Сразу скажу. Очень рад за тех, кого эта проблема не волнует. Про работу зарядки, управляемой датчиком ELD на автодата все изучил не один раз (ELD).
обсуждение еще тут И ТУТ
Так же, как все здесь, обращался к ОД. Повторять нет смысла.Все тесты АКБ в норме. Генератор и аккумулятор.
Ошибок нет. Обновлений нет.И все такое.Убеждать меня в целях экономии и нагрузке на двигатель, не обязательно. я в курсе о этой фишке япов по зарядке. Читал не один раз. Просто подтвержаю, своим опытом, наблюдения уже отписавшихся здесь товарищей по этому поводу.
Вот в связи с этим, установил себе напряжёметр.
Выход для себя сделал единственный-ездить с ближним светом, если АКБ уставший.
Иначе, вступает в работу программа зарядки акб, в зависимости от получаемых данных с датчика ELD. Получаем медвежью услугу от хонды. Постоянное голодание акб, около 30% зарядки.
Мои наблюдения. По приезду индикатор на акб докладывает- заряжено (знаю, не эталон, но простые обыватели думают, что заряжено), на заглушенной машине минут так через 25, если радио на пятерочке, то 99% падение на акб до 11.5в обеспечено.
Моя пандора шлет смс-падение напряжения ниже установленного порога 11.5в. Дальше, толще партизаны. Уже недалеко до ситуации, когда не завестись. Пару раз не завелся, прохлопал смс. АКБ еще был на гарантии и проверить плотность дилер запретил. Подзарядил и не придал особого значения. На следующий раз купил новый АКБ (здесь отписался ранее). После только начал изучать тонкости.
Сейчас, с вольтметром на панели, все подтверждается. Год спустя- плотность 1.23 (мало), индикатор-заряжено, вольтаж на охране до утра держит 12.5в без проблем.
Дешевая импульсное ЗУ на светодидах, рисует при подключении 25%. Пытался догнать до 75%, плотность та же 1.23(не поднимается сразу). Через час езды -заряд 25%. Это все летним днем на ДХО.
Ареометр (стеклянный, а не индикаторные палочки) на свежем докупленном электролите показывает правильно 1.28 (совпадает с заявленным на этикетке).
Без ближнего света- востанавливается диапазон 12.2-12.5в. Изредка (через минут 5-10), по городу, на 2-3 минуты поднимается напруга до14.4в.
Визуально поставил в прикуриватель реле напряжения. Которое включает светодиод при превышении 13в в течении 3х секунд и выключает светодиод когда напряжение падает ниже 13.3в в течении 5секунд.
В городском цикле, за время поездки в % отношении, зарядка идет только 30% от времени поездки.
С ближнем светом, почему то держит постоянно 14.4в. И на холостых, +печка на максимуме, +дворники, +стопари, + седло=14.4в. Больше не хватает, напруга начинает падать. Обороты улучшают ситуацию.
Видеозапись из гаража,(Не обрезал, длинный ролик почти 4минуты, где просто поднимается напруга с ближним светом)
Зимняя поездка днем по трассе 12.3в (СКАЧАТЬ сЯ.Д.),
Получается, мы почти все, на недозаряженных акб, хаим производителей аккумуляторов. И вынуждены периодически подзаряжаться от розетки либо покупаем новые батареи, в машину стоимотью почти за лимон.
В школе меня учили: на холостых генератор должен поддерживать напряжение в борт сети от13.8в до 14.2в (на кальциевых акб до14.6в) при включеной печке на средних, дворниках и бл.свет.
Эта же напруга, при больших потребителях, но при езде.
При возникновении проблем, не сразу кидайтесь покупать датчики, а покатайтесь с новым-исправным АКБ. У меня с новым АКБ, запинки с зарядкой пришли в заявленную норму.
Как то так. Обманувших ELD, поделитесь опытом.
Каталожный номер датчика ELD — 38255-S5A-003
Желаю безотказных Вам АКБ! Спасибо.
UPD, Нашлась еще информация.
Система зарядки Dual Mode от Honda.PDF
(кому лень, вот перевод этой статьи от гугла)
Настоящая статья предоставлена вам для бесплатного и открытого доступа Департаментом автомобильных технологий в OpenSIUC.
Система зарядки Dual Mode от Honda В течение многих лет Honda и Acura использовали систему зарядки с двойным режимом для повышения эффективности использования топлива и при запуске уменьшить сопротивление движению двигателя. Эти два режима могут достигать 10% уменьшения нагрузки на чтобы позволить модулю электрического управления (ECM) определять тарифы на основе собранной информации от детектора электрической нагрузки (ELD) и других других датчиков. Во время тяжелых электрических или механических нагрузок (т. е. если муфта переменного тока включен), ECM установит зарядное напряжение на 14,4-14,9 В (Режим высокой выходной мощности); При запуске и электрической нагрузке, ECM установит зарядное напряжение на 12,4-12,9 В (Режим с низким выходом). В последнем случае эта аномалия может вызвать техник, чтобы попытаться диагностировать проблему с низким зарядом, хотя это нормально, чтобы иметь 12,5-12,7 зарядное напряжение, когда параметры которые встретились.
Это может ввести в заблуждение большинство техников, потому что требуется больше, чем 12,6 вольт для зарядки аккумулятора. Однако, хотя в низком выходе режиме, генератор переменного тока фактически не заряжает батарею, но просто удерживая напряжение батареи на 12,5-12,7 вольт. Основной расход на батарее происходит во время запуска и после того, как батарея была заряженна нет необходимости держать напряжение выше, чем требуется транспортному средству. После зарядки аккумулятора большая часть ток подается от генератора переменного тока, как показано на рисунке 1.
