#1 ТО-1 часть 1

Всем привет 👋, на одометре 465000 км, а значит наша старушка прошла обкатку. Пора делать первое ТО 😅.

Предпосылкой послужила поездка в Москву на новогодних праздниках, по дороге словил комбо неисправностей и первый раз за время владения тачка "встала" на трассе. По дороге в Москву после проезда южного обхода Владимира, вдруг с того ни с сего резко потяжелел руль, изначально особого значения не придал, но сразу заподозрил неладное. Окончательно проблема раскрылась при остановке на попутной заправке, усилителя не было от слова совсем, попробовал долить жидкость, закупив литрушку Dextron-III на той же заправке, но жидкость задержалась в системе не долго. Ладно, подумал я, приняв тот факт, что при переборке рейки заменю и насос, отправился дальше.
Уже на обратной дороге проезжая Нижний Новгород в 3 часу ночи неожиданно загорается на приборке лампа АКБ, учитывая тот факт, что до дома оставалось ещё 200 км ничего не оставалось как остановится на ближайшей заправке и думать что делать дальше…

Местные эвакуаторщики, предполагаю, что в связи с праздниками, запрашивали просто баснословные суммы за эвакуацию "некропремиума". Не долго думая родилась, как мне казалось, хорошая идея скататься до дома за "Крокодилом" и на тросу привезти старого баварца (Как я ошибался). Но как съездить до дома в столь поздний час? Благо в Нижнем есть карш. Следующий день был долгой попыткой эвакуировать автомобиль, заручившись поддержкой товарища направились в Нижний, я на карше отвозить Киву Риву, он на "Крокодиле". Приехали, зацепились и стоит сказать, что погода тогда была очень ужасная, шел снег и из под колес на лобовое летело всякое гавно, что требовало очистки стекла дворниками, в общем и целом километров через 10, когда заряд АКБ уже близился к 8 вольт, остановились уже на следующей заправке для обдумывания дальнейшей поездки. 200 километров так тянуть как минимум не безопасно и очень тяжело. Рисковать не хотелось. Может, если было бы лето и погода была бы сухая, за ночь часов за 5-6 думаю мы справились. Однако, реалии другие и все таки вызвали эвакуатор, через кореша, за недорого водрузили бнву. Штош, в будущем надо думать в сторону жесткой сцепки…

Всего этого можно было избежать, если бы я не тянул кота за яйца до последнего. Рейка стучала и текла еще с лета, ремень свистел все никак не доходили руки посмотреть в чем причина. Занимался "Крокодилом".

Раз уж есть гараж, решил, что буду сам все менять, рейку отдам на переборку, насос, думаю, лучше просто заменить, разберусь с геной. Ну и попутно менять все, что мне не нравится и требует вмешательства.

Погнали приводить старушку в чувства 👇

❗ Все работы проводятся на автомобиле с двигателем M54B25TU и МКПП❗

Сперва стоит обозначить основной фронт работ:
1) Течет и стучит рейка — переборка/замена.
2) Насос ездил без жидкости ГУР — замена.
3) Некорректно работают клапана печки — замена.
4) Не заряжает генератор — проверка работоспособности.

Так сказать побочный фронт работ:
1) Весь пластик отмою, а с трещинами запаяю.
2) Все уплотнительные колечки/прокладки будут заменены.
3) Сломанные разъемы заменю.
4) Радиаторы отмою.
В общем постараюсь привести в человеческий вид все, до чего дотянется рука.

Гараж у меня без ямы по этому будет даже интереснее, сперва поднимаем тачку повыше и ставим на импровизированные подставки, аккуратно влезли с обоих сторон одинаково 14 штампы, на них передние тормозные диски от е39, на них задние тормозные диски от е39.

Снимаем передние колеса, защиту двигателя, сливаем антифриз откручиваем сливную пробку снизу радиатора (как это удобно реализовано на е39 в отличии от чирка) и пробку в блоке, сольется примерно 7 литров из 10,5 еще 1,5 — 2 литра сольется с патрубков когда будем снимать диффузор.

Дальше нужно снять диффузор, лезем вниз и отщелкиваем патрубки от дополнительной помпы. ❗ Осторожно, там все ещё есть антифриз ❗ Снимаем разъем с помпы и вытаскиваем по направлению желтой стрелки.

Чуть выше помпы на диффузоре расположен датчик AUC, снимаем с него разъем и сам датчик. По ссылке рассказано чуть больше про этот датчик и даже как снять.

Далее откручиваем вискомуфту 👈 как её снять рассказано здесь. Отцепляем расширительный бачок от диффузора и тянем диффузор вверх.

Для личного удобства снял короб воздушного фильтра с ДМРВ.

Обнаружен потеющий патрубок, но для профилактики заменим уплотнительные кольца на всех снятых быстросъемных соединениях.

