Всем привет, друзья!
Это мой первый пост на DRIVE2 и, к сожалению, он сразу же о проблемах, очень нужна Ваша помощь и совет, может быть общими усилиями удастся спасти ситуацию.
Далеко не так я представлял себе покупку первой новой машины, но имеем что имеем, с болью в сердце, обо всём, для полноты картины, последовательно распишу в мельчайших подробностях —
Часть 1 (До начала проблем)
----------
Машина была привезена совершенно новой из Китая на автовозе (производство февраль 2026).
После получения в апреле 2026, первым делом сразу же заправляю полный бак 95-м Экто на Лукойле.
Дальше постановка на учёт, а затем было решено сделать антикор. Поэтому сразу же отвожу машину для работ по антикору в Рязань, по времени это уже май 2026.
Антикор со снятием выхлопной системы (топливный бак не снимался), а также со снятием переднего бампера и фар для доступа. Сделан на пробеге 200 — 300 км.
Чтобы был примерно понятен уровень разбора машины перед антикором, приложу фото, которые мне выслали в качестве отчёта —
Дальше на дорогу обратно в Москву 200 км, и около 150 км суммарной езды по городу по разным нуждам.
В июле планирую первую длинную поездку в сторону Брянской области.
Перед ней заправляю (отстояв некоторое количество очередей) до полного бака 100-м Экто на Лукойле.
Через несколько дней отправляюсь в поездку — проезжаю 500 км (в промежутке под Брянском доливаю всё того же 100-го Экто на Лукойле). Средний расход за время этой поездки по трассе составил 6.1 л (При очень неспешной манере езды).
Приехав, глушу машину и на этом всё. Пробег в районе 1000 — 1100 км. Езда крайне щадящая, старался избегать ускорений и не раскручивать двигатель больше 3000 оборотов (в основном 2000 оборотов).
Часть 2 (Начало проблем)
-----------
Завожу машину утром — после пары минут работы на холостом ходу загорается "Check Engine". Поскольку имелся диагностический сканер, после полного прогрева подключился.
Высыпалась целая куча ошибок по всем системам (вероятно из-за того, что в процессе антикора скидывалась клемма аккумулятора), но особое внимание привлекла P 0171 (бедная смесь).
Дальше начал смотреть различные показатели, относящиеся к разделу PCM, и увидел значение долгосрочной топливной коррекции +20,31% (машина находится на холостом ходу).
Ошибки сбросил и решил проехать с подключенным сканером, чтобы посмотреть, как ведут себя коррекции. В итоге на оборотах порядка 2000 – 3000 долгосрочная коррекция где-то в пределах +3%…+6% . Но стоит отпустить педаль газа и при движении накатом, а также если машина просто стоит на холостом ходу, долгосрочная коррекция сразу же переключается на значение +20,31% (почитав различную информацию в сети понял, что для каждого режима работы формируется свой отдельный показатель долгосрочной коррекции).
Машина при этом ведёт себя по ощущениям вроде как нормально, нет троения, заводится нормально, обороты не плавают. Во время движения “Чек” не загорается, но стоит постоять какое-то время на холостом ходу перед поездкой и загорится, а дальше уже не пропадёт, если только не сбросить сканером.
При таких симптомах (когда на холостых коррекция космическая, а на ходу падает) первое, на что подумал, это подсос воздуха, потому как на форсунки на суммарном пробеге в 1000 км думать очень и очень не хочется.
Из того, что мог сделать в домашних условиях –
Осмотрел воздушный фильтр, герметичность гофры, идущей к дроссельной заслонке, вакуумные шланги и хомуты на них.
Провёл тест (по советам из сети), когда на заведённой машине перекрывают ладонью дроссельную заслонку, в моём случае машина моментально глохнет (что вроде как подтверждает, что после дроссельной заслонки спереди нигде нет явных подсосов, на которых она хоть как-то могла бы продолжить работу).
Дальше попробовал сменить сам бензин, попробовал следующий бак заправить уже 95-м Пульсаром на Роснефти в Брянской области, но ничего не изменилось.
Я приложу полный список параметров из раздела PCM, сфотографированных в моменте, когда машина стоит на холостом ходу после езды. На тех фотографиях коррекция после поездки вокруг города опустилась до +18.75%, при краткосрочной -2.34%, но это было на короткое время, стоило постоять на месте и как обычно, краткосрочная, а следом за ней и долгосрочная поползли вверх.
Возможно, у кого-то есть те же показатели, но для исправной аналогичной CX-5 из Китая и это позволило бы понять, чем мои отличаются от заведомо нормальных, это могло бы очень помочь и быть может даже всё решить. Параметров много и чтобы не растягивать этот пост, я лучше перенесу их в отдельный – www.drive2.ru/l/741579637200538766/
Дальше в августе пришло время возвращаться в Москву, на 95-м Пульсаре проехал обратно 500 км до Москвы, предварительно сбросив ошибки. Пока ехал ожидаемо ничего не загорелось, полный пробег на этот момент 2500 км. На следующий день после прогрева снова загорается чек, подключаю сканер и вижу следующий набор —
То есть, к привычной уже P0171 теперь добавилась ещё и P1200.
При сбросе ошибок P0171 пропадает, как обычно, до следующего простоя на холостых, а вот P1200 появляется практически сразу и никуда не уходит. Поскольку, во всей этой истории всё началось всё-таки с P0171, то кажется, как будто форсунки тут могут выступать в роли пострадавших вследствие какой-то другой проблемы. Но, всё равно, на всякий случай, решил хотя бы залить вместе с полным баком 100-го Экто Лукойловского ещё и Маздовский очиститель отложений —
И, пока он будет выкатываться, параллельно проверить другие моменты.
Часть 3 (Активный поиск причины)
3.1 Исследования по датчикам
Дальше, как обычно, начитавшись статей в сети, решил хоть как-то убедиться в исправности ДМРВ, 1-го и 2-го Лямбда-зондов и датчика абсолютного давления:
1. С датчиком абсолютного давления следующая картина — на холостом ходу 32 кПа, в движении при увеличении оборотов доходит практически до 100 кПа, то есть тут, вроде, нормально.
2. По первому Лямбда-зонду на холостом ходу постоянные колебания от 80 мкА до 130 мкА или около того. В движении, если разогнаться до 3000 оборотов и отпустить педаль газа, то при замедлении значения поднимаются до 4000 мкА.
3. По второму Лямбда-зонду на холостом ходу показания 0.1 V.
При движении показания составляют 0.8 V, при отпускании педали газа падают до 0 V и снова при нажатии возвращаются к 0.8-0.9 V
4. С датчиком ДМРВ картина кажется странной. В сети я постоянно вижу, что на прогретой CX-5 на холостом ходу его показания должны быть 2.17 г/с и 0.8-0.9 V. Но я ни разу не видел у себя 2.17 г/с на холостом ходу на прогретой машине, разве что только в процессе прогрева. У меня на прогретой машине значения гуляют от 0.8 г/с до 1.8 г/c, а в среднем где-то 1.2-1.5 г/с, а вольтаж при этом 1.8 V.
Очень хотелось бы сравниться с другой подобной CX-5. Либо это некорректный пересчёт самой программой, не знаю что думать.
На ходу пробовал разгоняться до 3000 оборотов и есть выбросы показаний чуть ли не до 100 г/с. А при последующем движении накатом с отпущенной педалью газа опускаются примерно до 3.47 г/с.
По вольтажу соответственно при разгоне до 3000 оборотов значения взлетают до 3.9 V и падают до 1.9 V при отпускании педали газа
3.2 Поехал в сервис, специализирующийся на Маздах
Поскольку, ничего явного, как мне кажется, кроме некоторых сомнений по ДМРВ по предыдущим тестам я не получил, решил уже обратиться к кому-нибудь.
Отогнал машину в сервис, решили на всякий случай проверить подсосы воздуха дымогенератором.
