Вернул катализатор на место и размер дросселя Е-газ 52мм

сист. администратор.

Ааа, вон откуда все познания)))) один стакан пустой один полный-хочу пить, не хочу пить)))))

Пока только ГРМ хочу переделывать.
С тех пор как шкив от приоры на 8v поставил больше не чего не делал с мотором. Из-за разворота шкива и сдивга на 1/3 зуба удачно выравнял работу ГРМ на верхах.

Куда сдвинул?

При установки приоровского шкива, он встал обратной стороной, из-за чего шаг шпонопаза не совпал.
Сдвинул вверха.

Ну так вперед или назад

Против хода вращения

Это низа. Учи матчасть.

Зачем мне её учить? Это не разрезная шестерня — это обычный приоровский шкив, он по другому не втанет!

Я одел шкив. Зубья не сошлись. Я чуток повернул РВ и одел ремень.
Проехал — вырос расход воздуха на верхах.

На каких верхах? Расход воздуха растет еще в тех режимах где мотору трудно. Забедни смесь на нагрузке-тоже расход вырастет, завали уоз и тоже вырастет. Это не показатель. Говорю учи матчасть куда крутится и зачем фаза грм
Если клапан раньше закроется, даже если он раньше откроется, повысится ли наполнение? Хрен.

www.drive2.ru/l/452519129769836931/
Вот получилось — можно сказать получилось, как получилось.
Стало чуток лучше и всё. В планах был переход на широкий ГРМ, а что не совпадёт шпонобаз на нецелое число зубьев даже не думал.
Это из-за зеркальной установки шкива (ступицей наружу, а не во внутрь, иначе всё совпадает хоть у 8v, хоть у 16v. Но тогда приоровский 16v шкив упирался в ГБЦ буквально одевшись на 1/3).

Я решил есть риск детонации (из-за обеднения смеси и низкого качества бензина на АЗС).
И меня убедили, что реальная экономия будет мала в связи с тем, что реально в городе частые разгоны (флаг мощностного режима в 1), а ездить и тошнить терпения не хватит.

ЯРЕШИЛ на каких основаниях? каковы условия детонации знаешь?))) ничего не будет не сцы. Если авто исправно то топливо будет бить точно в режимные точки и никакого дк не нужно.На новых авто дмрв частотный и его показания не уплывают как на старом.Но просадку бензонасоса и засор форсунок конечно никто не отменял… А там где может быть детонация ДК не работает …если что)))

Вот условия на фото — это из старых учебников по ДВС.

Пробовал просто добавлять воздух на ХХ. Началась сильная детонация, конечно избыток воздуха был больше 1,1, но и ДВС был на ХХ.
Воздух подавал через кранчик, подключенный к ВУТ — Пробовал просто.

Если собрался добавлять воздух так добавляй с умом. Зачем со стороны то его брал? Бери после дмрв и будет тебе счастье. Но дорабатывать прошивку краниками и трубочками это маразм))))
Чью прошиву тебе заливали то?

Паулюса. Ледокола у него нет. У нас всего 2 прошивальщика на весь район было (для ителмы).

Воздух думал добавлять на ходу по трассе. Как бы пробовал — расход падает, но попасть можно только для средней скорости 70-80. Дальше разницы не видно (воздуха подавал мало).

Дк все равно накрутит сколько надо.

Я его отключал.
Точнее в свободный разъём от снятого ДК2 переключал.
По БК следил за составом смеси (график ДК2), прошивка Евро-2, но ЭБУ всё равно показания ДК2 снимает. Т.е. как свободный канал АЦП можно даже использовать (ток за чем следить? Может эл.манометр в масло поставить? )

По графику смесь была беднее 1,0 (был бы ШПДК, можно было бы оценить насколько), а так шла линия 0,02В.

График вот такой (это штатно, просто другого фото нету показать). Я по БК контролировал. Включал график ДК2 и по нему оценивал, при этом ЭБУ работал с ЧЕКом (т.к. ДК1 отключен). При разгоне график выше 0,9В уходил сплошной прямой, при равномерном движении на "нуле" лежал.