Таким образом, эта система повышает эффективность за счет зарядки аккумулятора только при необходимости.
Компоненты.
Системы зарядки Honda / Acura, похоже, похожи на другие производители. Они по-прежнему используют ремень с тремя поэтапными генератор переменного тока и внутренний электронный регулятор напряжения, который имеет три основные функции.
1. Регулятор контролирует ширину импульса напряжения ротора поля. Чем длиннее полевой ротор, тем больше ток будет подаваться в электрическую систему.
2. Регулятор информирует ECM о состоянии ротора поля. Это будет указывать скорость, с которой генератор переменного тока будет заряжать.
3. Регулятор непосредственно контролирует контрольную лампу зарядки, переключая землю на землю. В новых автомобилях регулятор не контролирует контрольную лампу. Когда возникает проблема, регулятор информирует ECM о ситуации, и ECM будет сигнализировать модулю управления приборам, чтобы включить индикатор лампа.
Единственным компонентом, который делает систему зарядки Honda уникальной, является электрический датчик нагрузки, расположенный внутри блока предохранителей. В некоторых случаях блок предохранителей должен демонтироваться, чтобы получить доступ к ELD. Этот датчик информирует ECM о количестве электрической энергии, используемым транспортным средством. ECM отправляет 5V ссылка на ELD и ELD вытягивает опорное напряжение на землю, как электрическая нагрузка увеличивается. На клемме ELD должно быть 2-4 вольта, когда автомобиль находится под низкой электрической нагрузкой и 1-2 вольта при высокой электрической нагрузке.
Терминалы и режимы.
Регулятор напряжения использует пять клемм: зажигание (IG), управление ©, поле ссылка (FR), батарея, (B) и лампа (L). Терминал B — большой ток который отвечает за зарядку аккумулятора. Другие схемы расположены в один разъеме и отвечает за управление регулятором напряжения, расположенным внутри генератора.
Схема IG имеет решающее значение для правильной работы системы зарядки. Включение переключателя зажигания в положение «Выполнить» отправьте напряжение источника на клемму IG, которая требуется для включения регулятора напряжения. Схема C отвечает за управление режимом заряда. Регулятор напряжения посылает напряжение в ECM Через схему C. В зависимости от потребностей в зарядных системах контроллер ECM либо имеет высокое напряжение, чтобы сигнализировать высокий выходной режим, или он тянет низкое напряжение, чтобы сигнализировать о низком режиме вывода. Когда напряжение цепи C вытягивается низким по ECM: зарядное напряжение на батарее будет варьироваться от 12,4-12,9 В. ECM использует режим с низким выходом
При запуске двигателя или выполнении всех следующих параметров:
-Электрическая нагрузка ниже 15 ампер (зависит от автомобиля),
-Скорость транспортного средства между 10-45 миль в час или на холостом ходу во время движения,
-Частота вращения двигателя ниже 3000 об / мин,
-Температура охлаждающей жидкости выше 167 ° F (75 ° C),
-Выключение кондиционера температура приточного воздуха выше 68 ° F (20 ° C).
Вне этих параметров ECM будет удерживать напряжение на цепи C, которая будет устанавливать систему зарядки в режим высокой выходной мощности. В этом режиме зарядное напряжение на батарее будет варьироваться от 14,4-14,9 В. ECM использует FR-контур для состояния ротора поля, чтобы иметь возможность изменять скорость холостого хода двигателя. Если генератор находится под высокой нагрузкой, ECM увеличит скорость холостого хода. Пока двигатель работает, ECM посылает 5V на регулятор напряжения через схему FR. Когда ротор поля включен, регулятор напряжения будет тянуть напряжение вниз, и когда полевой ротор выключен, он будет поддерживать высокое напряжение, как показано на рисунке 3.
В системе зарядки используется схема L для информирования водителя о любых сбоях системы зарядки. На протяжении многих лет Honda использовала два метода для подсветки контрольной лампы зарядки. На более старых моделях схема L напрямую при условии, что проблема возникла. Если все было в спецификации, регулятор напряжения удалили землю, обеспечив положительное напряжение источника на цепи L. Однако на поздних моделях автомобилей ECM посылает напряжение источника в схему L. Если возникает проблема, регулятор напряжения будет тянуть напряжение на L цепь к земле. Если это произойдет, ECM почувствует, что напряжение сигнала было снято, и тогда отправит сигнал «сигнальная лампа зарядки» по сети CAN-шины на модуль управления манометром. В этом случае модуль управления манометром будет напрямую включать индикатор.
ДИАГНОСТИКА
Нет зарядки: Проблема с зарядом может быть вызвана неисправным генератором переменного тока или кабелем аккумулятора. Кроме того, не имея 12 В на IG nерминал вызовет ту же проблему. Пока цепи IG и B подключены, система зарядки будет функция.
Низкий заряд: Эта проблема может возникнуть, если ремень скользит или если частота вращения двигателя слишком низкая. Более конкретно для Honda / Acura, если C Цепь закорочена на землю, система зарядки всегда будет заряжаться в режиме с низким выходом. Это будет имитировать низкий уровень и заказчик также будет жаловаться на то, чтобы затемнить фары при включении других компонентов.
Предупреждающая лампа включена: Контрольная лампа включается, если система заряжается ниже указанной. Однако было много случаев Где система зарядки пройдет тест производительности и все еще включится контрольная лампа зарядки. В большинстве случаев, Вариации дизайна являются виновниками, и большинство техников предпочитают использовать генераторы переменного тока, чтобы избежать ошибочной зарядки Легкие проблемы.