Дымогенератор подсоединялся к гофре со стороны воздушного фильтра. Нигде ничего не задымило.
Компьютерная диагностика показала всё то же самое, что я видел ранее.
Из примечательного, диагност обратил внимание на этот параметр со словами "Вероятно, вот это может быть не нормально, такое может быть при обрывах" —
но копать в этом направлении он не стал
А также на некоторое количество пропусков по цилиндрам (он попробовал нажать на педаль газа на холостых, количество пропусков не растёт).
По итогу, мне начали предлагать выкрутить свечи и посмотреть с последующей их заменой (якобы уверен ли я вообще в свечах с завода) ну и дальнейшим съёмом и проверкой форсунок на стенде.
От этого я пока отказался и начал думать что проверить ещё
3.3 Проверка подсосов снизу
В какой-то момент я начал думать, может ли быть подсос вообще снизу, поскольку выхлопная система снималась. В том месте, где её отсоединяли, есть прокладка и, вроде как, по мануалам она одноразовая, хотя после разговоров с несколькими сервисами по антикору, пришёл к выводу, что обычно они её не меняют, якобы она отлично повторно встаёт на место.
В сети столкнулся с теорией, что даже если подсос воздуха идёт по низу уже после первого лямбда-зонда, но очень близко к нему, то при работе на холостом ходу, поскольку воздух ходит в обоих направлениях, он всё равно может проходить и через первый лямбда-зонд. Соответсвенно, система видит на выходе этот неучтённый воздух и начинает думать, что он просто плохо сгорает а затем и докидывать топлива уводя коррекцию в плюс.
Арендовал яму на пару часов, на всякий случай прокладку решил поменять. Заранее прикупил новую (по вину на Китайскую Мазду пробить что-либо оказалось просто не реально), но предположил, что встанет та же, что подходила и на другие —
При осмотре соединения снизу ничего подозрительного вроде копоти замечено не было, да и воздух на заведённой машине по этому соединению не сёк
Новая прокладка хоть и встала по ощущениям неплохо, однако затянуть так, чтобы фланцы полностью сошлись не удалось. Необходимо будет на всякий случай пронаблюдать, как это будет выглядеть через некоторое время
Часть 4. Что делать дальше
На текущий момент бак, в который был залит Маздовский очиститель практически выкатан, причём последние 150 км специально попытался прокатать более агрессивно, почаще поддерживая обороты на 3000. Но результата это не дало.
Подошло время нулевого ТО (так как решил делать его на 3000 км, а сейчас полный пробег именно 3000 км), буду делать в ближайшее время и пока воздержусь от дальнейших поездок.
Что проверять дальше, кроме форсунок, пока не представляю.
Есть мысли всё-таки допроверить датчик ДМРВ (но для этого нужно что-то, с чем можно сравниться)
Ну и под конец возникла ещё мысль, что далеко не факт, что перед снятием клеммы аккумулятора перед этим отключался датчик тока. Но может ли это как-то косвенно приводить к подобным проблемам и как это проверяется я пока не знаю.
А также слова диагноста про обрыв по показаниям термостата не выходят из головы. В обновлении от 26.08.2026 расписал почему так может происходить
Ещё раз продублирую ссылку на все показания из раздела PCM, если кто-то захочет сравнить —
www.drive2.ru/l/741579637200538766/
Буду рад любому Вашему совету, так как сейчас зашёл в полный тупик
Обновления
-----------------------
Обновление от 26.08.2026
Как я писал ранее, диагност в первом сервисе обратил внимание, что показатели по термостату -40 и это якобы может говорить о обрыве
Всего с -40 есть 3 поля и все они про монитор термостата —
Однако вчера я обратил внимание, что есть ещё и 141 поле, которое нормально показывает температуру охлаждающей жидкости
Кроме того на приборной панели температура охлаждающей жидкости тоже отображается нормально.
Да и сама машина находится в закрытом цикле, судя по полю 126, то есть она понимает, что она прогрета.
Начал копать информацию в сети и нашёл что вообще на CX-5 есть в этом плане два датчика, один мониторит состояние термостата, другой отвечает за показания температуры на приборной панели.
Дальше нашёл, что для китайского рынка устанавливают механический термостат и при этом датчика температуры самого термостата в системе нет. То есть очень вероятно, что поэтому мы и видим -40 во всех полях связанных с монитором термостата, по сути это могут быть заглушки. И поэтому на слова диагноста тут вообще возможно ориентироваться не стоит
Есть ли есть владельцы китайский Мазд, снимавшие с помощью сканера эти показания, отпишитесь, такая ли же у вас картина.
Комментарии 116
Приветствую, собрат по проблеме. Я владелец аналогичной машины и аналогичной проблемы.
10 октября с автовоза снял уже с чеком, соответственно сразу мысли о говнобензине залитом при перегоне авто.
11 окт уже у знакомого со сканером ищем ошибку, ее соответственно оказалась "Р0171:00-27 Блок 1 система слишком бедная", получил успокаивающую рекомендацию (бенз=говно) залей нормальный и ошибка сама пройдет.
Наблюдения в использовании авто: ДВС работает нормально! (не классно а нормально!) посторонних шумов нет, но что смущает:
1. При остановке на светофорах стрелка тахометра устанавливается на деление примерно 0,6 и скачет периодически в рамках 0,6-, 0.9 при этом чувствуется по педали тормоза при колебании стрелки как будто происходит дополнительный впрыск топлива, как будто не хватает того что, предназначено на холостых оборотах для поддержания авто в рабочем состоянии чтобы не заглохло.
2. Динамика разгона тоже страдает, приходится больше давить на газ, что бы набрать скорость(сравниваю с аналогичной машиной в семье но 2025 г.в.)
На дворе 21 октября искатал уже пару баков нормального 95 (лукойл, башнефть=роснефть) на спидометре 588км и этот проклятый желтый чек((
Но заметил такую особенность, позавчера установил сигнализацию с автозапуском, так вот заметил что в некоторых случаях ЧЕК ПРОПАЛ, б** феномен)). Сел в машину и стал тестить: так вот, запускаю машину с автозапуска она заводится но на табло горит ЧЕК! снимаю с сигнализации соответственно двигатель глохнет (так настроили сигнальщики) потом завожу авто с кнопки старт\стоп и О БОГИ НЕТ ЖЕЛТОГО МОТОРЧИКА НА ТАБЛО! Продолжаю движение длительное время на разных оборотах и чек не горит, но замечаю особенность что чек не горит, а машина себя ведет КАК ПРЕЖДЕ на светофорах ( стрелка тахометра в движении) и динамика то-сё. (Чека нет но это не говорит что проблема исчезла) После остановки двигателя и повторного запуска его без автозапуска ЧЕК "манафака" опять на приборной панели!
Записался на 26 октября как посоветовали очень грамотному диагносту, не знаю что там будет, позже напишу.
Вопрос к автору: Вы то излечили свой авто или до сих пор ЧЕК и ошибки?!
Вопрос к комментаторам: Есть кто в аналогичной ситуации ? новое авто сх-5 и ошибка Р0171:00-27, Не скупитесь поделитесь, что?кто? уже сделал из работ и они не принесли должного плода!
Заранее всем спасибо, скоро дополню свой комент.
Добрый вечер! Проблему пока не решил, подробнее могу рассказать в личные сообщения, но не получается написать вам туда почему-то
Готово, теперь можно написать😉🤝
Здравствуйте, не решили проблему? Тоже +20.3, Мазда сх5 1 2.0
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой на сх-30 2022 года, 2.0. Пробег 19.000. На днях тоже выскочила такая ошибка после заправки 95-м бензином Газпром g-drive. Поездил несколько дней с ней. После сброса хватало до следующего запуска двигателя, и ошибка снова выскакивала. Сегодня решил начать именно с форсунок — сняли, прогнали на стенде, почистили, все собрали — ошибки нет. Проехал километров 40 в городском режиме и пока ошибка не вернулась. На фото форсунки до чистки, после не успел сфотографировать
Приветствую! Промывка форсунок помогла, или еще что делали. Я сегодня второй раз словил ошибку Р1200, вот сижу курю драйв кто как чинил.
