Подробнее: техническая часть

Многие спрашивают, интересуются, а что же мы доработали для того, чтобы так легко и непринуждённо крутить бублики. У меня для вас приятная новость – абсолютно ничего дорогого. Всё что вам понадобится – сварочник, немного денег и время. Итак, начнём)

1. ПРИВЕСТИ АВТО В НОРМЛАЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Поскольку автомобиль при жогове работает при повышенных нагрузках, убедитесь в том, что все прокладки, сальники и рабочие жидкости в порядке. На сайленты потрескавшиеся можно подзабить, если не сильно мертвые, а вот шаровые, рулевые наконечники (или трапецию, если в ней есть люфты) и ступичные лучше поменять. В целом приведите авто в более менее надёжное состояние, устраните течи ОЖ и тд.

Мы просто взяли и поменяли кольца, колпачки, вкладыши, притерли клапана, заменили все уплотнители, жидкости, подшипники, шаровые. Больше ничего не трогали. На мотор ушло около 3тр, на подшипники – шаровые-рулевые около 2,5тр.

2. ДОРАБОТКИ КУЗОВА
Самое главное — жесткость кузова, рыжики на крыльях – тлен, они на ездовые характеристики не влияют (хотя я просто терпеть не могу ржавые тачки, поэтому по мне уж лучше покрашенная кисточкой, чем с рыжьём). На что же стоит обратить внимание? Да, да, на пороги. Мы не просто так за них взялись так тщательно – ведь передние и задние лонжероны по сути кроме корыт связывают только пороги. Причем усилитель внутри порога восстанавливать обязательно! Иначе кузов может просто расшатать, когда вы начнете посуху наваливать бочком.

Следующее, на что стоит обратить внимание – крепление тяги панара: когда начинаешь валить боком – мост пытается уехать в сторону, поэтому львиная доля нагрузки пойдет на крепление этой тяги. В нашем случае оно уже было в плачевном состоянии, поэтому мы все косынками усилили и проварили:

По кузову все, никаких распорок и прочего мы не ставили, просто убрали гниль, усилили пороги (внутренняя, наружная части и усилитель из 1мм стали) и место крепления тяги панара.

3. САЛОН:
Тут всё просто – выкинули обшивки полов, чтобы не скапливалась влага, усилили крепления сидений, чтобы ничего не болталось, дребезжащую часть «бороды» тоже выбросили, оставшуюся часть закрепили, чтобы ничего не болталось, не валялось и не отрывалось, когда крутишь бублики.

В общем, выкинули все лишнее и ненужное

4. ДВИГАТЕЛЬ
Как я уже писал, мотор сток, 1.6, 8 клапанов. Единственное что допилили – карб.
Думаю, многие простые пацаны катают на карбах, поэтому коротенько распишу что сделали:

а) Лёха с помощью эпоксидки, дрели и такой-то матери умудрился заменить носик ускорительного насоса (в простонародье слон), и настроить его так, чтобы струя бенза при открытии заслонки била в коллектор, а не на дроссель.

б) Так же убрали перемычки на диффузорах (внутри трубки в нижней части).

в) Вакуумный привод заменили механическим

г) И, конечно же, жиклёры: пробовал 3 разных конфига, в итоге остановился на этом: 1я камера Топливо 135, Воздух 150; 2я камера Топливо 162, Воздух 190. При таком конфиге мотор выкрутился без проблем до 6500 а затем сгорел генератор) Только если решите менять жиклёры – меняйте или все как написано или ни одного, увеличите воздух без топлива – забедните смесь, увеличите топливо без воздуха – переливы будут ужасные. Так что или всё или ничего.

Всё остальное полнейший стандарт.

5. ЭЛЕКТРИКА
Если вы решили валить бочком – забудьте об этом, пока не замените старые бочкообразные предохранители на флажковые. Сам блок обошёлся в 240р. вместе с предохранителями. Обратите только внимание на то, что в заводском блоке некоторые преды между собой запараллелены (бред конечно полнейший, но так с завода выпускается), а в покупном все отдельно – поэтому надо будет воссоздать оригинальную схему (я делал перемычки из провода и разъемов, за мешок по 5 копеек продают)

Так же обязательно выведите кнопку включения вентилятора радиатора – для этого достаточно запараллелится к датчику в радиаторе: замыкаете эти 2 провода – вент включается.

6. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Перед оставили полный стандарт, а вот с задней пришлось повозиться. Пружины стояли фобосы разнонавитые – отпилили верхний виток, и привалили его для усиления, пружину на нижней чашке закрепили хомутом

Дальше мост: разобрали, заварили дифф, прихватили сваркой упорные кольца ступичных подшипников, вкрутили в ступицы изнутри болты от ГБЦ ВАЗ 2108, отпилили заподлицо и проварили

Все это сделано для того, чтобы у вас колесо с полуосью не уехало, и чтобы болты не посрывало (гайки от Шнивы купили, комплект задних шпилек и гаек вышел в 500р. или даже дешевле)

Вот собственно и всё. Останется только объехать все шинки в округе, обзвонить всех знакомых и запастись 13ми покрышками – расход резины 2 баллона за вечер)

И как бы ни было жарко на улице, когда решили навалить – включайте печку на 2ю скорость на обогрев + вент радиатора принудительно. После этого про перегревы можете забыть, я валил, пока руки были способны, а температура выше 100 не поднялась.

Всем удачи, воплощайте свои мечты) Но не забывайте про окружающих водителей, аккуратнее!