Случилось и у меня страшное. В пробке загорелась пила (ну нет у нас шестерёнки, как на Весте) и машина не захотела ехать. Правда менее чем за минуту опомнилась. Ну я поскорее из пробки на первом же съезде уехал. В памяти ошибок не сохранилось, но вроде как была P0805(64) Цепь датчика положения сцепления. Ошибка достоверности сигнала. Основные косяки АМТ известны — актуатор, корзина с диском, солдатик вилки. Ладно думаю, для начала гляну, что там с токами, обычно пишут, что в пробке актуатор не может поймать нужное положение и на нём всё время ток. Этот ток машина запоминает и через некоторое время считая что актуатор достаточно перегрелся выдаёт ошибку. Проверяю, останавливаю машину на передаче нажимая на тормоз, сцепление частично размыкаются и тут токи если актуатору не поймать это положение. У меня всё хорошо, разомкнулось и ток на актуаторе падает в ноль. Через 10 секунд пишут диск должен разомкнуться полностью и тогда проблемы у тех у кого он не может поймать крайнее положение (например солдатик вилки лопнул). У меня скачёк на размыкание и снова красивый ноль. Т.е. всё у меня с АМТ прекрасно и замечательно. А что-же было в пробке? И вот тут мне кажется, что я нашёл ещё одну проблему АМТ — косяк программы. Вот график тока на актуаторе сцепления в ползучем режиме. На подпись внимания не обращайте, у Карсканера неправильно обозвано:
Кусочек короткий, но я прокатился прилично и убедился, что ток в ползучем режиме не падает в ноль никогда. Был уверен, что если отпустить педаль тормоза, то сцепление потихонечку с проскальзываниями сомкнётся и машина будет ехать с минимальной скоростью с сомкнутым сцеплением. Ну я естественно в пробке так и старался, газ не трогать, а ползти на ползучем. А получается, что в ползучем режиме актуатор постоянно контролирует смыкание. Соответственно ток через него всё время течёт, машинка по этому поводу переживает и включает ошибку. Вот такая вот получается загогулина.
UPD: Посмотрел положение сцепления при ползучем режиме. Программа делает синусоиду с периодом 15 секунд. С какой целью — непонятно. Неужели это сделано только для плавного трогания в ползучем режиме? Получается ползучий режим сделали исключительно для трогания и ездить на нём категорически не стоит.
UPD2: В общем нельзя долго ездить на скорости ниже 10 км/час даже если всё исправно. При скорости выше нуля и ниже десяти актуатор сцепления всегда работает, что рано или поздно вызовет ошибку.
Комментарии 26
Не волнует его это вообще как и ток, ток с такими интервалами мерять почти бесполезно вообще, огромные разрывы графика тут
ошибка это женерик, но если останется — это резистор сам при нагреве
Сам фрикционный диск хреновый.
Летом диск сильнее греется и расширяется сильнее при этом. Материал накладок хреновый, так скажем, не подходящий для данного софта. Были комментарии владельцев коробок с прошивкой версии 1.0, что у них в длительных пробках "ползучий" режим сам собой проявляется. Фрикционный материал греется сильно, расширяется и при выжиме сцепления не размыкается до конца.
Львиная доля проблем с коробкой решается заменой диска на Сакс. Челяба тоже в своих записях писал, что он софтом не смог выправить все косяки АМТ, пока не заменил диск на Сакс.
Учитывая, что актуаторы стоят Саксовские, и настраивали коробку немцы, то скорее всего что там и должно было стоять Сакс, но у ВАЗа все остальные сцепления на конвейере ставивлись Валео. Скорее всего, что отдел закупок пересогласовал замену на аналог ради уменьшения цены.
Скорее всего из-за перегрева диска ползучий режим через какое-то время перестает корректно работать и появляется тряска. Поэтому у вас и показывает ток тогда, когда его не должно быть. Видимо, электроника фиксирует, что диск не разомкнулся до конца и пытается его "дожать".
Кстати, в преселективных роботах (типа DSG dq200) проблема тряски зачастую присутствует только в коробках с "сухими" сцеплениями. У конструкций, гле сцепления находятся в масляной ванне, таких косяков нет. Видимо, масло охлаждает фрикционные накладки и коробка работает более корректно и сами сцепления изнашиваются медленнее.
ИМХО.
Так нету тряски. А алгоритм ползучего режима на графике похоже штатный. Актуатор при ползучке держит диск на грани проскальзывания. Скорее всего даже с незначительными проскальзываниями, чтобы машина и не разогналась и не заглохла. Не зря изначально на 1.6 говорили нельзя ползучий режим делать. Потом таки сделали.
То, что тряски нет — это уже огромный плюс ))))
Johny60
Сам фрикционный диск хреновый.