Добрый день! Да, мне промывка форсунок со снятием помогла. Но у меня была ошибка р0171 (бедная смесь). После промывки проехал около 300 километров в смешанном цикле — ошибка более не возвращалась
Sobaka111
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой на сх-30 2022 года, 2.0. Пробег 19.000. На днях тоже выскочила такая ошибка после заправки 95-м бензином Газпром g-drive. Поездил несколько дней с ней. После сброса хватало до следующего запуска двигателя, и ошибка снова выскакивала. Сегодня решил начать именно с форсунок — сняли, прогнали на стенде, почистили, все собрали — ошибки нет. Проехал километров 40 в городском режиме и пока ошибка не вернулась. На фото форсунки до чистки, после не успел сфотографировать
Доброе утро, у меня сх-5 из Китая, устанавливали подогрев сидений, думаю скидывали клеймы АКБ, после этого заправлял бенз, думал ошибки по бедной смеси и форсункам связаны с работой электроники, а не с бензом, сегодня буду изучать как правильно адаптировать системы после замены АКБ, потому что у 1200 ошибки, форсунки не закончили тест работы и с этим связана их некорректная работа и отсюда бедная смесь, удачи нам всем
Тоже думаю проблема с мозгами наступают когда клеммы сбрасывают с аккумулятора, но это что получается каждый раз при сброске клемм нужно будет прописывать форсункам как работать?! Жесть😳
На сегодняшний день, чек не горит, промыл форсунки со снятием, а вот ошибка по форсункам осталась, сегодня меняю фильтра в баке, грубой очистки — типо сетки, и тонкой очистки — бумажные в пластиковой кассете. Результат подскажу.
Sobaka111
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой на сх-30 2022 года, 2.0. Пробег 19.000. На днях тоже выскочила такая ошибка после заправки 95-м бензином Газпром g-drive. Поездил несколько дней с ней. После сброса хватало до следующего запуска двигателя, и ошибка снова выскакивала. Сегодня решил начать именно с форсунок — сняли, прогнали на стенде, почистили, все собрали — ошибки нет. Проехал километров 40 в городском режиме и пока ошибка не вернулась. На фото форсунки до чистки, после не успел сфотографировать
Подскажите, после того как форсунки снимали и устанавливали вы прописывали им алгоритм работы в мозги или нет?
Нет
А клеммы с акб не сбрасывали?
Перед чисткой форсунок сбрасывал клеймы АКБ, из результата не смог адаптировать АКБ — не работает айстоп, пока отложил это, занялся форсунками и фильтрами.
Айсстоп у меня тоже сразу не работал т.к. чек горел по бедной смеси. А как в целом движок у вас работает? Не троит? Плавает на оборотах на светофорах?
После чистки форсунок, стар резвее, а до этого работал ровно, обороты хз стабильные, пропуски по цилиндрам единичные во 2 и 4, электрик сказал пока чек горит, айстоп и некоторые функции нельзя активировать. Поэтому занялся топливной системой, чек по бедной смеси не горит, механик на сто рекомендует фильтра заменить, потому что даже на дроме есть статья по ошибке форсунок. Результат вечером подскажу.
2689091
Подскажите, после того как форсунки снимали и устанавливали вы прописывали им алгоритм работы в мозги или нет?
Добрый день, нет, ничего не прописывали
Какие новости?
Из того, что успел опробовать — осмотрел всю трассу адсорбера снизу на предмет повреждений, ничего не обнаружил.
Также возил на промывку без снятия форсунок жидкостью LAVR ML 101 двумя порциями у официалов, абсолютно ничего не изменилось.
Ещё обнаружил особенность, что если стоять на холостых и открыть бак, то краткосрочная коррекция, а за ней и долгосрочная поползут вниз.
Думаю уже всё-таки почистить форсунки со снятием, поскольку вот на такую статью ещё натолкнулся — www.drive2.ru/l/555537871…sclid=mu15hjqseq990405579
После открытия бака, тоже были изменения, закрыл параметры восстановились
Какие новости? Смогли найти причину?
Добрый день! Сегодня вечером обновлю статью, появились новые наблюдения
Zodiak77
Какие новости? Смогли найти причину?
Но проблема пока не решена
Сразу прошу не кидать тапками потому что все что написано читать не стал
И не смоги тяжело
Теперь по фактам
К MAF претензий практически нет
Ваще значение на хх 1.77 г/сек в эталоне
У вас ниже и это признак что где то что то не так
Обьем бензина 5 мг/сек это прям норма
Давление топлива в рампе 10 ку как и должно быть
Положение дросселя вроде тоже хорошее
Отсюда имеем что здесь проблем нет
Ширина импульса 077 мс вот тут как раз небольшой косяк
Должно быть чуть больше
Типа 1.1 1.0
Давление во впускном коллекторе пляшет как не в себя от нормального и дот 80( видео вроде на фото где то )
Если разбиралась система выпуска то скорее всего косяк именно там ( так ведет себя давление при подсосе в ней)
Подход к решению проблем у вас классный
Проверьте трубку которая идет от клапана абсорбера до бака.
Возможно через нее идет подсос воздуха
При разборе для проведения антикора вполне могли сдёрнуть и не поставить на место.
Спасибо! Тоже обязательно гляну на подъёмнике
На мой взгляд : датчик температуры моросит или датчик кислорода (2 лямбда ) может разтем проверь.Как будто на режим продувки катализатора мотор выходит на хх, Может катализатора нет? украли.
Разъём второй лямбды обязательно осмотрю при следующем подъёме
Brownstorm
На мой взгляд : датчик температуры моросит или датчик кислорода (2 лямбда ) может разтем проверь.Как будто на режим продувки катализатора мотор выходит на хх, Может катализатора нет? украли.
Какой ещё режим продувки катализатора?!🤣
SAP Secondary Air Injection, Secondary Air Pum.🤣
И? Что к чему?!🤷♂️
Долгая и короткая с такими показаниями и темпиратурой -40 только на продувке
Нет никакой продувки ката, не придумывай. Самая лучшая «продувка» ката это обороты свыше 5000 под нагрузкой
Ставил подогрев сидений, клемму снимал, никаких проблем. Думаю, что проблема возникла из-за бензина, так как проявилась не сразу после антикора, а после приличного пробега. Думаю, что всему виной кривые присадки для сотого бензина
Добрый вечер, тоже такая машина и тоже такая проблема, тоже ставили подогрев сидений, скидывали клеймы наверно. Пока не дочитал всю вашу историю, но очень надеюсь на решение проблемы, думал чистить форсунки, потому что все жалуются на бенз, у нас в Казахстане бенз тоже упал по качеству. Дочитал, склоняюсь к мысли, что бенз тут ни при чем, хотя раньше думал чистить форсунки, потому что тоже заправлялся и после этого вылетели ошибки 171 и 1200, при этом выдает, что тест на работу форсунок не закончен, я уже 2 бака скатал с актан корректором и результат тот же, ошибки сбросить не смогли, думаю после снятия клейм АКБ, если это не правильно сделать, происходит сбой электроники, и форсунки работают не корректно, отсюда бедная смесь, начну с адаптации АКБ, потом покопаю есть ли адаптация топливной системы, потому что при замене АКБ нужно адаптацию айстоп, руля и холостого хода, а чистка форсунок могла помогать потому что их отстегивали по разьему, вообщем попытался донести свои мысли, что с бензом не связано, а сбой электроники, и его лечить надо начиная а адаптации АКБ и далее по списку.