Мысля была именно в том, чтобы ДК1 отключать по моему желанию, а а с помощью ШПДК (в резьбу ДК2 его вкрутить) сделать аналоговое управление воздухом.
Но чтобы оценить всё это пробовал подавать воздух с отключенным ДК.
Вышло что экономия есть в тошнотном режиме заметная, но и детонацию ловил и редим тошнотный не нравится — решил что так не сделать.

А с прошивкой связываться буду только когда будет ломаный софт, за деньги уже не хочу.

Ну без денег ничего у тебя не получится. Все эти трубочки онаизм. Ты так будешь вечно хлопать капотом в поисках лучшего. А делается все это за час если по уму. И езди улыбайся. Практика без тории слепа. Теория без практики мертва.

Проверял я просто какой эффект будет. А то он может и стоимость прошивки не покроет.

И второй вариант "онанизма" — это ШПДК, который подключить через некий контроллер вместо нашего УПДК. Но широкополосные датчики дорогие "ради попробовать", а так бы выставил на контроллере предел смеси например 1,05 чтобы контроллер при таком составе переваливал с 0,03В на 0,8В В качестве контроллера нужен усилитель в режиме триггера Шмитта или микроконтроллер с Али, под который ещё и программу писать надо. Зато не считая датчика остальная часть "эксперимента" обойдётся не дорого и не затрагивая прошивку.

Возможно на ителме прошивкой можно получить всё что я хочу, но не один прошивальщик толком этого сказать у нас не может.
Если прошивка Ледокола это решила, можно и её попробовать, но опять же у нас её нет (кроме случаев где шью не пойми чего, а скажут "Ледокол"). В глазах тех спецов я лично не увидел желания научиться, они тупо контроллер зацепили к компу, деньги содрали, прошивку залили.

Без катализатора частенько ощущался запах бензина в выхлопе (то ли это забота о катализаторе, то ли так выполняют нормы ЕВРО- 4 по NOx, топливо не сгоревшее то проще дожечь, чем диоксиды азота убрать из-за бедной смеси).

С тобой наверно связываться никто не хочет. Ты ведь потом всю плешь проешь судя по твоему характеру. Прошивку могу дать безвозмездно если найду. Есть редактор, я там все увижу как и что. Договорись где залить. Откуда диоксиды азота лишние взялись в бедной то смеси? Это должна быть переобедненная с пропусками воспламенения. А так и на бедной все в норме.
Купи редактор и программатор раз такой одержимый. Может что получится и мы узнаем нового калибровщика.

Про Nox только предположения. Там их мизер, но и нормы ЕВРО-… тоже очень жёсткие (по моему даже черзечур), . Читал про тойоту, именно из-за этих норм и отказались они(а ведь у них и непосредсвенный впрыск и ШПДК ставилти и т.п. технологии для конвейерного производства есть, но в итоге всё как у всех — желаемая лямбда 1,0). Поэтому для себя сделал вывод — что искусственные ограничения в виде Евро-… тоже могут быть причиной таких калибровок, даже вопреки более экономичному топливному режиму. Но это моё ИМХО.

Скорее моя цель была в экономичности ДВС (было чувство что заводская прошивка не нацелена на это), поэтому априори трата денег на такой тюнинг может легко стать бессмысленной, в отличии например от тех, кто мощность хочет с атмосферника вытянуть (хоть чуть чуть).
Мне скорее важнее более длительный ресурс ДВС и минимальными вложениями. ДВС масло от замены до замены каждые 7500 км практически не потребляет. Ремень ГРМ хочу на gates 5234 переделать. www.drive2.ru/l/452437491031474220/ — вот удел моего тюнинга, установка комплектующих с большим ресурсом. Кстати ремень я уже купил (1т.р. он стоит — дешевле грантовского), демпфер и шкивы с помпой всё есть. С роликом пока определяюсь, 21126 по ширине как раз, но диаметр меньше.

А так цели переквалифицироваться в калибровщики пока нет. Скорее был некий интерес доработать (причём важный момент — не дорого), но с годами он всё меньше.

Твои предположения похожи на выдумки древних людей когда они видели разряды молнии. Все гораздо проще.Жена денег не дает больше на авто а руки чешутся))) голь конечно хитра на выдумки но и кроилово ведет к попадалову. Оставь ка все как есть и не мучай машинешку.