Если система зарядки проходит тест производительности и индикаторная лампа все еще горит, может быть короткое замыкание на землю В провод, идущий к схеме L.
Предупреждающая лампа не включается: Если на провод подается цепь L, индикатор индикатора зарядки никогда не включается. Эта может касаться некоторых людей, поскольку, если разъем, содержащий четыре основных терминала, отключен, зарядка система не сработает, но контрольная лампа никогда не загорится. Клиент не будет знать, что есть проблема до тех пор, пока автомобиль внезапно останавливается.
Мерцающие или затемняющие огни: В 2000 году большинство автомобилей стали стандартными с дневными ходовыми огнями, и многочисленные клиенты жаловались их фары тускнеют или мерцают.
Honda / Acura посоветовали своим техникам объяснить своим клиентам система двойных режимов.
DTC
Несколько диагностических кодов неисправностей могут быть установлены, если в системе зарядки есть какие-либо неисправности. A P1298 (высокая схема ELD Напряжение) может быть вызвано неисправным припоем на ELD. Если это так, 5V будет найден на терминале сигнала ELD В ECM. Сначала технические специалисты должны были заменить весь блок предохранителей. Тем не менее, технические специалисты сейчас требуется для демонтажа блока предохранителей и замены только ELD. Такое же напряжение будет найдено, если возникнет проблема на основании ЭЛД.
Если в цепи FR возникла проблема, будет установлено P16BC (цепь подключения клеммной цепи генератора переменного тока / низкое напряжение цепи IGP). Если ECM измеряет зарядное напряжение ниже 11 В в течение как минимум 1 минуты, он установит P0562 (низкая зарядная система напряжение). В некоторых случаях, если все предыдущие коды установлены с другими кодами типа P, такими как P0102 (MAF Низкое напряжение схемы датчика) или P0141 (неисправность цепи отопителя вторичной системы HO2S [датчик 2]), это может быть вызвано Открытый на клемме F5 (YEL) разъема F в блоке предохранителей под приборной панелью.
Эта система зарядки была использована Honda / Acura с начала 90-х годов, и дизайн не сильно изменился.
В факт, цвета проводников и терминалы с схем 1990 года соответствуют схемам, которые мы имеем сегодня. Есть только две причины для этого: либо Honda / Acura просто не хотят тратить деньги на НИОКР, либо нет необходимости изменять что-то, что работает. Поскольку эта система является надежной и эффективной, почему Honda / Acura когда-либо захотят изменить это?
UPD. ---------------Я НЕ ПРИЗЫВАЮ, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВАШ СТРАХ И РИСК!------------
Спустя 3 года, GDave посоветовал в комментариях ниже, отключить разъем с датчика утечки тока, который встроен в минусовую клемму на АКБ.
Если есть желающие, которым не страшна ошибка по ЕЛД в системе (P16E3 ошибка линии связи датчика аккумулятора, без чекэнжин и без признаков на приборке), поэкспериментировать то будете наверно следующими за нами).
Для себя, я пока не нашел минусов в этом отключении. Напруга теперь постоянно держится на уровне 14.2В
по китайскому вольтметру на моей панели, мне этого достаточно.
В таком раскладе, сам датчик утечки можно полностью удалить из системы и посадить массу напрямую на минусовую клемму.
Так вот, теперь после отключения, я уже ни разу не наблюдал падения напряжения до 12.5В.
Хотя еще не опробовал все варианты.
UPD. 15 февраля 2021г, побочных эффектов не обнаружено. До сих пор, отключен, я испытываю только положительные эмоции.
UPD. 15 февраля 2026г, побочных эффектов не обнаружено. До сих пор, отключен, я испытываю только положительные эмоции.
Комментарии 161
Интерсный момент.
У меня вчера была запарка с геной, вы мне ещё скинули свой пост. А сегодня, когда меняли гену, электрик мне сказал, что пин ELD лучше поставить на место (он у меня был отсоединён прошлым владельцем, у которого умерли два аккумулятора). Согласился на возврат провода на место. Зарядка стала 13.8 -14.0, а до этого показывал 14.0 — 14-2. Поскольку я купил машину уже с отключенным ELD, то при его подключении я ощутил разницу в другом; робот стал работать плавнее. Думал, что может мне показалось, но я специально покатался и пристально понаблюдал. Робот стал работать плавнее и быстрее, особенно на маленьких скоростях. Может конечно дело в генераторе, но если так, то старый генеоатор умирал ещё до того, как я купил машину, а это 6000 км назад. Может ли ELD косвенно влиять на работу электроприводов робота?
В целом, ваш пост про ELD меня немного напряг, как бы не умер у меня аккумулятор)
Я не знаю какой провод был отключен по схеме, у меня чуть другая схема. Подключи хотя бы вольтметр в салон (сравнив с учетом погрешности на самом акб) и понаблюдай за напряжением.
пипец, докторат
Народ кто-нибудь подскажите в мск где можно системно отключить этот датчик? Надоела ошибка акума на приборке, включать фишку обратно не вариант падает до 12…
Тут мало кого встретишь на 9G Аккордах. Схема отличается от Civic 9G.
Мой пост уже в прошлом. Тебе в своей ветке машин лучше искать варианты. Уведомление вопрос вижу только я.
Я четыре диода впаял, обошел датчик ELD, AWD не горит. Доволен и счастлив.
Крышка плюсовой клеммы у меня тож развалилась, после частых открываний.
Заказал на озоне из китая, 300р.
