Машина давно бесит своим расходом, и я уже не знаю, куда копать.
Грешил на забитый катализатор. Прочитал, что можно проверить с помощью диагностики кислородников.
Подключил ELM к машине, снял показания с обоих кислородников
Второй кислородник показывает странные значения, отличные от референсных. Диагност говорит, что это симптом его смерти. Варианта 2: замена, отшивка.
Решили отшивать.
Прошивку делал у Cortin, который шьёт почти все Субару в Красноярске. Сделали много всего.
Изменений в работе машины не почувствовал, жрать меньше не стала, но (субъективно), в диапазоне 2000-3000 стала чуть лучше ехать в горку на 3/4 передаче.
Поскольку у машины пробег большой, продолжаю грешить на катализатор. Для диагностики записался в DkStyle.
У ребят зачётная комната отдыха)
Там на камеру посмотрели каты и скинули мне фото.
Создал на драйве пост с просьбой оценить состояние, мнения разделились))) Половина говорит — мертвый, половина говорит — ещё живой. Решил пока не трогать, пусть стоит.
Поскольку Юра отшил экологию, решил заглушить EGR. Начитался умных постов о том, что надо убрать датчик, поставить заглушку, потом открутить трубку и заглушить пробками М20*1.5 (подходит Пробка крышки ТНВД КАМАЗ (БелЗАН) 870883009, или Пробка масляного поддона 25781-8001).
Заказал заглушку на озоне:
Полез под капот.
Сам клапан достать легко, но нужно опустить генератор.
Открутил, посадил заглушку, начал смотреть трубку. А там … Ее сверху открутить вряд ли возможно… Верхняя часть ещё в доступе, а нижняя — в полной *опе…
Я понял, что не смогу этого сделать без ямы, и решил переиграть. Поставил EGR на место, вырезал глухую прокладку из оцинкованного забора и посадил на герметик.
На самом деле, с учётом того, что экология отключена, можно было этого не делать. Но, сделал, и фиг с ним. Считаю, что это самый простой способ, как без гемора его заглушить.
В итоге: машина прошита, EGR заглушен, экология убрана, катализатор цел, а машина продолжает жрать 15.6 литров на сотку в городе…
Одна из версий — распыл форсунок, а точнее его низкое качество. Почитал отзывы на мягкие очистители инжекторов, решил для себя при каждой смене масла катать бак с таким. Выбор пал на недорогой Очиститель инжекторов универсальный AGA AGA801F. Сразу купил и залил его.
Эксперты Drive2 рекомендуют периодически чистить дроссель и изредка менять клапан PVC (вентиляция картера) для обретения чувства уверенности в авто.
Значит так тому и быть.
Для чистки дросселя нужно прихватит трещотку, головки на 8 и 10 (эту надо длинную), пассатижи для снятия пружинных хомутов, купить баллон соответствующеей жидкости, прокладку ДЗ (можно и не брать, но она не дорогая), код прокладки 16175-AA243.
11810-AA100 — это клапан PVC. Длинная головка на 19 — то, без чего этот клапан не снять.
Открываем капот, отключаем от ресивера все трубочки, воздуховод, скручиваем ресивер с крепленией, получаем доступ к дросселю. Дроссель на 4х длинных болтах, до нижних добираться не удобно, поэтому нужна длинная головка. Встречал отзывы, что эти болты ломаются, так что закручивать потом надо аккуратно. Не забываем отключить 2 фишки и 2 шланга подогрева.
Как и следовало ожидать — грязь есть. Чистим, дуем, сушим.
Прежде чем ставить дроссель, лезем к клапану PVC. Вот тут — жопка… При откручивании клапана удлиненной головкой на 19, проворачивается тройник, вклеенный в блок, а сам клапан не крутится. Надо тройник фиксировать ключём на 27. Поэтому если меняете клапан PVC — берите с собой ключ. Накидной, думаю, будет лучше, за счёт бОльшего количества граней и ступеней свободы.
Номер PVC клапана 11810-AA100. Старый и новый, на мой взгляд, работали одинаково. При встряхивании оба стучали. Не знаю, был ли смысл менять его, если честно.
Новый клапан слегка нужно сказать герметиком.
Втора жопка этого кейса — шланг сапуна. У большей части тех, кто туда лазил — он твердый от температуры и старости. Поэтому, если меняете клапан PVC — сразу берите новый шланг вентиляции картерных газов 99071-AD250.
Так же можно взять пружинные хомуты на 15мм, потому что с завода шланги без хомутов (можно и не брать).
Раз уж залезли под капот — чистим МАФ. Там все просто: 2 крестовых болта. Дуем ОЧЕНЬ аккуратно.
После сборки проверяем всё, что трогали и заводимся. Хорошо проверяем! У меня не до конца защелкнулась фишка дросселя и машина или заводилась с 1500 оборотов, или не заводилась вообще.
Как итог всех вышеописанных операций: жопомер говорит, что машина стала ехать лучше на низах. Но, возможно, этот эффект плацебо. Смешанный расход на Drive — 13.5 литров. Что причина этому: возня с машиной или менее активное нажатие на гашетку — не понятно.
Комментарии 7
Может так совпало увеличился расход после проблем с бензином лил 92, какой был АЗС. Бортовик показывает обычный расход как и раньше, а вот по заправке получается почти 20 л на 100 км. Что сделал: почистил дросиль и форсунки также поставил заглушку на его он отшит уже давно. Расход стал меньше как и был.
Ну слушай, а ты не думал, что 15,6 в городе норма ? 2л и ВД и Акпп …
Если пробеги короткие -запросто. Для нормального понимания расхода нужно за городом 100 км ( в среднем режиме ) проехать и посмотреть какой расход будет.
9.6 за городом. Но за городом на скорости бокс добавляет расход.
У меня Калдина 96 года на 3S моторе больше 14 никогда не кушала, поэтому и считаю, что много.
Ну так значит норм расход . Заменить топливные фильтра + сетку, свечи, форсунки почистить . И всё на этом .
Это регулярно. Не даёт особого эффекта. Чистка ДЗ помогает, но не сильно, и не долго)))
Возможно ты прав и я сильно много хочу от неё)
Использовал удлинитель ключа и довольно быстро открутил трубку через верх.
www.drive2.ru/l/701375719652995979/
Во во, тебя и читал, шайтан)