Мосты единственное что в Доноре родное осталось, куда никто не лазал. Так как пробег миллионный, люфты соответствующие. Даже в заднем мосту градусов 50-60 на хвостовике а на переднем и того больше. Езда дискомфортная очень с такими люфтами. Ремонтировать старые мосты смысла нету, найти на них блокировки совсем тяжело, только если кто-то продаёт Б\у АРБ 30-ти летней давности. Ну и бытует мнение что 24 пина прочнее в целом за счёт распределение нагрузки по шлицам и толщины.
Я давно замену планировал. Вообще процедура детально не описана в интернете. Ну мол всё подходит, меняется, просто редуктор и палки переставляешь и едешь. Так что план был просто найти мост целиком или редуктор с палками отдельно. Подвернулся задний мост целый в отличном состоянии за 20 тыс и был быстро утащен в гараж.
Получается не врали, диаметр 10pin 27.5мм по шлицам а 24pin 31.5. А само главное это износ шлицов на старых палках, он огромный! Палки просто болтались в полуосевых шестернях. На рестайловых такого не видел никогда.
Я честно думал что там будет мясо, учитывая огромный люфт. Получается что большая его часть это суммарный люфт шлицевой и немного оси сателлитов.
Про блокку много написано, хороший вариант самоблока для бездорожья. Изначально я думал купить блокку и поставить её прямо в старый диф, и поменять палки. Тем самым избежав покупки 24pin редуктора целиком. Но было много вопросов относительно совместимости. Например блокка делается под 2 вида осей 15.7мм и 18мм, так же очень важен зазор внутри корпуса дифференциала, иначе она работать не будет вообще. Ну и так как корпус оказался изношен, получается не зря я купил мост целиком.
Следующее не совпадение это фланец на морковке. Надо под дорестовый кардан без муфты переставить фланец на новый редуктор.
Дело шло неплохо, но должны же быть нюансы.
Всё собрал. Покатался по городу и глубокому снегу. Первое это удивительно насколько меньше стал общий трансмиссионный люфт. Раза в 2 точно, а что будет когда передний мост соберу, страшно представить. Сама по себе блокка имеет меньший люфт чем сателлиты даже исправные, это добавило комфорта. При езде по городу я вообще не заметил никаких изменений, ударов, рывков. Щелчки есть если окна открывать и прислушиваться. Зато на снегу под газом она прямо толкает вперёд, в целом пока доволен.
Комментарии 22
А пятно на паре нормальное после уменьшения зазора? Я на четверть уменьшил, пятно уже ушло ощутимо, хоть и не критично. Эх, я тоже думал про блокку…оказалось что не нужно — она не работает в принципе, хотя знаю что на Сузуках нормально работает. А импортный саморазблок по цене приближается к принудиловке.
Не работает в принципе, но на Сузуках работает… 🙃😅🤣
Коряво выразился, на Тойоте не работает в принципе. Может конечно партия такая, но чтобы всё нормально встало и корректно работало именно на Тойоте — такого отчёта не нашёл, а про проблемы пишут многие. www.drive2.ru/l/540392099061694499/
А, ну тут всё возможно. Как и с этой блоккой под двухсателлитный диф- тоже по нему были отзывы не айс и даже одно время ее переставали делать. Вот с блоккой в четырехсателлитный диф не было нареканий.
Efimofff
А пятно на паре нормальное после уменьшения зазора? Я на четверть уменьшил, пятно уже ушло ощутимо, хоть и не критично. Эх, я тоже думал про блокку…оказалось что не нужно — она не работает в принципе, хотя знаю что на Сузуках нормально работает. А импортный саморазблок по цене приближается к принудиловке.
Я взял редуктор от другого моста где изначально отличное состояние и зазор был минимальный. Поэтому пятно там хорошее. По сути я ничего не поменял в нём, морковку не трогал, просто вернул обратно корпус и поставил примерно как было.
На24 шлицовых так же разбивает хабы, да и полуоси. Подольше, но проблему с люфтами кардинально решают лиш палки от д1 скрышками хабов воедино.
У меня цельные с фланцем. Другие взять неоткуда даже.
А на д1 других и не было😅
Разборные этож, вроде, прикол Дефа и Классика.
Ну всякие усиленные палки все без фланцев
Ryhij
А на д1 других и не было😅
Разборные этож, вроде, прикол Дефа и Классика.
А еще на классиках были переходные — 24 шлиц на хаб и 10 на редуктр
Вот, вот. Я от таких и отказался, перейдя на 24 пина.
а почему не китайская пневмо или электроблокировка?
Ну как минимум цена в 2 раза ниже. Ну и вообще сзади я думаю блокка вполне уместна.
у меня приятель ставил в черка, рассказывал что чуть не исполнил на кольце в гололёд, когда мост неожиданно заблокировался. Я для себя решил что такие вещи должны включаться только кнопкой
Да там есть нюансы, надо поездить заносом где-то в специально отведённом месте, чтобы понять когда у неё вкл\выкл и при каких условиях.
Pimankin
у меня приятель ставил в черка, рассказывал что чуть не исполнил на кольце в гололёд, когда мост неожиданно заблокировался. Я для себя решил что такие вещи должны включаться только кнопкой
Если такую же по типу Локрайт- то он должен был ожидать, что задний мост=заварка. А если ставил именно блокировку, хотя б типа ДетроитЛок, то тут нужно было приноровиться сначала.
Конечно, не сли машина используется хотя бы 50/50 в городе, то принудительная может и предпочтительнее.
И второй не мало важный вопрос- какая у него раздатка.
Pimankin
у меня приятель ставил в черка, рассказывал что чуть не исполнил на кольце в гололёд, когда мост неожиданно заблокировался. Я для себя решил что такие вещи должны включаться только кнопкой
Там ничего "неожиданно" не блокируется. Оно может только РАЗблокироваться. И даже при всех этих вводных, имея эту блоку в заднем мосту, чтобы исполнить что-то надо очень постараться. И я знаю о чем говорю, потому что езжу с ней третий год в ПЕРЕДНЕМ мосту на постоянном полном приводе.
Кардан крепится к редуктору через резиновый демпфер?
Я так понял, что нет. А редуктор был куплен от машины с муфтой.
pavlikpavel
Кардан крепится к редуктору через резиновый демпфер?
На ресте да
И при этом, ОНО ЕДЕТ !
Зы … а чего мост целиком не закатил ?
Так проще редуктор сунуть, всё равно его вынимать и перебирать.