Ревизия Геныча

Провел ревизию генератора с заменой щеток и подшипников!

Собсна, для ревизии понадобились и были куплены запчасти:
Подшипник задний (8x23x14) — SUBARU 23721AA040 (15 €)
Подшипник передний (17x47x14) – FAG 63032RSR (6,5 €)
Щетки (2 штуки в комплекте) – CARGO 140817 (3 €)

Для работ необходим следующий спец инструмент:
— Съемник подшипников – я купил трехпалый 50-150mm
— Набор трещоток с головками.
— Мощный паяльник.

Что меня удивило перед работами, так это то, что я не нашел ни одного более менее внятного описания всего этого процесса на наши машины, пришлось собирать по сусекам и в итоге имелось общее представление по работам, что, собсна, повлияло на маленькую скорость работ.

Собсна, по работам:

0). Остудить машину, скинуть минусовую клемму с аккумулятора.

1). Снимаем правое колесо, пластиковую защиту ремня. Скидываем ремень и убираем его в сторону радиатора, а лучше вообще вынимаем и откладываем в сторону.

2). Откручиваем 5 болтов на 10 и снимаем верхнюю тепловую защиту выпускного коллектора. Это необходимо для вытаскивания генератора на свободу.
Здесь меня ждал подвох, т.к. один из болтов (2-ой снизу) принял бой и ушел в глухую оборону. В итоге выкрутить его не удалось, т.к. находится он в самом неудачном месте, т.е. не подлезть.
Но, выкрученные болты позволили сдвинуть защиту на несколько миллиметров в сторону аккумулятора и этого было почти достаточно, чтобы генератор со скрипом, но достать)

3). Демонтируем генератор:

а). Откручиваем 2 болта на 10 и снимаем воздуховод (Nr. 3 на схеме), тут всё без проблем.
б). Отсоединяем провода:
— фишку с двумя проводами вытягиваем, вставив отвертку со стороны аккумулятора, тут я промучался где-то пол часа, пока сообразил как это сделать, так что перед работой сделайте на телефон фото этого места и изучите механизм фишки.
— для толстого провода необходимо сначала вскрыть фишку, там две защелки, тут тоже можно для начала отфоткать, дабы понять, что делать или посмотреть ниже фото снятой фишки. Далее откручиваем гайку на 12 и снимаем провод. Так же лучше снять и саму фишку, она держится на 3-х защелках.
— по кронштейнам генератора закреплен еще провод на датчик коленвала, его тоже необходимо отчепить от кронштейнов генератора, сам датчик отключать не надо.

4). Откручиваем нижние 2 болта гены на 14. Эту работу удобно провести большой трещоткой из арки колеса. Вместе с ними у вас в руке окажется и кронштейн воздуховода.

5). Откручиваем верхний болт гены на 14, придерживая генератор руками, чтобы не упал вниз.

6). Далее 2 варианта событий:
а). Сразу пытаемся вытащить гену наружу через верх, ворочая его в руках и находя удобное его положение.
б). если пункт а). не удался, опускаем генератор вниз на подрамник, из под арки колеса откручиваем 3 болта на 8 и снимаем тепловую защиту гены. Сделать это заранее наверху у меня не получилось, т.к. мешала защита коллектора. Плюс, наверху откручиваем кронштейн тросиков газа (дорестайл) и круиз-контроля и поднимаем тросики с кронштейном максимально вверх, чтобы освободить больше пространства.
В итоге сверху вынимаем генератор.

7). Несем гену на верстак. Раскручиваем 4 болта на 8, стягивающие его половины. Молотком потихоньку сбиваем крышку, на которой стоит шкив (я сначала начал сбивать не ту, но вовремя опомнился).

8). Выкручиваем два винтика на блоке щеток, выпаиваем блок щеток, вынимаем блок наружу, снимаем крышечку с контактов щеток, выпаиваем щетки, выкидываем старые, вставляем новые, запаиваем всё обратно, закручиваем винтики на крепеже. Щетки НЕсимметричные, ставить их нужно в одном правильном положении, для этого достаточно посмотреть, как стоят старые, и менять их по очереди.

9). Съемником снимаем задний (малый) подшипник, обливаем вал вэдэшкой и насаживаем новый подшипник опять с помощью съемника и старого подшипника, тупо стучим молотком по болту съемника и подкручиваем. Мне пришлось слегка доработать съемник, т.к. лапки были слишком толстые и не захватывали подшипник.

10). Для снятия шкива зажимаем ротор в тисках через деревянные проставки, пробуем открутить, если не идет, применяем газовую горелку. Газовая горелка спасла в моем случае. Снимаем шкив, у меня оказался самый обычный шкив, т.е. без обгонной муфты, что меня удивило и одновременно обрадовало. Снимаем крышку с передним (большим) подшипником.

11). Тут меня ждал очередной подвох). Подшипник закрыт металлической шайбой с внутренней стороны, а сама шайба прикручена снаружи на 4 винта под крестовую отвертку. Собсна, все болты закисли и не проворачивались, шляпки очень мягкие и шлицы слизывались на ура. Время уже поджимало и было решено оставить старый подшипник на месте.
Но, как вариант (так, наверное, и сделаю в будущем) надо было тупо высверлить эти болты и выкинуть эту шайбу нафиг. Или, если сохранить эту шайбу, то заколхозить что-то на подобие этой шайбы и закрутить уже изнутри на потайные болты с гайками снаружи, т.к. внутри зазор от шайбы до ротора минимальный, короче, есть над чем подумать.

12). При сборе половинок генератора, необходимо зафиксировать щетки в сжатом положении с помощью скрепки, для этого сзади есть специальное отверстие.

13). Вертаем всё в зад.

По аналогам запчастей:
Подшипник задний (8x23x14) — N336-18-W36 (оригинал)
Замены:
— NSK B885T12DDN(CXMC3E)
— NSK B885D
— KOYO B885D
— SUBARU 23721AA040
— Mitsubishi MD611561
— Mitsubishi MD611928
— Mitsubishi S930P63670
— Nissan 2312051E10
— Honda 31111P08J02
— Suzuki 3161260A10

Подшипник передний (17x47x14) — PN16-18-W27 (оригинал)
Замены (6303 — размер; 2RS — пыле- и влаго- защищенность):
— FAG 63032RSR
— NSK 63032RS (C3)
— Koyo 63032RS (CM)

Щетки — B3C7-18-W77 (оригинал – 1 шт., надо заказывать 2)
Замены:
— CARGO 140817 (2 шт. в комплекте по артикулу) (качество на ощупь и вид достойное)
— Krauf AHM0817
— Eksin 35MC0128
— IKA 019031
— Mitsubishi A647X50170
— Mitsubishi A647X50270
— Mitsubishi A647X50870
— Mitsubishi MD611689