Салют, коллега. Изучил твою ситуацию очень внимательно. Ты проделал колоссальную работу, и твой подход — с замерами, проверками и структурированием — вызывает уважение. Давай разберем это дело как два профессионала, шаг за шагом.
Что мы имеем на данный момент
Машина: Mazda CX-5 II (2026, Китай), двигатель 2.0 SKYACTIV-G, пробег ~3000 км.
Симптомы:
P0171 (бедная смесь) загорается на холостом ходу, долгосрочная коррекция (LTFT) +20% на ХХ, на ходу падает до +3…+6%.
Добавилась P1200.
Машина ведёт себя нормально, пропусков воспламенения практически нет (диагност подтвердил, что на нажатие газа количество пропусков не растёт).
Дымогенератор подсосов не показал.
Ты уже проверил:
ДМРВ (вызывает сомнения)
Лямбда-зонды (показания выглядят в пределах нормы для SKYACTIV)
Датчик абсолютного давления (норма)
Заменил прокладку выпускного коллектора (подсос снизу маловероятен, но молодец, что проверил)
Первое, на что я бы смотрел
1. P1200 — это не «ещё одна ошибка», это подсказка
P1200 — это не ошибка форсунок в классическом понимании. Это Fuel Injector Circuit / Fuel Injection System Malfunction. На SKYACTIV-G эта ошибка часто проявляется на новых машинах, особенно после снятия клеммы АКБ.
Вот что важно: на Mazda есть процедура «Fuel Injection Quantity Learning» (обучение количества впрыска), которая выполняется в PCM. Если эту процедуру не провести после того, как было нарушено питание (например, скинули клемму на антикоре), PCM может выдать P1200 как сигнал о том, что обучение не завершено .
Твой случай: Антикор делали со снятием выхлопа и клеммы аккумулятора. Адаптации слетели. Ты проехал ~1000 км, но процедуру обучения выполнить не получилось, потому что условия не совпали (нужно строго соблюсти температурный режим, выключить все нагрузки и держать определённые обороты) . Именно поэтому P1200 появилась позже.
2. P0171 + 20% коррекции на ХХ — это почти всегда либо подсос, либо форсунки, либо ДМРВ
Твой дымогенератор не показал подсосов. Ты перекрывал дроссель — машина глохнет. С большой вероятностью, явного подсоса воздуха нет.
Остаются два кандидата:
А) ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
Ты правильно обратил на него внимание. Для SKYACTIV-G 2.0 на прогретом ХХ нормальный расход воздуха — 1,9–2,17 г/с . Твои показания (1,2–1,5 г/с, 1,8 В) ниже нормы. PCM «видит» мало воздуха, поэтому и добавляет топливо коррекцией, чтобы смесь не была слишком бедной.
Важный нюанс: MAF на твоей машине — это не просто датчик, это электронный компонент с прецизионной схемой. Если его загрязнить или повредить (а ты снимал бампер и фары — там рядом проходит жгут проводов), то показания могут сбиться .
Б) Форсунки (и это самое вероятное).
Это SKYACTIV-G с непосредственным впрыском. У них есть особенность: нагарообразование на форсунках, особенно на малых пробегах, — это частая проблема, даже на абсолютно новой машине . В одном из отчетов на Drive2 человек с точно такой же проблемой (P0171, LTFT +20,3%) после промывки форсунок у дилера коррекция ушла в 0% . Ещё один владелец CX-5 2020 года с пробегом 2500 км решил проблему P1200 именно промывкой форсунок .
Мой тебе совет: пошаговый план действий
Шаг 1. Проверить обучение форсунок (P1200) — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Найди дилера или сервис с оригинальным сканером M-MDS (не Forscan!). Им нужно принудительно запустить процедуру «Fuel Injection Quantity Learning» и посмотреть, пройдёт она или нет.
Почему это важно: Если обучение пройдёт успешно — P1200 уйдёт, и PCM начнёт корректно управлять впрыском. Если нет — это прямое указание на проблему с топливной системой .
Шаг 2. ДМРВ — убедиться в его чистоте
Если у тебя есть возможность снять ДМРВ и аккуратно очистить его специальным очистителем для MAF (не спиртом, не бензином!), сделай это. Затем проверь его показания. Если они не изменятся — проблема не в нём .
Шаг 3. Форсунки — это следующий логичный шаг
Если обучение не проходит, а ДМРВ чист — форсунки нужно проверить на стенде. Да, пробег маленький, но не бывает «гарантированно новых» форсунок. Могут быть производственные дефекты, особенно у китайской сборки.
Кстати, есть хорошая новость: P0171 часто вылечивается промывкой форсунок с помощью оригинального очистителя Mazda (заливается в бак) и последующей агрессивной поездкой на высоких оборотах (3000–6000) по трассе .
Ты это уже начал делать с очистителем и агрессивной манерой езды. Если после выкатки бака ничего не изменилось — это ещё раз подтверждает, что промывка без снятия не помогла, и нужна полноценная проверка на стенде.
Шаг 4. Проверка проводки MAF
Если показания ДМРВ всё ещё низкие после чистки, проверь проводку к разъёму MAF. Иногда проблема не в датчике, а в контактах или обрыве в цепи питания/сигнала . Диагност намекнул тебе на «обрыв» — возможно, это именно то, что его смутило.
Итоговый вердикт
Твоя ситуация классическая для нового SKYACTIV-G после вмешательства в электронику. Без паники.
Наиболее вероятный сценарий:
После снятия клеммы сбилось обучение форсунок (P1200).
PCM не может правильно рассчитать впрыск на ХХ, отсюда коррекция +20% (P0171).
На ходу режим работы меняется, и PCM использует другие таблицы, поэтому коррекция падает.
Что делать в ближайшее время:
Сделать принудительное обучение форсунок на оригинальном сканере (это ключевой пункт!).
Если обучение не проходит — снять форсунки и проверить на стенде (в Москве есть хорошие сервисы по форсункам, найди профильный).
Исключить MAF: очистить и проверить показания.
Не пытайся «перетерпеть» эту ошибку. Она решаема, это не конструктивная болезнь, а скорее «детская болезнь» после адаптаций. Я встречал такие случаи, и они почти всегда закрываются одним из этих трёх методов. Удачи! Если будут новые замеры или результаты — пиши, разберемся дальше.
Спасибо Вам большое за поддержку и за такой основательный подход!
С обучением, я обязательно попробую обратиться в какой-нибудь Рольф — Мазда, может хотя бы у них есть оригинальный сканер, правда достучаться до них, чтобы они сделали именно это, я предчувствую, может быть тяжеловато, но попробую как-то аргументировать, скорее всего в ответ они будут настаивать сразу на чистке форсунок.
А оно действительно может выдать P1200 с такой большой задержкой? (Просто P1200 появилась впервые аж на 2500 км, до этого только P0171)
Если с ДМРВ в ближайшие дни никто не поможет с показаниями с такой же китайской Мазды,
придётся попробовать осмотреть сам датчик.
Насчёт обрыва начали появляться сомнения, что он действительно есть, диагност начал говорить из-за того, что увидел -40 в показаниях по термостату, но сейчас я обратил внимание есть ещё поле 141. "Температура охлаждающей жидкости двигателя" и там она реально видит температуру ож. Стрелка температуры ож на приборной панели тоже всё нормально показывает, около 95 градусов. А по -40 те поля все с текстом про термостат, тоже начинает казаться, что заглушка в этих полях какая-то отображается. Тоже нужна машина для сравнения
В любом случае желаю скорейшего "выздоровления" любимице, расскажете потом чем окончилось "приключение" по итогу.
SRTM750
Спасибо Вам большое за поддержку и за такой основательный подход!
С обучением, я обязательно попробую обратиться в какой-нибудь Рольф — Мазда, может хотя бы у них есть оригинальный сканер, правда достучаться до них, чтобы они сделали именно это, я предчувствую, может быть тяжеловато, но попробую как-то аргументировать, скорее всего в ответ они будут настаивать сразу на чистке форсунок.