Ес-но жена против)))

Это смесь. А условия детонации это высокая температура, высокая нагрузка(!) ну и бедная смесь. Где ты выдел на хх или нагрухках до 50% детонацию? Не путай с пропусками воспламенения и неравномерностью работы.
У ледокола в прошивке лямбда работает до 1500 об а дальше 15:1 смесь на эконом режиме.

На ХХ её даже получал, причём не раз.

Один раз обороты ХХ задрал до 1200. При вхождении в поворот (как обычно на 3й) думал торможу двигателем, а вышло что ЭБУ пытаясь выставить обороты открывает дроссель и началась очень сильная детонация.

Не может быть детонации на хх хоть усрись. Нет там нагрузки. Ты путаешься в определениях.

Я же пояснил.
Е-газ, он выставляет ХХ. Если же я еду на 3й на 1000 об/мин, он до 7% делает открытие дросселя, чтобы восстановить обороты, но я еду притормаживая (вхожу в поворот, всё "по привычке" просто 850 и 1200 отличаются в 1,5 раза почти и соотв. предельно нижняя граница скорости то же в 1,5 раза, когда вместо торможения двигателем ЭБУ начнут пытаться удерживать обороты), А ЭБУ в это время на ХХ добавляет воздух, вот и началась детонация.

Детонация может быть на любом режиме. Я лично её получал в двух случаях (обеденение смеси и завышенный ХХ).

Откуда детонация без нагрузки то? Поясни! Какие то бредни.

Да сколько раз повторять, я еду на включенной передаче.
ЭБУ даёт безуспешно газу.

На 1200 детон типа?))))

Обороты были около 1000, при желаемом ХХ — 1250 и включенной 3й передачи и при этом ес-но немного давил на тормоза, т.к. — это дело привычки. ПРосто не ездил с поднятым ХХ раньше (не думал, что так может быть).

Вы на 3й на асфальте в поворот проходите на сброс газа, не ужели всё время на выжатом сцеплении?
Ну просто я привык, что при 1000 об/мин =я могу на 3й пройти поворот, а там решу или 2ю или ещё что то.
А если Желаемый ХХ 1250 об/мин, ЭБУ Е-газом будет выкручивать подачу воздуха.
На гранте можно просто на ХХ ехать с зажатым ручником и волоком задние колёса тащить!

Купи редактор. Там все поймешь. Сколько и чего. И куда хх крутит.так скади что не на хх а на нагрузке и предельно низких оборотах

Вот были выставлены (фото с БК)

Но ЭБУ держал флаг ХХ = 1
Ес-но это под нагрузкой, но в режиме ХХ на ителме флаг "контроль детонации" = 0

Т.е. тупо флаг ХХ=1, флаг контроль = 0, желаемые обороты ХХ=1250.

А еду по привычке (как было 850) и входя в поворот, нажимая на тормоз создал ситуацию, когда ДВС оказался на ХХ под нагрузкой — он открывал дроссель и безуспешно пытался на 3й при нажатом тормозе разогнать обороты, ес-но у него не вышло.

С ХХ — это я просто думал как удобнее с кондиционером езить. Из-за кондея провал оборотов выше и не такое плавное переключение.

В итоге сейчас 860 ХХ на месте, 900 — при движении и 940 при включении кондиционера.

В итоге неучтеный воздух, эбу сходит с ума пытаясь врулить в правильное русло.
Это называется колхоз. Найди кто тебе зальет прошиву, нарисуем тебе с учетом всех пожеланий. У меня даже есть софт под Р83 на твоем блоке. Сам со сканера можешь расход крутить. Со сканматика.
Так будет правильней. А шестерню сними. Это тоже колхоз. Купи разрезную и выставь перекрытия как душе угодно.
Это все делается за один день. А ты наверное скоро трос капота оторвешь со своими экспериментами. Тебе бы карбюраторный авто-вот бы ты там увяз лет на пять)))) Кстати можешь переделать под карб, не сильно дорого))))

Шестерня под ремень от хонды акорд 24мм — gates 5234. Родной всего 17мм
Большо она для не для чего не нужна. Разрезная на 8v тоже смысла не имеет +/- 3…5% я даже не замечу бузе БК.