Летом диск сильнее греется и расширяется сильнее при этом. Материал накладок хреновый, так скажем, не подходящий для данного софта. Были комментарии владельцев коробок с прошивкой версии 1.0, что у них в длительных пробках "ползучий" режим сам собой проявляется. Фрикционный материал греется сильно, расширяется и при выжиме сцепления не размыкается до конца.
Львиная доля проблем с коробкой решается заменой диска на Сакс. Челяба тоже в своих записях писал, что он софтом не смог выправить все косяки АМТ, пока не заменил диск на Сакс.
Учитывая, что актуаторы стоят Саксовские, и настраивали коробку немцы, то скорее всего что там и должно было стоять Сакс, но у ВАЗа все остальные сцепления на конвейере ставивлись Валео. Скорее всего, что отдел закупок пересогласовал замену на аналог ради уменьшения цены.
Скорее всего из-за перегрева диска ползучий режим через какое-то время перестает корректно работать и появляется тряска. Поэтому у вас и показывает ток тогда, когда его не должно быть. Видимо, электроника фиксирует, что диск не разомкнулся до конца и пытается его "дожать".
Кстати, в преселективных роботах (типа DSG dq200) проблема тряски зачастую присутствует только в коробках с "сухими" сцеплениями. У конструкций, гле сцепления находятся в масляной ванне, таких косяков нет. Видимо, масло охлаждает фрикционные накладки и коробка работает более корректно и сами сцепления изнашиваются медленнее.
ИМХО.
Сакс от тряски не спасает на роботе
Почитал Ваш БЖ. Огорчило…
Я так понял, Вы сцепление он Шнивы вместе с корзиной поставили? Народ обычно только фрикционный диск меняет, а корзину родную оставляет.
За сакс не могу сказать, сам в свое время так и не заменил его (не хотелось играть в лотерею с шайбочками).
Так на родном сцеплении до 90к и проездил. Мне значительно избавиться от тряски (в большинстве случаев) помогла прошивка ДВС Челябой. Хотя все равно временами проблема была.
У вас, как почитал, и ДВС и КПП прошиты, и сцепление Сакс — и все равно трясет? Жесть…
Я временами подумываю взять Весту св кросс на роботе снова 😂
Все же уже и прошивки новые вышли, и комплект люк на 1.8 АМТ и прошивки АМТ…
Так то нравилась как она ехала с прошитым двс и когда робот адекватно работал.
Но почитал ваш БЖ и приуныл немного…
Да я сам приуныл. Планирую АКПП воткнуть, когда робот снова начнёт умирать.
Да я поставил комплект с корзиной. Потому, что установил другой маховик под это дело. И теперь нет проблем с тем, чтобы купить комплект сцепления. Родную корзину до первой сотки ещё можно оставлять. Потом ей так и так хана приходит.
Да тряска появилась после 20000. Но она не такая, как на валео. Там вообще колбасило жесть. Да и пазик тока в жару и то не на каждом старте. Возможно пока что. Не советую ни робота, ни китайский вариатор покупать.
П. С. Все прошивки у меня стоят. 20000 отходила как на автомате.
Понятно, то есть также как и родном комплекте — 20 тысяч и трясет… Эх.
Да, уже видимо за 4 года отвык от того, что это такое, когда голова забита постоянно тем, что с этим роботом делать? Раньше ни дня не проходило без мыслей о машине. Сейчас такого нет, просто ездишь. Сломалось — отремонтировал и дальше поехал.
Про китайский вариатор — да, стремно его покупать)
Самое адекватное решение — это заменить робот за гидроавтомат. Интернет пестрит видео об успешной замене. Да и ценник подъёмным кажется. Учитывая, что в нынешних реалиях новых нормальных бюджетных машин нет, а на вторичке цены в космосе, поставить автомат — вполне здравая идея.
Наверное с 1.8 автомат будет прям тема 👍
Подпишусь на БЖ и буду ждать пост 🔥
Еще одна мысль — взять Весту св кросс 1.8 МТ и перекинуть автомат на нее. Вот это будет норм аппарат 👍
Там даже айсины ставят. Зависит от двигателя. У нас в Екатеринбурге ща 145₽ за пару дней. Целый конвеер. Мне конечно жалко такие деньги. Тем более и так в кредитах. Но это первая машина где я уже второй раз сцепу менял. Еще и вставал внезапно. И тоже каждый день парюсь мысленно. Это тяжело и достало. Хочу тоже просто ездить. Посмотрим скока шнива комплект проедет. Уже 28000. Тьфу-тьфу-тьфу
Прекрасно и как никто другой Вас понимаю… 🥲
Johny60
Понятно, то есть также как и родном комплекте — 20 тысяч и трясет… Эх.