На CRV один в один, просадка и включение любых потребителей не помогает, но стоит включить фары и сразу 13.7-14В :)
Интересно, это в мозгах прошита такая реакция на ближний свет? Или может какие контакты ELD окислились, почему на остальное не реагирует?
Там собака еще чуть в другом. Надо разбираться с блоком предохранителей.
Я заметил, что в моем блоке ЕДЛ сидит на токоведушей шине и видит только нагрузку после ЕДЛ (свет например и прочие нагрузки) вот и меняются показания.
А обогревы и некоторые стоят до ЕДЛ, вот и не вилит падения на шине, все просто. Конструкторы так видят или специально, об этом молчек.)
Ну и так же завязка возбуждения привязана к мозгам и прочие блоки. Которые помогают экономить нагрузку на гену и мотор во благо природы под предлогом тяги двигателя.
А то, что АКБ высасыват (не надо короткие поездки совершать, есть страховочная оговорка), то быстрее купят новый потребители.
Я у себя тоже пост на эту тему запилил)
На родном отъездил 6 лет и не думал ни о каких ELD и т.д. и все ведь работало, а вот VARTA хватило уже на 3 года, менять батареи каждые пару лет уже как-то не очень.
56IG
Там собака еще чуть в другом. Надо разбираться с блоком предохранителей.
Я заметил, что в моем блоке ЕДЛ сидит на токоведушей шине и видит только нагрузку после ЕДЛ (свет например и прочие нагрузки) вот и меняются показания.
А обогревы и некоторые стоят до ЕДЛ, вот и не вилит падения на шине, все просто. Конструкторы так видят или специально, об этом молчек.)
Ну и так же завязка возбуждения привязана к мозгам и прочие блоки. Которые помогают экономить нагрузку на гену и мотор во благо природы под предлогом тяги двигателя.
А то, что АКБ высасыват (не надо короткие поездки совершать, есть страховочная оговорка), то быстрее купят новый потребители.
А сам ELD не пробовал менять, может всё-таки он дурит?
Как мне ответили, что 14.2в показывает после старта без фар. Да и у меня еще недавно точно было 13.9в сразу после запуска. А сейчас снимал/заряжал акк и третий день показывает 12в, если не включать фары. Что-то здесь не то имхо .
После старта просадка на акб и это заложено в алгоритм контроля напряжения, всегда стартует зарядка. ЕДЛ начинает работать после достижения максимального напряжения и запускается гребаная "экономия". Смысл менять исправное на новое? Мозги править нижнего порога напряжения (12,5в) надо под регионы.
А из-за полуживого акка не может такое быть?
ELD думает что он заряжен полностью и не дает зардку.
p.s. ну у кого-то после старта 14.2в без фар .
Емкость АКБ (потерянная от времени) не контролируется видимо и соответственно чем меньше остаточная емкость, то быстрее напруга поднимается в живых банках и сразу отсечка, ведь емкость меньше. Прогресс будет усугубляться. По этому и рекомендуют тупо заряжать периодически АКБ. Не реально зарядить АКБ на 100% на машине (если только неделю вжигать со светом). Я так думаю.
Как вариант — поставить AGM акк, пишут с ним таких проблем нет.
P.S. вот еще несколько отзывов прочитал, что на родной батарее ездили по 10лет на короткие расстояния и без проблем, а как заменили на аналог, то началось. Что то не так с аналогами видимо.
Хозяин барин. Я допишу когда умрет.
Я не развлекаясь с подзарядкой, как только так сразу.)
Вчера — завожу 12v, 11.9v, 11.8v, включаю фары — 13.7-13.9v. И так весь день, стоит выключить фары и напряжение падает.
Сегодня — завожу, 12.2v, 12.4v, включаю фары — 13.7-13.9v.
Еду, выключаю фары — 13.9v.
Глушу, завожу без фар — 13.9v, катаюсь всё утро без фар — 13.9v
Вчера без фар не заряжал, сегодня заряжает без фар.
Где бы узнать принцип работы ELD/IBS? Только конкретный, а не абстрактный.
Где-то встретил, что от умирающей батареи может глючить ELD. Видимо все таки придется поменять, что бы убедиться.
В ссылках текста нет нужного ответа?
Комментарий удалён
Так делать, на свой страх и риск, я бы не советовал без умозаключений заниматься наобум.
Сколько по времени так катался? Проблем не было?
В каком смысле? Если без датчика на минусовой клемме? То сейчас у меня его вообще нет на машине, снят совсем и лежит в тумбочке в гараже. Побочных эффектов не обнаружено.
Да, это и имел ввиду. И сколько уже по времени без датчика? Я просто вчера прошился, не помогло… Сегодня буду тоже наверное убирать датчик.
Сними фишку с клеммы, погоняй попробуй, вернуть назад не проблема.
По времени, так с даты создания поста до потом, когда нибудь, наверное, может быть.)
Понял. Буду пробовать. Спасибо)
Привет столкнулся с такой проблемой. Сегодня умер аккумулятор. Поставил новый на 57 ампер размер штатный. И заметил то что напругу у меня в сети 12.5-12.3 -11.9-11.5 вольт . Думаю херня какая то . Отключил фишку с реле минусовой клемы . И зарядка уже идёт 13.7-14.0 . Вот думаю . Чё теперь с отключённой релехой дальше ездить или как ? Минусы и плюсы я от нее вообще не понимаю на что она влияет и что даёт . Я как понял ты ездишь с отключённой релехой . И как полет нормальный?
Да, с отключены датчиком утечки, на минусовой клемме. Это не реле.
На 8 поколении его нет, ездят же как то.