А оно действительно может выдать P1200 с такой большой задержкой? (Просто P1200 появилась впервые аж на 2500 км, до этого только P0171)
Если с ДМРВ в ближайшие дни никто не поможет с показаниями с такой же китайской Мазды,
придётся попробовать осмотреть сам датчик.
Насчёт обрыва начали появляться сомнения, что он действительно есть, диагност начал говорить из-за того, что увидел -40 в показаниях по термостату, но сейчас я обратил внимание есть ещё поле 141. "Температура охлаждающей жидкости двигателя" и там она реально видит температуру ож. Стрелка температуры ож на приборной панели тоже всё нормально показывает, около 95 градусов. А по -40 те поля все с текстом про термостат, тоже начинает казаться, что заглушка в этих полях какая-то отображается. Тоже нужна машина для сравнения
Сегодня на своей проверил тоже параметр -40 по температуре, значит заглушка от китайцев.
Shagin-Girey
Салют, коллега. Изучил твою ситуацию очень внимательно. Ты проделал колоссальную работу, и твой подход — с замерами, проверками и структурированием — вызывает уважение. Давай разберем это дело как два профессионала, шаг за шагом.
Что мы имеем на данный момент
Машина: Mazda CX-5 II (2026, Китай), двигатель 2.0 SKYACTIV-G, пробег ~3000 км.
Симптомы:
P0171 (бедная смесь) загорается на холостом ходу, долгосрочная коррекция (LTFT) +20% на ХХ, на ходу падает до +3…+6%.
Добавилась P1200.
Машина ведёт себя нормально, пропусков воспламенения практически нет (диагност подтвердил, что на нажатие газа количество пропусков не растёт).
Дымогенератор подсосов не показал.
Ты уже проверил:
ДМРВ (вызывает сомнения)
Лямбда-зонды (показания выглядят в пределах нормы для SKYACTIV)
Датчик абсолютного давления (норма)
Заменил прокладку выпускного коллектора (подсос снизу маловероятен, но молодец, что проверил)
Первое, на что я бы смотрел
1. P1200 — это не «ещё одна ошибка», это подсказка
P1200 — это не ошибка форсунок в классическом понимании. Это Fuel Injector Circuit / Fuel Injection System Malfunction. На SKYACTIV-G эта ошибка часто проявляется на новых машинах, особенно после снятия клеммы АКБ.
Вот что важно: на Mazda есть процедура «Fuel Injection Quantity Learning» (обучение количества впрыска), которая выполняется в PCM. Если эту процедуру не провести после того, как было нарушено питание (например, скинули клемму на антикоре), PCM может выдать P1200 как сигнал о том, что обучение не завершено .
Твой случай: Антикор делали со снятием выхлопа и клеммы аккумулятора. Адаптации слетели. Ты проехал ~1000 км, но процедуру обучения выполнить не получилось, потому что условия не совпали (нужно строго соблюсти температурный режим, выключить все нагрузки и держать определённые обороты) . Именно поэтому P1200 появилась позже.
2. P0171 + 20% коррекции на ХХ — это почти всегда либо подсос, либо форсунки, либо ДМРВ
Твой дымогенератор не показал подсосов. Ты перекрывал дроссель — машина глохнет. С большой вероятностью, явного подсоса воздуха нет.
Остаются два кандидата:
А) ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
Ты правильно обратил на него внимание. Для SKYACTIV-G 2.0 на прогретом ХХ нормальный расход воздуха — 1,9–2,17 г/с . Твои показания (1,2–1,5 г/с, 1,8 В) ниже нормы. PCM «видит» мало воздуха, поэтому и добавляет топливо коррекцией, чтобы смесь не была слишком бедной.
Важный нюанс: MAF на твоей машине — это не просто датчик, это электронный компонент с прецизионной схемой. Если его загрязнить или повредить (а ты снимал бампер и фары — там рядом проходит жгут проводов), то показания могут сбиться .
Б) Форсунки (и это самое вероятное).
Это SKYACTIV-G с непосредственным впрыском. У них есть особенность: нагарообразование на форсунках, особенно на малых пробегах, — это частая проблема, даже на абсолютно новой машине . В одном из отчетов на Drive2 человек с точно такой же проблемой (P0171, LTFT +20,3%) после промывки форсунок у дилера коррекция ушла в 0% . Ещё один владелец CX-5 2020 года с пробегом 2500 км решил проблему P1200 именно промывкой форсунок .
Мой тебе совет: пошаговый план действий
Шаг 1. Проверить обучение форсунок (P1200) — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Найди дилера или сервис с оригинальным сканером M-MDS (не Forscan!). Им нужно принудительно запустить процедуру «Fuel Injection Quantity Learning» и посмотреть, пройдёт она или нет.
Почему это важно: Если обучение пройдёт успешно — P1200 уйдёт, и PCM начнёт корректно управлять впрыском. Если нет — это прямое указание на проблему с топливной системой .
Шаг 2. ДМРВ — убедиться в его чистоте
Если у тебя есть возможность снять ДМРВ и аккуратно очистить его специальным очистителем для MAF (не спиртом, не бензином!), сделай это. Затем проверь его показания. Если они не изменятся — проблема не в нём .
Шаг 3. Форсунки — это следующий логичный шаг
Если обучение не проходит, а ДМРВ чист — форсунки нужно проверить на стенде. Да, пробег маленький, но не бывает «гарантированно новых» форсунок. Могут быть производственные дефекты, особенно у китайской сборки.
Кстати, есть хорошая новость: P0171 часто вылечивается промывкой форсунок с помощью оригинального очистителя Mazda (заливается в бак) и последующей агрессивной поездкой на высоких оборотах (3000–6000) по трассе .
Ты это уже начал делать с очистителем и агрессивной манерой езды. Если после выкатки бака ничего не изменилось — это ещё раз подтверждает, что промывка без снятия не помогла, и нужна полноценная проверка на стенде.
Шаг 4. Проверка проводки MAF
Если показания ДМРВ всё ещё низкие после чистки, проверь проводку к разъёму MAF. Иногда проблема не в датчике, а в контактах или обрыве в цепи питания/сигнала . Диагност намекнул тебе на «обрыв» — возможно, это именно то, что его смутило.
Итоговый вердикт
Твоя ситуация классическая для нового SKYACTIV-G после вмешательства в электронику. Без паники.
Наиболее вероятный сценарий:
После снятия клеммы сбилось обучение форсунок (P1200).
PCM не может правильно рассчитать впрыск на ХХ, отсюда коррекция +20% (P0171).
На ходу режим работы меняется, и PCM использует другие таблицы, поэтому коррекция падает.
Что делать в ближайшее время:
Сделать принудительное обучение форсунок на оригинальном сканере (это ключевой пункт!).
Если обучение не проходит — снять форсунки и проверить на стенде (в Москве есть хорошие сервисы по форсункам, найди профильный).
Исключить MAF: очистить и проверить показания.
Не пытайся «перетерпеть» эту ошибку. Она решаема, это не конструктивная болезнь, а скорее «детская болезнь» после адаптаций. Я встречал такие случаи, и они почти всегда закрываются одним из этих трёх методов. Удачи! Если будут новые замеры или результаты — пиши, разберемся дальше.
Ох уж эти тексты, сгенерированные ChatGPT, или другой нейронкой.
По сути — мб верно, но непрошенный совет: аккуратнее надо информацию от чатгпт и писать (хотябы дисклеймер, что сгенерировано) и принимать, а то мало ли.
Почему показывает -40?
Стрелка ОЖ вообще поднимается?
Было На фокусе когда обрывался провод с разъема ОЖ там и чек, и троил и стрелка соответственно не поднималась
При антикоре разъем не повредили? На ОЖ
Плюс как правильно подметили лямбда все норм подключена, тем более к ней лазили, на Корее 0,7 вроде, провод от лямды нигде на выхлоп не лёг?снова заехать на подъемник осмотреть !