Да, уже видимо за 4 года отвык от того, что это такое, когда голова забита постоянно тем, что с этим роботом делать? Раньше ни дня не проходило без мыслей о машине. Сейчас такого нет, просто ездишь. Сломалось — отремонтировал и дальше поехал.
Про китайский вариатор — да, стремно его покупать)
Самое адекватное решение — это заменить робот за гидроавтомат. Интернет пестрит видео об успешной замене. Да и ценник подъёмным кажется. Учитывая, что в нынешних реалиях новых нормальных бюджетных машин нет, а на вторичке цены в космосе, поставить автомат — вполне здравая идея.
Наверное с 1.8 автомат будет прям тема 👍
Подпишусь на БЖ и буду ждать пост 🔥
Еще одна мысль — взять Весту св кросс 1.8 МТ и перекинуть автомат на нее. Вот это будет норм аппарат 👍
Это если бы ставили новые автоматы. А бу, фиг знает в каком состоянии и с каким пробегом. Да и колхоза там хватает.
Ну, объективности ради, те автоматы, что там ставят, мотор переживут при грамотном обслуживании и нормальной эксплуатации.
Что касается колхоза, так это, как говорится, дело добровольное 😁
Да и это уже не просто колхоз, а, простите, СВАП!
Не знаю, откуда статистика надёжности этих автоматов, кроме, как от их установщиков? Встречал, что без доп радиатора греются и умирают. Да и вообще где их обслуживать? Фиг кто возьмётся за нестандартную машину.
Много кто возьмется за известную и понятную в ремонте коробку) на какой она машине стоит, без разницы)
Не зная как её с этой машины снять и можно ли вообще снять без болгарки и что там накохозили с приводами.
К таким "мастерам" конечно лучше не ездить)
такой график тока может быть связан с дефектом моторчика или с загрязнением датчика положения, который по сути внутри моторчика.
особенно касается моторчика актуатора сцепления.
Такой график только при езде в ползучем режиме. Судя по всему так и задумано. Но получается ползучий режим не предназначен для длительного использования.
Может пружина? Была статья про пружину изношенную, аналогично работал…
Все эти пружины, диски и вилки проявляются в других режимах. Там у меня всё нормально, актуатор выходит в нулевые токи. А это езда в ползучем режиме — обе педали отпущены.
Как может быть ток ноль в ползучке, если актуатор полу выжат? У вас он банально в пробке перегрелся. И дело либо в плохом обдуве через радиаторы, либо износе частей актуатора. Тут что угодно. Щетки моторчика, внутренности актуатора. Чем больше износ, тем больше проблем в экстремальном режиме. Снимите защиту картера или настройте вентиляторы на 90 градусов и будет легче в жару (я сделал и то и то)
Ошибка перегрева возникает вовсе не от перегрева подкапотной температурой. Ни на актуаторах ни на КУРКП нет датчиков температуры. Это расчётная температура от токов через актуатор. Как и ошибка перегрева диска сцепления тоже чисто расчётная от количества проскальзываний в единицу времени.
Ну вот не подозревал, что в ползучке актуатор всё время полу выжат. Думал, что он постепенно смыкает сцепление до полного смыкания. В общем ползучего режима надо в пробках избегать. Вот так люди и пишут, что всё поменяли, а проблема в пробках осталась. А это получается и не решаемая проблема.
Температура все равно зависит. Зимой в ленте почти нет ни одного поста про актуатор, летом начинаются. Я знаю, что там нет датчиков температуры. Там датчик типа хола, я имел ввиду что в жару все расширяется и тп и влияет.
Проблема ползучки даже не в полувыжатом актуаторе. А в скорости 10 км в час. Пробки 99% движутся 5км в час. В итоге постоянная дрочка догнал, тормозишь, отпустил. В итоге перегрев диска сцепления, эффекты пазика и прочая побочка
В общем надо в пробках ездить резче избегая ползучего режима, а иначе даже если всё исправно, то рано или поздно будет ошибка. А если актуатор не родной, а от пежо-ситроен, то ещё и оплавление щёткодержателя. Жду пробку, буду смотреть, как там лучше себя вести.
Ну а в ошибке по перегреву наверное ещё учитывается и какая-то температура. Кто-то грешил, что пружина в жару мягче, но тестировали, она при этом не меняет своих характеристик. Полюбому проблемы актуатора или коробки выявляются если смотреть на ток. У меня вот с токами всё хорошо. Но неожиданно выяснилось, что ток всегда в ползучке. Недоработка инженеров. Надо было в ползучем через какое-то время полностью смыкать диск.
Не понял насчет актуатора Пежо. Почему именно с ним такая проблема? Я на таком езжу с той весны
У него на моторчике пластиковый щёткодержатель и иногда оплавляется. На родном моторчике металлический.