Именно об этом и был пост.
Самое страшное, это сканером будет обнаружена ошибка потери связи с этим датчиком. Если читал, то я писал об этом.
Добрый вечер. судя из статьи я так и не понял, нормально ли что на холостых зарядка показывает 12.5в У меня аккумулятору чуть больше года и машина на днях не завелась самостоятельно. при проверке аккумулятора в магазине где я его брал, сказали что нет зарядки. при прозвоне я увидел и до запуска и после +-12.5В, при включении света или других потребителей поднялась до +-14.5В. Так вот, нормально ли это или есть какая-то проблема, так как до этого случая не приходилось проверять зарядку акб?!
Именно это я описывал в записи.
Для экологии норм, едий с фарами, а потребителю придется зарядку самостоятельно производить лбо менять АКБ раз в месяц как то так получается.
Благодарю за совет)
Генератор ремонтировали 2 месяца назад.
С включенным ближним светом не заводил. Но включение ближнего света не помогает поднять напряжение.
Даже если на холодную поддать слегка газу — напряжение поднимается до нормы и более уже не опускается.
На светофорах все-таки опускается до 11,5-12,0
На диагностике ошибки по ELD нет.
Выскакивает ошибка датчика минусовой клеммы.
Но напряжение всегда должно быть выше 14, если отключить провод от минусового датчика?
У меня так не падает. Всегда 14,2-14,5в. При обогреве стекла и + сидений, +стопари, +свет, +печка, с нагрузкой НА ХОЛОСТЫХ, изредка проскакивает до 12,5-13,0 в.
Может регулятор напряжения в генераторе? Такое ощущение, гена не вывозит нагрузки.
Все контакты силовые зачищены, плюсовые и масса?
Ребята, помогите, уже не знаю, что делать.
То ли к оф. дилеру уже обращаться. В клубных сервисах в Москве не могут помочь.
При запуске двигателя напряжение держится около 11,5 вольт и аккумулятор разряжается на холостом ходу, спустя 20 мин на приборке выскакивает ошибка разряда АКБ. После нажатия педали газа напряжение поднимается до 14,1-14,2 и уже не падает до окончания поездки, т.е. до остановки двигателя.
Такая ситуация возникает не при каждом запуске, а через раз.
Отключение провода от датчика на минусовой клемме не помогает.
Аккумулятор сегодня поставил новый — не помогло.
Как решить данную проблему?
Попроси, гену на тест. ЕЛД проверяли? С включенным ближнем заводил? Может где то контакт при прогреве улучшается? Напиши что было.
Будем искать)
Акура таже Хонда, отключил датчик ЕLD, на — клейме.так и ездить теперь?
Акура не для "гражданской" аудитории, класс выше и соответственно умнее наших повозок.)
У Сивика все примитивнее.)
Надеялся 🤔
Надежда умирает последней.(
Добрый день! Также разряжается новый акум. Генератор перебраный, даже перекидыаал другой. Таже проблема, то заряжает то нет. Устал прикуриваться от проводов. Откл штекер возле клеймы минусовой. Идет постояный заряд. Но при этом горит индекатор акума. Что нужно сделать чтоб не горела контрольная лампа акумма?
У меня наверно на панели, нет контроля датчика утечки. На панели ничего не показывает. Вдруг не полностью АКБ заряжен, других мыслей пока нет.
Приветствую) (После перечитывания написаного добавил апдейты)
Смотрю темя жива спустя 3 года, тогда и я ворвусь с вопросом
Правда — вопрос немного в другую сторону, но идеи буду рад услышать.
В общем проблема в повышенном напряжении, да да, именно 17-18в.
Магнитола подсказала — вырубалась через какое то время после запуска, на выключенном норм работала. Воткнул диагностик — показало 17в без ошибки. Ошибка, видимо, предусмотрена только на пониженное((
Так вот вопрос — откуда и как?
До стандартных 14-15 падает только при стопах или карласонах, елд живой, по всей видимости, ибо магнитола вырубается только спустя несколько минут после заводки [upd — причина не в елд, это мозг, скорее всего, включает, елд вернулся в список подозреваемых] (читал, что первые несколько минут гена отключен)
Как в такой ситуации диагностировать реле на гене? (и как его вообще диагностировать)
Вторым предположением был коротыш — типа мозг думает что нужно больше напряжения и дает, считая это за норму
Загадка еще в том, что напряжение достаточно стабильное [upd стабильно высокое], если не трогать, то есть в разнос не уходит.
И в то же время по последнему предположению — акум мне таки убило(((
В общем буду рад версиям и идеям)
Я бы начал копать, с проверки Вольтаж-Регулятора напряжения на генераторе.
Если бы было витковое, то врядли так выросла напруга.
ЕЛД по тексту, думаю только следит за включением потребителей которые висят на шине ЕЛД.
До шины, думаю, стартер и гена не контролируются. Вот регулятор наверняка косячит, раз не видит порог выдавемой напруги.
У меня после старта, всегда зарядка подскакивала в 14.4 В, даже когда был подключен датчик утечки.
Да, согласен на счет регулировки потребителей после ЕЛД, просто по факту получаем отсутствие верхнего порога. Когда акум разряжен или не заряжается — имеем горящую лампочку, если же напряжение выше — никогда об этом не узнаем?))
Думал что сие должно быть как то предусмотрено — и, не говоря уже об ошибке — мозг может тупо вырубать генератор, а он продолжает вырабатывать 17в
Еще при натянутом ремне при заводке умудряется свистеть, как симптом, не знаю куда его отнести
Генераторы наверняка должны ремонтироваться. Попробуй для теста подменку.
