соблюдают угол. Он заходит НЕ под 90гр! Там есть наклон. Рекомендую сделать следующее. Верхние болты не закручиваем. Плоскость втулки салейнтблока прижимаем что бы было идеальное совпадение поверхностей и отверстий. Используем его как направляющую. Потом аккуратно рукой закручиваем болт до половины. Затем можно использовать гайковерт. И только после этого закручиваем верхние болты. Я на всякий случай еще раз просто проходился болтом и затем хорошенько продувал резьбу.
Метчик не понадобился, хотя и брал с собой. Все открутилось и закрутилось на ура.
Итак порядок.
1. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем задние колеса.
2. Поднимаем лапу на 2-3 качка гидравлической стойкой.
3. Откручиваем два болта подушки головкой с удлинителем на 16.
4. Откручиваем нижний болт головкой на 21, между кулаком и стойкой будет еще шайба не пролюбите.
5. Сжимаем стойку, вытаскиваем в арку.
6. Берем новую стойку, прокачиваем, сжимаем и запихиваем на законное место.
7. Пока стойка сжата, прислоняем втулку сайлентблока так что бы идеально совпали поверхности и отверстия, используем как направляющую.
8. Вкручиваем болт наполовину руками (может и перестраховка, но мне так спокойнее).
9. Вкручиваем два верхних болта с моментов затяжки 40Нм.
10. Затягиваем нижний болт моментом 120Нм, или как по мануалу 40Нм+90градусов.
11. Опускаем гидравлическую стойку.
Повторяем со второй стороной все тоже самое.
Ну и несколько фоточек:
По ощущениям расскажу позже. Доехал только от мастерской, маловато будет для вердикта).
PS И да пока лазил под машиной в глаза мне бросился шильдкик. Раньше его не замечал. На Voyah free 39kW батарея все же CATL.
Комментарии 23
ну как ощущения то?
ну вот в инструкции от ауди ку5 я и вычитал что 120 Нм нижний болт, ну ждем отзыва о результате, и да нижний болт аккуратно надо нажевлять руками, приподымая амортизатор немного и ловить момент чтобы болт не поджимало.
Ну собственно как я уже и написал, 40Нм+90гр это примерно и получается 120-130Нм. Проверено по электронному динамометрическому ключу.
Ну теоретикам конечно виднее, но если я бы разрушал все болты то я вас уверяю очередь на ремонт ко мне бы не стояла
Не теоретикам, а инженерам. Я по одному из высших закончил МГИУ по специальности "Технология машиностроения". Рабочий момент затяжки болтов как правило находится в диапазоне 50-70% от критического. Смазки обычные как правило 15-30% снижают коэффициент трения. И вас спасает то что вы упираетесь в верхний предел прочности болта. Но это далеко не правильный путь. Это способствует быстрому развитию усталостных напряжений и микротрещин. Приведу пример болт(подушки) М10 классом 10.8 имеет предел прочности 71.5Нм. Он затянут на 35Нм. Что является примерно 50% от разрушающего воздействия. Применяя смазку вы достигаете 80% от предела прочности. И именно это вас спасает. Но тем самым вы сводите запас на нет.
Ни разу за мою обширную практику не видел что бы автомобильный болт сломался, быстрее он провернет-сорвет резьбу, а болты от м12 и выше вы просто физически не сможете сломать не применив удлиннитель от метра и более. Так что теория это одно а практика это то чему вас в институте не учили. И да, я тоже имею профильное автомобильное образование.
supermexanik48
Ну теоретикам конечно виднее, но если я бы разрушал все болты то я вас уверяю очередь на ремонт ко мне бы не стояла
Ну и не трудно догадаться что будет если примените какую нибудь тефлоновую смазку, которая уменьшит трение на 50%.
да, установку нужно начинать снизу, когда болт пошел не по резьбе — вначале закрепил верх. Соответственно, газовый подпор пытался заклонить нижний болт при вкручивании. И там полезно со смазкой — для электрохимической коррозии меньше шансов
Про смазку я конечно же думал. Поресерчил, тему. Но по факту вообще не понятно каким моментом затягивать и тем более со смазкой.
Что с смазкой что без одним моментом тяни. Мне как автомеханику с 30 летним стажем такие вопросы прям умиляют, ну не тянут механики все подряд динамиками, только ответственные болты внутри мотора и какую нибудь экзотику типа аллюминиевых болтов
Вот поэтому я к механником и не езжу. А вам на будущее, смазки могут уменьшить коэффициент трения до 50%. А это в свою очередь превосходит разрушающее воздействие на болт.
Резьбы хоть алюминиевой смазкой покрыли?
А после смазки, каким моментом затягивать?
Зачем смазка, и есть вроде сборочные пасты, фиксаторы резьбы и т.п.
Здорово. Интересно, какие будут впечатления. А не менял ли кто передние?
Это просто так невозможно, так как он в пневмобалоне стоит.
www.ozon.ru/product/pnevm…56WP5Atzo0nKV&tab=reviews
Мне эта страничка в страшных снах будет снится Теперь. А были случаи уже у кого, что передние стойки мерли?
Ни у кого ещё не умерли, собственно как и задние.
EugeneSemein
Здорово. Интересно, какие будут впечатления. А не менял ли кто передние?
там в сборе с баллоном. Не было слухов, что находили альтернативы
Поздравляю! Ждём отзыв о ощущениях)
На городских скоростях я так понял ничего не изменилось?
Спасибо. Пока сложно сказать. Боюсь выдать желаемое за действительное.)
меня хоть стук, с рождения, сзади, и смущает, но я решил что "таков путь" :)