Демонтаж и отключение авто ступеньки на Delica D5 рестайлинг (поиск решения)

Как выяснилось уже позже (по приходу авто), в моей комплектации присутствует автоматическая ступень. Для меня это сомнительная опция, поэтому почти сразу отключил и демонтировал её. В результате получил постоянно горящую ошибку неисправной ступени на приборке и "писк" при открытии левых дверей.

Имея на руках китайский Tactrix Open port 2.0 с прошлых субарей, казалось мне что проблема решится легко программным путем. Полазив в MUT3 и не найдя нужного пункта начал поиск блока управления "авто-ступени". Обнаружить его помог "писк" ошибки издаваемый при открытии двери.

Блок находится в салоне с левой стороны под пластиком заднего левого крыла (добрался до разъема можно не разбирая всю обшивку, достаточно отщелкнуть край салонного пластика крыла ближе к порогу откатной двери). Далее, отключив его и переопросив по CAN шине доступные устройства в ETACS ошибка не исчезла (из плюсов отключения блока, теперь нет противного пиканья).

Далее изыскания и диалоги с AI привели на японский сайт "физической заглушки".

Глядя на фото лота физической заглушки возникает вопрос, что спрятано в термоусадку… пара резисторов на плате имитирующих наличие мотора подножки и состояние концевика подножки или присутствует некая "логика"?

В общем, если кто сталкивался с подобной обманкой или может подсказать по данному вопросу буду рад обсудить!

P/S Оставлю комментарии AI по данной теме (которые естественно не стоит принимать за чистую монету, но соль в его словах есть):
1. Почему нет настроек в ETACS? (Японская спецификация)

Согласно официальному мануалу Mitsubishi Motors Japan для моделей Delica D:5, выдвижная ступень является интегрированной частью системы безопасности пассажиров (сдвижной двери).
• В отличие от Pajero Sport, где подножка прописана текстовой строкой в ETACS, на японской Delica D:5 функция зашита на уровне микрокода (Firmware) в блок управления автоматической дверью (Slide Door ECU) и прошивку комбинации приборов (Meter).
• В меню Option Coding дилерского прибора MUT-III этой переменной просто физически не существует, так как завод не предусматривал эксплуатацию автомобиля с этой прошивкой, но без подножки. Программной кнопки деактивации в ETACS не существует.

2. Как эту проблему решают в Японии?

Поскольку программно отключить опрос невозможно, японские кастом-ателье (например, известное бюро ODK STYLE / S-Style) разработали аппаратные обманки.

Примечание мастеров ODK STYLE: обманка убирает ошибку только в том случае, если снят рабочий порог. Если причиной неисправности был сгоревший компьютер управления дверями/подножкой в салоне, обманка разъема не поможет.

3. Использование оригинальной заводской заглушки (Если машина выпускалась без порога)

У Mitsubishi Delica D:5 в более дешевых комплектациях (например, M или G-Power без опции автоматической ступени) блок 8634A104 физически отсутствует, но вся проводка в машине проложена единая.
В таких комплектациях на месте блока подножки в салоне с завода втыкается терминальная заглушка (терминатор шины). Она представляет собой пластиковый разъем с установленной внутри перемычкой, которая просто закольцовывает CAN-шину, чтобы ETACS не терял связь.

Опять же по мнению ИИ (оставлю тут чтобы проверить):
Схема и распиновка 14-пинового разъема Delica D:5

Чтобы сымитировать идеальное заводское состояние подножки, вам понадобятся:

Чек-лист для сборки своими руками

1. Резисторы для датчиков (Пины 6, 5, 3): Используйте стандартные маленькие резисторы мощностью 0.25 Вт или 0.5 Вт. Номиналы: 1.5 кОм для закрытия, по 10 кОм для защиты от обрыва и наводок.
2. Резистор для подсветки (Пины 11–12): Номинал 470–510 Ом. Строгое требование: его мощность должна быть не менее 2 Ватт (2W). Маленький резистор мгновенно раскалится и сгорит, как только вы откроете сдвижную дверь.

Шаг 1. Находим Главную Массу (Пин 4)

• Как мерить: Чёрный щуп прижмите к неокрашенному металлу кузова (болт, петля двери). Красным щупом ищите нужный контакт в разъёме.
• Результат: На нужном контакте прибор покажет строго 0.00 Вольт.
• Доп. проверка: Переключите прибор в режим «звуковой прозвонки» ── тестер должен громко запищать при касании этого контакта и кузова. Это и есть Пин 4 (Чёрный провод).

Шаг 2. Находим Датчик Закрытия (Пин 6)

• Как мерить: Чёрный щуп теперь зафиксируйте в уже найденном Пине 4 (Массе). Красным щупом коснитесь предполагаемого контакта закрытия.
• Результат: Мультиметр должен показать слаботочное опорное напряжение около 5.0 Вольт (допускается от 4.7В до 5.1В). Это Пин 6 (Зелёный провод).

Шаг 3. Находим Датчик Открытия (Пин 5)

• Как мерить: Оставьте чёрный щуп в Пине 4 (Массе). Красным щупом коснитесь соседнего сигнального контакта.
• Результат: На этом контакте прибор также должен показать около 5.0 Вольт. Это Пин 5 (Белый провод).
⚠️ Критически важный маркер самопроверки: Если вы случайно попали на силовые провода мотора (пины 1 или 2) или пустые заглушки ── прибор покажет стабильный 0 Вольт без прозвонки на массу. Если вы попали на провод питания подсветки (пин 11) ── прибор покажет напряжение аккумулятора (около 12 Вольт).
Ваша цель для сборки минимальной обманки — найти один контакт с чистой массой (0В) и два соседних контакта с сигнальным напряжением по 5 Вольт.
Если замеры пройдут успешно и на обоих проводах прибор покажет ~5 Вольт, можно смело отключать зажигание и вставлять резисторы.