Все нашел
Понял спасибо. Только ссылку найти не могу
GDave
Странно до отключения были 640 теперь 750 мотор горячий
Может у Давида спросить (ссылка в тексте), как у него с оборотами?
Смотри сам, не помню что бы он писал про обороты.
Я отключил этот датчик сейчас. Обороты приподнялись, так должно быть?
У меня не поднимались, если не холодная.
Сколько уже наездил без датчика? Последствий каких-либо нет? Напряжение больше 14,5 не даёт ?
До сих пор со снятой фишкой катаюсь.
приветствую, та же проблема, в одном сервисе поставили диагноз, что умер регулятор напряжения генератора, а он стоит оригинальный от 7500, тоже сигналка Пандора и блочит запуск двигателя, расскажи плиз пошагово как отлючить этот датчик ЕЛД? у меня руки не оттуда растут( не совсем понимаю как его вырубить
У меня все рабочее. Регулятор гены и елд, а откинут только контроль датчика утечки на минусовой клемме.
Отключением елд ты не вылечишь проблему зарядки тем более регулятор гены, с твоих слов, умер он и регулирует уровень зарядки.
Елд только показывает мозгам состояние борт сети.
А как его откинуть ?
Смотря что откинуть?
Вообщем, все получилось, отключил от клеммы минус провод который видимо и был нужен, перемерил напряжение и все в порядке, сейчас 14,5 в )
Ну тогда, поздравляю!
56IG
У меня все рабочее. Регулятор гены и елд, а откинут только контроль датчика утечки на минусовой клемме.
Отключением елд ты не вылечишь проблему зарядки тем более регулятор гены, с твоих слов, умер он и регулирует уровень зарядки.
Елд только показывает мозгам состояние борт сети.
Я ещё к тому может в сервисе ошиблись что это из за регулятора, раз такая проблема у всех, тоже хочу попробовать откинуть как ты, и посмотреть напряжение в сети
56IG
У меня все рабочее. Регулятор гены и елд, а откинут только контроль датчика утечки на минусовой клемме.
Отключением елд ты не вылечишь проблему зарядки тем более регулятор гены, с твоих слов, умер он и регулирует уровень зарядки.
Елд только показывает мозгам состояние борт сети.
Как его найти этот контроль датчика и как выглядит, чтоб раз и отсоединить, может фото?
Елд находится в моторном блоке предохранителей, ОБОЗНАЧЕНО на рис 2.) Не думаю, что это хорошая идея, чем кончится не знаю.
Если хочешь отключить фишку с ЕЛД, то располовинь моторный блок предохранителей и снизу увидишь 5 контактную клемму.
Датчик утечки на последнем фото, добавил.
Регулятор гены не фоткал, нет нужды.
Я отключил этот провод, все верно ?
Да.
Спасибо огромное !
Чем смог, лишь бы на могилу не плевали.)
56IG
Да.
Напряжение в сети стало 14,5, но, видимо из за того что до этого оно было минимальным в районе 12,5 вт, сеть убита аккумулятор, он новый ему 2 месяца, как можно проверить что аккумулятор живой ? Вообщем сигналка пандора показывает что маленький заряд
Если сканер подключить то будет ошибка р1298
Я же написал в UPD про ошибки, читал?)
Вам шашечки, или ехать?)))
Тогда ошибка висит постоянно, высокое напряжение на датчике ELD. Как с этим решил?
Где висит?
karim273
Тогда ошибка висит постоянно, высокое напряжение на датчике ELD. Как с этим решил?
У меня нечем ошибки смотреть, нет нужды.
ты просто фишку скинул с eld?
да.
Тож интересно, как обмануть этот ЕЛД, надоел полудохлый акум…
пока только один вариант, имитация выходных параметров ЕЛД, по напряжению.
это как?
Думаю, что Елд путем заданного в параметрах напряжения, дает инфу в ЭБУ, а тот управляет зарядкой.
Прошивка- не реально, а с выходом из ЕЛД, как вариант, можно поиграть, показать системе, что включены потребители. В описании ЕЛД есть инфа, только ломать некому.
на 8м поколении он тоже есть?
Да, а почему нет? Только все аккумуляторы меняют.
в 8м нет дхо, вот и подумал, что может и этой системы нет…
Почти на всех хондах, есть. В моторном блоке предохранителей, Только японцы переэкономили с прошивкой, в угоду экологии.
Dimchik52
на 8м поколении он тоже есть?
На civic клубе и обсуждалось проэто от 8 поколения, про зарядку да же замеры ктото делал.
я там редко сижу… никто систему эту так и не сломал?
вроде нет, пока.(((
Dimchik52
Тож интересно, как обмануть этот ЕЛД, надоел полудохлый акум…
Перечитай последние строки в обновления этого поста.)
Отлично, спасибо. А куда провод этого датчика девать?)
Я в термоусадку загерметизировал и хомутом к телевизору прикрепил, чтоб не болтался.
Ты отключил елд или провод с генератора на елд отрезал ?
Ничего я не резал, внизу же жирным текстом написал, просто снял фишку с датчика утечки, на минусовой клемме и все.)
Очень интересно как сделать так чтобы всегда при включенном двигатели было 13.8-14.4
включить ближний
Я уже мерил с включенным ближинм, все равно не так. Хотя у меня тогда стоял ксенон, нужно будет замерить на галогенах.
За ксенон не знаю. У меня его нет. Я описывал свои симптомы и наблюдения.
Очень интересно как сделать так чтобы всегда при включенном двигатели было 13.8-14.4
Отключи разъем с датчика утечки на минусовой клемме.