Далее снимаем радиатор охлаждения, откручиваем болты крепления кассеты радиаторов, патрубки охлаждения и слева снизу датчик температуры охлаждающей жидкости.
❗ Небольшой лайфхак, левый нижний патрубок легче снять когда радиатор уже извлечен из посадочного места ❗

Потом нужно снять приводные ремни, их два, один приводит в движение компрессор кондиционера, другой нужен для помпы, генератора и насоса ГУРа. В БМВ пока самая лучшая система натяжения ремня мной встреченная, для снятия ремня необходимо головкой, накидным или рожковым ключом на 16 (отмеченной красным) натянуть пружину вправо для того чтобы сопоставить два отверстия (отмеченных синими стрелками) и вдеть в них штырь, тем самым зафиксировать механизм натяжения для легкого извлечения ремня. Гвоздь на роль штыря идеально подходит. Оба ремня снимаются аналогично.

Сняв ремень, проверяем все, что крутится на шум подшипников и люфт. В моем случае помпа менялась в ноябре 2024 года на INA 538009210 и все с ней сейчас хорошо, ролики натяжители тоже в полном порядке, без люфтов и шумов, кстати, если у вас есть необходимость замены роликов, рекомендую перед покупкой ознакомиться с этой статьей. Проблемные места это компрессор кондея, точнее его подшипник, который шумит и чуть люфтит и сам генератор из-за подшипника которого был свист ошибочно принятый мной как свист ремня или роликов. Этот шум, кстати, был зачастую при сбрасывании передачи и увеличении оборотов двигателя и если при таком случае уменьшить обороты ДВС, то звук через некоторое время пропадал.

Снимаем генератор, ничего сложного, нужно снять разъем реле-регулятора сзади и провод заряжающий АКБ, затем со стороны шкива открутить два болта, они вроде тоже на 16, затем отсоединить патрубок охлаждения генератора и он у нас в руках.

Теперь понятно в чем дело, там просто все фиксики сдохли) никогда не видел такого кладбища тараканов, мух и ос 😄. А если по честному подшипникам хана, диодный мост весь в окислах, токосъемные кольца вообще поменяли цвет. Тут поможет только переборка.

Собрал не хитрый стенд для выяснения точно ли дело в гене, оказалось точно дело в нем, не заряжает.

Хотел, конечно, выпустить отдельную статью по переборке гены, но к сожалению, у моего не работает реле-регулятор и в обмотке статора изоляция на корпус пробивает, подумал заменить гену на более мощный, Bosch 120-140A сейчас товар ходовой, иначе не могу объяснить такую бешенную стоимость, решил взять Valeo 120A.

Далее нужно разобрать систему гидро усилителя руля. У меня вся жидкость сама вышла через рейку, для откачки жидкости ГУРа нужно сначала шприцом выкачать всю жидкость из бачка, затем отсоединить шланг обратки, он подключается к бачку снизу и из двух шлангов он самый маленький, и поместить его в тару для сбора жидкости, далее 3-4 раза покрутить рулем слева-направо от упора до упора, пока не сольется вся жидкость. Далее снимаем оставшиеся шланги, снимаем бачок, снимаем насос.

С рейки нужно снять два шланга высокого давления.

Снимаем насос ГУРа.

Решил немного почистить его а там…

Далее приступаем к снятию рулевой рейки.

❗ Если будете снимать рейку методом поддомкрачивания мотора нужно обязательно снять вискомуфту ❗

Порядок разбора такой:
1) Снимаем пыльники рулевых тяг и сами рулевые тяги.
2) Снимаем рулевой карданчик.
3) Откручиваем рулевую рейку от подрамника.
4) Откручиваем нижние крепления подушек мотора и приподнимаем мотор.

Сняли пыльник и рожковым ключом на 32 открутили тяги с рейки, заодно удобно проверить шаровые рулевых тяг. Если шаровая рабочая, она должна держать тягу чуть ли не горизонтально, если тяга падает вниз тут уж сорян.

Где-то в одной статье на драйве узнал, что ноль на рулевой рейке — это когда 42,5 мм вытянут шток с каждой стороны. Решил ради интереса проверить у себя, поставил руль в середину, замерил выход штока с каждой стороны штангенциркулем, оказалось, что с левой стороны шток был вытянут ровно на 43 мм, а с правой стороны шток был вытянут на 42 мм. Эхх и криворукие же люди бывают 😬. Лан все равно хотел на сход развал заехать после ремонта.

Штош снимаем рулевой карданчик. В крестовине люфта нет.

Затем откручиваем рейку от подрамника.

Откручиваем нижние гайки крепления подушек. Обе уже уставшие…

Осталось поддомкратить мотор и вытащить наконец рулевую рейку. Поддомкрачивал за поддон, рядом ещё находится датчик уровня масла.

Визуально осмотрев рейку вообще не понял откуда убежала жидкость ГУРа.

Как-то так, разбор закончен, в следующей части будем все собирать обратно и расскажу за причины поломки и цены. До встречи 👋