По ОЖ самое верное на другой машине глянуть… Мб и правда как глухарь зашит
По поводу датчика с показанием -40, сейчас обратил внимание есть ещё поле 141. "Температура охлаждающей жидкости двигателя" и там она реально видит температуру ож. Стрелка температуры ож на приборной панели тоже всё нормально показывает, около 95 градусов.
А по -40 те поля все с текстом про термостат, тоже начинает казаться, что заглушка. Нужна другая китайская машина глянуть, заглушка или нет, согласен.
Подключение второй лямбды и положение провода тоже обязательно гляну на всякий, как доберусь до подъемника, спасибо!
Я себе тоже искал датчик температуры, который показывал -40, физически его нет, но диагностика видит этот параметр. Выше писал посмотрите отсорбер. Надо искать там где лазели
Aleks5299
Почему показывает -40?
Стрелка ОЖ вообще поднимается?
Было На фокусе когда обрывался провод с разъема ОЖ там и чек, и троил и стрелка соответственно не поднималась
При антикоре разъем не повредили? На ОЖ
Плюс как правильно подметили лямбда все норм подключена, тем более к ней лазили, на Корее 0,7 вроде, провод от лямды нигде на выхлоп не лёг?снова заехать на подъемник осмотреть !
По ОЖ самое верное на другой машине глянуть… Мб и правда как глухарь зашит
-40 у меня тоже показывает
Брак обычно вылезает до первого ТО, может всетаки брак!
Ничего не могу исключить, может быть и так, понять бы только, что умерло
Ребята там написано что от толковое?
Ничего. Если кратко, человек вместо обращения к специалистам, занимался самолечением методом научного тыка. В результате ремонтировал, то, что не сломано, потерял время, результата нет.
Совершенно верно!
Еще заметил на фото висящий адсорбер. Возможно на него стоит взглянуть?
По всей видимости придётся взглянуть, заодно и подключение второго лямбда зонда осмотрю, тоже слажу
Pavlushka56rus
Еще заметил на фото висящий адсорбер. Возможно на него стоит взглянуть?
Отсорбер как раз находится на днище под зашитами и его демонтирывали при обработке.
Можно из подкапота отключить трубку изаглушить со стороны двигателя, чтоб в с низу не разберать
Пробовал такую процедуру, но забыл описать её, снимал шланг адсорбера со стороны двигателя, перекрывал ладонью, но коррекция короткосроная не начала становиться отрицательной. Обновлю пост, тоже опишу это. На этом моменте подумал, что вряд ли из-за адсорбера, но при возможности осмотрю вообще всю трассу
По диагностике ширина импульса топливной форсунки 0.77ms, при нормальной ширине 0.25-0.35 ms!
У вас либо её льет потому что видит -40 на мониторинге термостата, либо нет нужного давления в топливной рампе!
По давлению сразу можно проверить сколько давит насос в баке, а давление ТНВД можно прочесть диагностикой!
Спасибо, что обратили внимание на ширину импульса!
По давлению наноса и ТНВД правда не могу понять на какие поля лучше смотреть
Нужно глядеть разделы связанные с давлением фактическим и требуемым.
С термостатом -40 я понял, встречал такое на сх9, тоже такой показатель есть там.
А вот к давлению я бы пристал наверное, от него и бедная смесь бьётся в ошибке
Ошибка по бедной смеси с очень большой вероятностью из-за недостаточного давления в топливной рампе, на скринах у вас провал по давлению топлива!хорошо бы вывести фактическое и требуемое на экран диагностики и посмотреть что на оборотах рассказывает оно!
И у вас датчик температуры ож показывает -40, его бы я в первую очередь смотрел, эбу думает что двигатель холодный, и станет ей топлива выше крыши чтобы она прогрелась!
По поводу датчика с показанием -40, я прямо воодушевился когда прочитал, очень логично выглядит, но сейчас увидел поле с номером 141. "Температура охлаждающей жидкости двигателя" и там она реально видит температуру. Стрелка температуры ож на приборной панели тоже всё нормально показывает.
А те поля, что с -40 они все с текстом про термостат, может китайцы в показания этого поля просто заглушку какую вывели? Есть ещё довод в пользу того, что она понимает, что прогрета — там есть поле с номером 126 закрытый или открытый цикл — и CL вроде как означает закрытый. Прочитал, что на прогреве, цикл открытый (в нём она не ориентируется на лямбда-зонды), а как только прогрелась, закрытый. А раз она в закрытом, значит до неё всё-таки доходит, что она прогрета.
А подскажите, пожалуйста, по давлению топлива, провал Вы имеете в виду поле номер 15?
Да 15.
Когда ошибка Р1200 появляется, заливаю маздовский очиститель или по трассе оборотов побольше. Уходит.
Мне, к сожалению, не помогло( А насколько много обычно приходится проехать на повышенных оборотах?
Я между районами мотаюсь, километров 30-40.
Здесь на Д2 у кого-то тоже была проблема такая же на Мазде. Там человек тоже много чего пробовал. Финал не помню, но помню, что проблему решил. Поищите, может попадётся статья.
Тнвд может бракованный, подсоединить с другой машины попробовать. Тут уже встречал после антикора такую ошибку, там второй лямбда датчик был плохо защелкнут, не до конца. Вот почему я не делаю антикор, везде какие то косяки по мелочи а выливаются в гемор.
Вот место подключения второго лямбда-зонда я пока не проверил, тоже надо обязательно это сделать, спасибо за совет!
А не должна ли была при плохом подключении хоть какая-то ошибка по самому лябда-зонду выскочить? Или может он не показывал бы ничего, а тут хоть какие-то вольты да показыват.
Не помните, как у того человека было?
Не было, только чек и бедная смесь
Спасибо!
В таких случаях обычно надо смотреть то, куда лазили руками(выхлоп). По себе знаю, что сейчас кругом рукожопы — накосячат и не скажут. Напряжение 0.1 на второй лябде не низкое? Помнится на корейце норма была 0.7. Все же выкрутить свечи. Бедная смесь даст о себе знать(если по цилиндрам) по цвету свечей
В 90% в серваках рукожопы
Pavlushka56rus
В таких случаях обычно надо смотреть то, куда лазили руками(выхлоп). По себе знаю, что сейчас кругом рукожопы — накосячат и не скажут. Напряжение 0.1 на второй лябде не низкое? Помнится на корейце норма была 0.7. Все же выкрутить свечи. Бедная смесь даст о себе знать(если по цилиндрам) по цвету свечей
Попробовал поискать информацию, первое что говорит поиск нейронкой, что вариант нормы, но как будто это реально маловато —
-------------
Для Mazda CX-5 2025 года (в том числе китайской сборки) нормальные показания второго (диагностического) лямбда-зонда (он стоит после катализатора) обычно такие:
На холостом ходу — примерно 0,3–0,7 В. Иногда в отдельных случаях на прогретом двигателе могут быть чуть ниже (около 0,1 В), и это тоже может укладываться в норму.
В движении — значения меняются: при нажатии педали газа напряжение растёт (примерно до 0,8–0,9 В), а при отпускании — падает почти до 0 В.