А, вон ты о чем. Не думаю что разные. У тебя седан, у меня хач, в этом может быть разница.
Подправил БЖ вставил ссылку в начале на ELD
Почитал, весьма познавательно.
GDave
А, вон ты о чем. Не думаю что разные. У тебя седан, у меня хач, в этом может быть разница.
Для разных рынков, может быть разный функционал.
Я думаю в этом отличий не будет
Хочется верить, но факты упрямая вешь.
опять же, я думаю что разница больше касается происхождения моделей, твоя турецкая, моя англиская, объщего очен мало
А я проэто и говорю, для разных рынков
Не, ну рынки сбыта то одни, у нас и седаны и хачи, и у вас так же.
Для россии одно, для колумбии другое, для стран азии третье, и т.д. в руководстве сравнивать надо с вашим направлением. Возможно это тоже, играет какую то роль. На американском, 9цивик вышло обновление флеш про кажется, на IMID 2012г. россиянам болт.
Ну и у вас это евро стандарт, у америкосов свой стандарт, тут нечего сравнивать.
Много тонкостей. Что в Эбу даже дилер не все знает, только шаблонные тесты. Когда мне задний динамик меняли по гарантии, столько косяко всплыло. Надломанные направляющие и клипсы. Если они не могли ответить на эту загадку, то нам гадать сложнее.
Ты совершенно прав, у диллера работают те механники, которых не возьмет ни один нормальный частный гараж, потому что там хозяин отвечает за качество ремонта, а у диллера ни кто не отвечает, не получилось и бог с ним, поменяют по гарантии.
У меня сейчас тоже возникла проблема, поднялся расход в городе, с кондеем 14 литров на 100км, диллер вообще сказал что это норма, кое как заставил сделать диагностику, так они даже не смотря мне распечатали результаты и проводили до ворот, им главное что сканер ошибок не показал, а что и как там, всем насрать, у меня еще год гарантии, поэтому сильно тне кипишую.
У меня поменьше около 13, но я втапливаю и бывает долго на стоянке молочу остужаю салон и так. когда жду жену с работы минут по15.
Спустя три года отписываюсь)
Ты был полностью прав про систему заряда акб, у меня тоже самое, когда я проверял три года назад, у меня был включен кондей скорее всего, поэтому и нагрузка поднималась а с ней напряжение.
На сегодняшний день у меня полностью отключена система ЕЛД и все работает на ура, к слову, как только я отключил ее, саб стал играть заметно лучше так как он в система автозвука потребляет больше всего.
Отключить можно разными способами, либо вынуть сам ЕЛД реле, либо на минусовой клемме акб с датчика снять фишку просто, кому как больше нравиться.
По результатам постоянно 14.5 вольт в сети, меньше затупов по реакции педали газа стало, что меня несколько удивило и порадовало ( сам не ожидал ), звук от стерео системы стал значительно лучше и это понятно, все авто усилители рассчитаны на работу в 14.5 вольт, в ЭБУ постоянно весит ошибка неисправности ЕЛДы, но чек она не зажигает и ни на что негативно не влияет, и пусть себе висит, мне не жалко.
А если назад фишку одеть, ошибка сама сбрасывается или на диагностику ехать?
Не помню даже, по моему сама сбрасывает
Просто у меня нечем сбрасывать, по этому и любопытствую?
Эта ошибка ни чем не мешает и чек не зажигает
Попробую повторить твой вариант.)))
Попробуй с минусовой клеммы снять фишку, потому что снимать само реле из блока предов, нужно будет открутить сначала пред большой, так как реле продето в нем, а тогда тебе придется обесточить всю машину и слетят все настройки бортовика и радио
Я так и хотел.
Разве ЕЛД -реле?
По моему это типа трансформатора тока, вокруг шины продетой через сам ЕЛД. В зависимости от прохождения тока, он выдает запрограммированное напряжение в ЭБУ, которое в итоге управляет включением генератора.
Я его назвал реле, там на самом деле трансформатор, ты прав, просто написать реле проще чем трансформатор))
Елд, еще короче;-)))
По русски тогда уже ЕЛДа))
Я давно стеснялся именно это написать:-)))
Все свои))
GDave
Попробуй с минусовой клеммы снять фишку, потому что снимать само реле из блока предов, нужно будет открутить сначала пред большой, так как реле продето в нем, а тогда тебе придется обесточить всю машину и слетят все настройки бортовика и радио
Попробовал, понравилось!)))
По китайскому напряжёметру напруга постоянно держится на уровне 14,2в, Это радует!
Неделю уже гоняю, вспоминаю тебя добрым словом, спасибо за опыт.
Напиши пост по лечению зарядки.)))
У тебя отклик на педаль газа поменялся?
Как то не понял пока. Вроде резвее, а может потому что, заправляюсь на "BrentFuller" они проталкивают яко бы новый бензин, Евро6.
На самом деле просто наверно пока не бодяжат как все остальные.
Многие говорят на этом бензине машина стала работать как надо, а не тупить.)
Но в любом случае, минусов не заметил, одни положительные эмоции.)))
Наслаждайся)
Еще раз Спасибо, за совет и наблюдения!)))
56IG
Попробовал, понравилось!)))
По китайскому напряжёметру напруга постоянно держится на уровне 14,2в, Это радует!
Неделю уже гоняю, вспоминаю тебя добрым словом, спасибо за опыт.
Напиши пост по лечению зарядки.)))
Привет а ты фишку снимал или проводок от генератора С убрал?
Привет, ответил в другом вопросе, что только фишку от массы.