---------------
Нужны показатели ещё с какой-то китайской Мазды, походу
До свечей обязательно дойду, буду смотреть и свечи и форсунки сами эндоскопом хотя бы посмотрю, как будут результаты обязательно выложу
И все-таки взгляните еще на адсорбер, быть может его повредили или соединение какое то нарушили и оттуда подсос
Pavlushka56rus
В таких случаях обычно надо смотреть то, куда лазили руками(выхлоп). По себе знаю, что сейчас кругом рукожопы — накосячат и не скажут. Напряжение 0.1 на второй лябде не низкое? Помнится на корейце норма была 0.7. Все же выкрутить свечи. Бедная смесь даст о себе знать(если по цилиндрам) по цвету свечей
Сейчас попробовал поискать ещё и второй результат выглядит более тревожно —
-----------------
Дело в том, что задача второго датчика — следить за тем, насколько эффективно работает катализатор: он сравнивает состав выхлопных газов до и после нейтрализатора. В исправной системе, когда катализатор хорошо справляется со своей задачей (все топливо догорает), второй датчик должен показывать более «высокие» значения — примерно в диапазоне 0,4–0,6 В. А 0,1 В скорее говорит о том, что датчик фиксирует избыток кислорода — то есть выхлоп после катализатора всё ещё довольно «бедный» по кислороду. Это тревожный знак: возможно, катализатор забился и не справляется со своей функцией, либо есть другая проблема (например, подсос воздуха, неисправность первого датчика, проблемы в топливной системе).
100% в сервисе антикора что-то повредили. Плохой бензин так себя не проявляет. Открой бак из салона, загляни, топливо чистое, значит отметай проблему бензина точно.
Тут просто всё смазывается тем, что было выкатано уже несколько баков и быть может в одном из первых как раз и было всё плохо, но сейчас этого уже, наверное, не увидеть если последние разы бензин был нормальным. Или всё-таки что-то ещё может плавать?
Форсунку первую снять и посмотреть
Не так давно появилась ошибка Р1200. Залил полный бак с Моющая присадка в топливо Lavr 120 мл Ln2126. Откатаю, отпишусь. Не знаю правда подходит она для Мазды или нет.
В любом случае отпишитесь, любая информация будет полезна
Откатал чуть больше половины бака и ошибка ушла. До этого не мониторил.
Со снятыми форсами картина была бы яснее. Наличие стружки показала бы проблему с ТНВД. Ну и сами форсунки пролить на баланс и проверить на герметичность. Эндоскопом бы ещё посмотреть на клапана. Сколько пропусков в цилиндрах после прогрева, когда заводите на холодную? И во всех ли цилиндрах? И эндоскопом посмотреть сопла форсунок сильно ли загажены. У меня после кап ремонта тоже ездил, тошнил двиг обкатывал 2т км. Потом ошибка бедной смеси. Снял форсы карб клинером сопла промыл и все прошло. Вообще вариантов из за чего бедная смесь может быть много
Какая стружка на новой машине?))
ТНВД отрыгнул. Брак никто не исключает
Очень сомневаюсь
Ser1y-CX5
Со снятыми форсами картина была бы яснее. Наличие стружки показала бы проблему с ТНВД. Ну и сами форсунки пролить на баланс и проверить на герметичность. Эндоскопом бы ещё посмотреть на клапана. Сколько пропусков в цилиндрах после прогрева, когда заводите на холодную? И во всех ли цилиндрах? И эндоскопом посмотреть сопла форсунок сильно ли загажены. У меня после кап ремонта тоже ездил, тошнил двиг обкатывал 2т км. Потом ошибка бедной смеси. Снял форсы карб клинером сопла промыл и все прошло. Вообще вариантов из за чего бедная смесь может быть много
Насколько я помню, в тот момент, когда стояли над машиной уже с диагностом после запуска было что-то вроде 1 пропуск по 1 цилиндру, 2 или 3 пропуска по второму, 3 пропуска по третьему и 0 по четвёртому. Числа никак не изменились после того, как он надавил на газ.
А на моих старых замерах 2 6 1 2 соответственно, но там было уже вроде после поездки, трудно вспомнить сейчас сколько проехал
Я бы посмотрел форсунки через эндоскоп, не так сложно и сразу будет понятно засрано или нет, если чисто то дело в другом.
Это есть в планах, хочу добыть эндоскоп и перед тем как везти её ещё куда-то хотя бы взглянуть. О результатах тоже напишу тут как только сделаю
Ошибка P0171 на Mazda означает, что двигатель работает на слишком бедной топливовоздушной смеси в первом банке цилиндров. Это приводит к потере мощности, нестабильной работе и повышенному расходу топлива. Если проблему долго не решать, бедная смесь может повредить каталитический нейтрализатор.
Причины можно разделить на три группы:
1. Подсос лишнего воздуха (неучтённого):
Трещины или повреждения в патрубках впускного коллектора.
Изношенные или порванные прокладки впускного коллектора.
Неисправный клапан PCV (вентиляции картера).
Подсос через вакуумный усилитель тормозов.
Негерметичность соединений после дроссельной заслонки.
2. Недостаток топлива:
Засоренный топливный фильтр.
Загрязнённая сетка бензонасоса.
Слабый топливный насос (низкое давление).
Неисправный регулятор давления топлива.
Засоренные или неисправные форсунки.
3. Сбои в системе управления:
Неисправный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Сбой в работе датчика кислорода (лямбда-зонда).
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
Редко — проблемы с блоком управления двигателем.
Симптомы
Чаще всего при ошибке P0171 водитель замечает:
Горит индикатор Check Engine.
Снижение мощности, особенно под нагрузкой.
«Ватная» педаль газа.
Плавающие обороты холостого хода.
Затруднённый запуск, особенно на холодную или в сырую погоду.
Повышенный расход топлива.
Рывки и провалы при ускорении.
Детонация (металлический стук) под нагрузкой.
Хлопки во впускном коллекторе или выхлопной трубе. (с)
А с p1200 у меня этого ничего нет. Как невидимая хворь. Но ведь когда-то вылезет, да еще как…
Судя по пропускам это не форсунки точно, я имею ввиду их повреждение или неисправность. Да и в принципе 2,0л Скайактив меньше этим страдают, да к тому же на таком пробеге это маловероятно. Поэтому по всем косвенным признакам могу сказать что это бензин. Но по идее тогда Маздовское средство должно было помочь. Но по нему у меня нет практики применения, поэтому результат точный не могу сказать. А вот Ликви Моли для прямого впрыска помогает многим или присадка Керапур. Но в их применениях есть некоторые нюансы. Поэтому если интересно в лс могу рассказать все более подробно
А можно здесь вкратце по всем бутылочкам? Проблема ошибок по форсункам уже не единичный случай. Бутылка депозит клинер от Мазды не помогает. Надо будет другие пробовать.
potap8209
Судя по пропускам это не форсунки точно, я имею ввиду их повреждение или неисправность. Да и в принципе 2,0л Скайактив меньше этим страдают, да к тому же на таком пробеге это маловероятно. Поэтому по всем косвенным признакам могу сказать что это бензин. Но по идее тогда Маздовское средство должно было помочь. Но по нему у меня нет практики применения, поэтому результат точный не могу сказать. А вот Ликви Моли для прямого впрыска помогает многим или присадка Керапур. Но в их применениях есть некоторые нюансы. Поэтому если интересно в лс могу рассказать все более подробно
Да, подскажите, пожалуйста, либо в личку, либо здесь, если люди пишут что тоже им тоже интересно. И ещё подскажите, а как по пропускам понять, что точно не форсунки, было бы другое поведение или их было бы в разы больше?