GDave
Спустя три года отписываюсь)
Ты был полностью прав про систему заряда акб, у меня тоже самое, когда я проверял три года назад, у меня был включен кондей скорее всего, поэтому и нагрузка поднималась а с ней напряжение.
На сегодняшний день у меня полностью отключена система ЕЛД и все работает на ура, к слову, как только я отключил ее, саб стал играть заметно лучше так как он в система автозвука потребляет больше всего.
Отключить можно разными способами, либо вынуть сам ЕЛД реле, либо на минусовой клемме акб с датчика снять фишку просто, кому как больше нравиться.
По результатам постоянно 14.5 вольт в сети, меньше затупов по реакции педали газа стало, что меня несколько удивило и порадовало ( сам не ожидал ), звук от стерео системы стал значительно лучше и это понятно, все авто усилители рассчитаны на работу в 14.5 вольт, в ЭБУ постоянно весит ошибка неисправности ЕЛДы, но чек она не зажигает и ни на что негативно не влияет, и пусть себе висит, мне не жалко.
Товарищи, приветствую! А как обозначен на схеме отключаемый датчик?
У меня 8 поколение и минусовая клемма — просто проводок.
Что мне нужно отключить, чтобы достичь того же эффекта?
Коллеги предлагают размыкать один провод в цепи генератора: www.drive2.ru/l/573571236…age=0#a605126395902838725
Но ваш способ более удобен.
В блоке предов под капотом, отключи датчик eld
Прошивка чего?
Эбу отвечает за обработку сигналов с ЕЛД и дает решение на возбуждение обмотки генератора.
Это при не рабочих усях показатели. Ставить все штатное не буду, это охринительный гемор.
я и не нестаиваю, просто поинтересовался, может прошивка отличается от российской?
Странно. У меня стабильно держит 14.4в и на 670 рпм и на 3035 рпм, сейчас смотрю на результаты диагностики неделю назад. при этом eld на 670 рпм 14 а, на 3035 eld 18а
Нет желания проверить без усилков. только штатное все оставить?
Тогда не понимаю ничего, тогда какая нагрузка его будит?
Я сам в растерянности. Один ближний зарядка прет, и последующие подключения, не падает. Без ближнего, в разных комбинациях, грелки туманки дворники печка прикуриватель садят напругу. Как ближний включишь то дежит 14.4 постоянно даже на холостых. Мозги в раскорячку.
Нет смысла в лампах ДХО, они фигню потребляют, это же леды.
Сами ПТФ подключи напрямую через контролер ДХО или пятиконтактное реле.
У меня не леды в ДХО, все штатное. Нехочу жечь лампы ПТФ. ДХО 21 ват за глаза. Говорю даже нагрузка ПТФ не будит ЕЛД . Хоть напрямую хоть через реле .
Может быть потому, что они не работатют постоянно, нагреваются и отключаются просто поддерживая определенную температуру?
Не проблема, сделай птф режиме ДХО и будет тебе хорошая нагрузка постоянно)
Во первых сразу не отключаются. во вторых свет будит елд сразу, в третьих цена на лампы дхо дешевле птф. В четвертых птф то же не видит.
Думаю да, нужно грузить)
Я про то же. Надо промерить сколько Ампер свет берет? И почему поджопники вместе с другой нагрузкой не будят ЕЛД ? Хотя по схеме мимо ЕЛД только стартер и генератор? Загадка?
Нет, я про него и не писал, мне он нафиг не нужен, у меня без кондера все качает на ура.
Тогда поздравляю, счастливчик! Грузить гену надо наверно.
У меня стоит в багажнике дистрибьютор на усях напрямую от акб, смотреть в режиме вождения я не могу, но по приезду на заведенной машине часто видел заветные 14.4-14.5
Вожможно кондер как раз и выход из положения, для обмана ELD
Какой кондер? У меня его нет.
конденсатор который работает в пиковых нагрузках по питанию от просадки. Нет его?
То есть?
Если интересно, попробуй с тестером (подключенному в прикуриватель через переходник)к примеру покататься. Понаблюдай за напругой. Бывают готовые вольтметры в прикуриватель (ИН-7 на светодиодах) бывают цифровые, бывают выносные как у меня. Попроси на время, типа потестить. Может у тебя всегда 14.4 то я тебе завидую.
У меня нет проблем, на хлолстых 14.4, на заглушенной 12.7. акб родной, пробежал 45 тысяч за два года. Да езжу не мало, пологаю что нуужно постоянно ездить, что бы акб не умирал.
После старта, берет 14.4 спустя время, начинается песня без ближнего. Без вольтметра я в душе нечаял об этом.
у меня месяц в гараже стояла без сиги — сдох
Всегда езжу с ближним, но в этом другая беда — у меня через 2,5 года перегорел ксенон, благо на гарантии. Цена одной нормальной альтернативной ксеноновой лампы — 3500р, две — 7000
Вот дилемма, АКБ или лампы?
Прими соболезнования
SJ005
Всегда езжу с ближним, но в этом другая беда — у меня через 2,5 года перегорел ксенон, благо на гарантии. Цена одной нормальной альтернативной ксеноновой лампы — 3500р, две — 7000
Вот дилемма, АКБ или лампы?
Не хочу ездить с ближним, при наличии ДХО.
Мне ДХО не нравятся цветом ламп, а диоды менять каждые полгода совсем не хочется из-за сложности процесса. Вот и не нахожу других компромиссов кроме как ближний, который одновременно спасает АКБ…
Я цвет ДХО не боготворю. Диоды менять так же не вариант деньги на ветер. Смирился пока, что имею то и пользую.