Попробую кратко. Сейчас очень много случаев когда Маздаводы Скайактив жалуются на бедную смесь и причиной тому ухудшение качества бензина ⛽ Если раньше эта проблема была только на 1,5 и к пробегу ближе 100т км, то сейчас выскакивает и на 2,0л хотя он менее подвержен этим проблемам. У 1,5 раньше очень часто причиной бедной смеси были форсунки (нагар на соплах, стружка от тнвд) и многие у кого сейчас эта ошибка вылазит на любом пробеге в панике бегут снимать и мыть форсунки. Но в 90% случаев этого можно не делать. Снятие и промывка безусловно поможет на время, но так как причина не в форсунках, то бедная смесь вылезет через какое-то время опять. Я не говорю что у всех причиной будет бензин, но прежде чем лезть к форсункам можно попробовать применить промывку в бак. Либо Ликви Молли для прямого впрыска! Именно для прямого (не для инжектора, не для длительного действия) и откатать на ней бак. Так же если нет допустим Ликви Молли то можно попробовать Керапур 3820 (есть на синем маркетплейсе) по дозировке от 5 до 10мл на 10л. Если причина в бензине, то через какое то время вы увидите улучшение по долговременной коррекции. Теперь про обратную сторону медали. Эти присадки не рекомендуется применять на постоянной основе (Ликви Молли не реже чем 1 раз в 5т км) Керапур я бы тоже советовал применять только если есть симптомы по коррекции. Потому что профилактическое и постоянное применение вызывает образование нагара по периметру поршней. Поэтому как говорится без фанатизма и только по назначению. Иначе получится одно лечим, другое колечим.
potap8209
Судя по пропускам это не форсунки точно, я имею ввиду их повреждение или неисправность. Да и в принципе 2,0л Скайактив меньше этим страдают, да к тому же на таком пробеге это маловероятно. Поэтому по всем косвенным признакам могу сказать что это бензин. Но по идее тогда Маздовское средство должно было помочь. Но по нему у меня нет практики применения, поэтому результат точный не могу сказать. А вот Ликви Моли для прямого впрыска помогает многим или присадка Керапур. Но в их применениях есть некоторые нюансы. Поэтому если интересно в лс могу рассказать все более подробно
Тоже по керапуру 3820 ньансы интересуют.Прикупил 500 мл
Выше написал. Ну и для примера фото поршня до и после. Да безусловно это можно все легко убрать раскоксовкой, либо после прекращения применения центр поршня очистится сам, но вот по переферии нагар никуда не денется. В данной ситуации приходится выбирать меньшее из зол, как говорится лучше ездить с нагаром нежели с ошибкой бедной смеси. Но повторюсь их можно рассмотреть только как временную меру не на постоянной основе.
Большое спасибо!
Дальше попробовал сменить сам бензин, попробовал следующий бак заправить уже 95-м Пульсаром на Роснефти в Брянской области(с)
------------------
заправляюсь в Москве и Подмосковье только на газике или лукошке, на остальных заправках идет жесткий недолив и сам бензин говенный.
Обычно тоже всегда на Лукойле, но тут проблема появилась ещё до того, как в баке оказалось хоть что-то кроме Лукойловского бензина. В области так сложилось, что ничего вообще кроме Роснефти не было в округе, либо закончилось. Поэтому уже рискнул кардинально разок поменять, раз проблема всё равно есть
Ох не знаю как там в Китайских Маздах, но вот в Японских особенно в 1,5 сейчас это очень частая проблема из-за бензина. Что то мне подсказывает что у вас то же самое))
это всё из-за антикора в Рязани, даже к гадалке не ходи. Порчу они навели, снимать её нужно.
Ничего не могу исключать)) Если бы мог вернуть время назад, посмотрел бы вообще все параметры ещё как только она сошла с автовоза. Но даже сканера тогда не было и сравнивать теперь не с чем(
Скажу так, обрыв точно даст не корректную работу блока, так что надо устранить эту проблему. Датчик тока повлияет только на заряд АКБ.
Вы имеете в виду обрыв в показаниях по термостату? Буду разбираться с этим. Пока не знаю как проверить, буду читать Я правда не уверен что это поле не остаётся -40 как заглушка вообще на всех Китайских Маздах, может они что-то своё там намутили. Хочется сравнить с ещё одной такой же.
Где-то мелкало, что на китайских маздах термос обычный механический, а не модный эвропэйский
Тоже где-то сталкивался с таким упоминанием, якобы и проблем тоже стало меньше после этого
Ох уж эти любители 100 бензина…
Я на 100м Лукойле отъездил 5 лет. Сейчас за неимением приходится лить 95 где есть. Другой вопрос, что могли залить под видом 100 сейчас. А так могли и китайцы бракованные запчасти подсунуть.
DrunkUshanka
Ох уж эти любители 100 бензина…
Я честно говоря не сторонник определённого бензина и даже изначально планировал ездить исключительно на 95-ом. Первый бак как раз это 95-й. Но потом насмотрелся, что при такой степени сжатия все советуют ей октановое число повыше. А потом ещё и наложилась вся эта ситуация с бензином, подумал, что может хоть с сотым вероятность нарваться будет поменьше. Может в итоге был и не прав
Степень сжатия не постоянная на мазде, а советуют 100 только тут на драйве, те кто ничего в этом не понимает. Заливай 95 и не «епи» голову) Удачи тебе на дорогах
Почему не хотите проверить форсунки? Я понимаю пробег маленький, но ведь и брак никто не исключает, может какая то из них вообще заклинила и толком топливо не распыляет. Недавно сам прошел этот путь с такой же ошибкой. Все решилось чисткой/заменой форсунок. Еще момент, долго с этой проблемой ездить не стоит, без нормального распыления топлива — можно словить перегрев цилиндра.
В конечном итоге это скорее всего придётся сделать, но начитался, что в случае съёма легко могут накосячить с уплотнительными элементами. Знать бы ещё где это аккуратно смогут сделать.
Ну и если вдруг окажется, что причина в чём-то другом, и машина будет богатить смесь и после чистки, то это повторится и забьются уже новые форсунки, поэтому сперва хотел точно отмести всё остальное. А не подскажете, у Вас тоже всё проявлялось только на холостом или вообще на всех оборотах?
Вообще первый чек вылез как раз после запуска двс, на холостых. Рекомендую вам доехать к ребятам в королев, про форсунки они знают много yandex.ru/profile/235089455508?lang=ru
Дочитал, всю историю. У меня тоже ставили подогрев, тоже ошибка бедная смесь и форсунки как у вас, Мазда из Китая 25 год, 2 литра, к сожалению не силен в работе со сканером и коррекциях, но выдает же не закончен тест по формункам, думаю дело в снятии клейм АКБ, и нужна адаптация форсунок. Готов был уже мыть форсунки, думая на некачественный бенз, но по ходу дело в адаптации топливной системы. Удачи всем нам.
Не слышал, что форсунки нужно адаптировать.
Подскажите как, буду очень благодарен
Я не знаю как их адаптировать. Насколько знаю, их адаптировать не нужно. Если считаете, что проблема в них, нужно снять форсунки с топливной рампы и поставить на стенд, посмотреть сколько наливает каждая форсунка. Затем уже решать чистить/заменить на новую.
Найди дилера или сервис с оригинальным сканером M-MDS (не Forscan!). Им нужно принудительно запустить процедуру «Fuel Injection Quantity Learning» и посмотреть, пройдёт она или нет.
KOS7YA
Я не знаю как их адаптировать. Насколько знаю, их адаптировать не нужно. Если считаете, что проблема в них, нужно снять форсунки с топливной рампы и поставить на стенд, посмотреть сколько наливает каждая форсунка. Затем уже решать чистить/заменить на новую.
Сегодня, проверял параметры тоже -40, температура, значить термостат не причем. Ошибки победить не удалось, причем интересно, что после сброса ошибок, на заглушенном двигателе опять показывает бедную смесь, как так. Дым то из трубы не шел) ставили подогрев сидений, родные блоки с кнопками, матами в 3 режима обогрев, проводка в блок предохранителей вроде даже по штатным местам, может это доп. оборудование как то влияет на параметры топливной системы, завтра отключу подогревы, и если не будет результата, буду мыть форсунки, а очень бы не хотелось.
KOS7YA
Не слышал, что форсунки нужно адаптировать.
Судя по схожей проблеме после снятия акб, думаю решение в электронике
Найди дилера или сервис с оригинальным сканером M-MDS (не Forscan!). Им нужно принудительно запустить процедуру «Fuel Injection Quantity Learning» и посмотреть, пройдёт она или нет.
Вот же ошибка по форсункам 1200, льют не так, отсюда бедная смесь и ошибка 171