Ителма адаптируется нормально, как бы по максималке машина лучше стала ехать

:-) главное в это верь

Раньше на этом участке я до 180 с трудом дотягивал.
Резина та же.
Поэтому думаю, что на верхах расход воздуха всё же дал пользу.
В остальном ДВС не имел отличий с прошлым сравнением, только по воздуху. Прошлое сравнение было записано где то, на ютубе из-за накладки музыки из радио его закрыли и я удалил. С этого пришлось звук обрезать. Хрень какая та этот ютюб, находит мелодию там, где её почти не слышно было.

Для лучшего наполнения сдвигают назад. Для увеличения момента на низах крутят вперед.

Это когда в ВМТ клапана "ровно" в перекрытии стоят, что на ВАЗе крайне редко бывает.

Поэтому сдвигают в любую сторону (если не проверяя перекрытия). Либо станет хуже, либо исправится заводская косорукость.

Кто гарантирует, что до моей доработки шпонопаз, РВ и т.д. были хотя бы в допусках? Ошибка в 1/3 зуба вполне приемлемая заводом погрешность. Видимо я просто её исправил. Есть гранты, которые на штатном шкиве едут так же.

Есть реальные случаи, где перевод даже на целый зуб давал лучший приход. А метка (у меня нет окна на маховике, т.к. на КПП 2181 его не делают) — это только на вскидку "кариес" совмещаю с пластиковой крышкой ГРМ. ВМТ мне проверить не чем, нужен приборчик.

Ес-но если я на зуб (при текущем шкиве) перемещу в другую сторону то точно станет не лучше.

Откуда у сисадмина такие познания?)))))

Из интернета, за которым большую часть рабочего дня провожу)))
Так то по образованию не было такой специальности в 90х, я самый обычный инженер СФУ.
Когда я учился, курсовой по механике (червячный привод какой то фигни) рисовали сами руками и модуль зубьев по справочнику выбирали и марку стали и допуски с учётом срока службы узла.

Сейчас нам на рецензию диплом студентов приносят (на предприятие), такую фигню там рисуют в проектах (правда в плане электрики).

Согласен, что где то я ошибаюсь, нет цели изучать устройство автомобиля, который может через 5 лет будет другим и не факт что ВАЗ. Но пока есть время всё же любопытно глянуть что там, но не более.

Скажу тебе по секрету- на распредвале 2110 который стоит у тебя ровно клапана открыты в вмт не бывают))) конструтивная осрбенность

Сейчас доделкой прицепа занят.
www.drive2.ru/c/475671820993823215/

хочу попробовать 6м доску на стройку возить.

Так как я думал чисто механически делать (прошивка стоит дорого 4т.р. и я готов был за неё платить один раз, в итоге получил более резкое открытие дросселя и чуть выше ХХ — других эффектов особо не заметил, решил больше денег не тратить т.к. прошивальщики у нас не понимают что даст та или иная прошивка, а своего редактора прошивок под ителму М74КАН у меня нет, только под январь нашёл).

А механический обман — это не очень точно. Вариант был такой: отключаю ДК1 (например в режиме около ХХ и при слабом нажатии на газ), а включаю эл.клапан подачи воздух напрямую в ресивер в обход ДМРВ и допустим еду 90 км/ч. Чуть нажал на газ или режим ХХ — ДК1 должен включаться в работу, а подача "лишнего" воздуха должна перекрываться.
Но реально ловил детонацию несколько раз. Тяжело отладить. Возможно на 98 будет всё ОК, только смысл такой экономии бенза пропадёт из-за его цены. Я езжу на 92.

На полу лежал, это вид мотора, подготовленный к снятию выпуска, чтобы оценить примерный объём работы, тому, кто не видел как добраться до выпускного коллектора.

А дроссель потом отдельно снимал (уже в другой день), просто получилось, что фото выложил в одной записи БЖ.

У меня и так от паулюса — проверял на его сайте наше СТО.
В спокойном стиле датчик кислорода никогда в 0,02В не падает — это противоречит лямбдорегулированию.
Там на мультитрониксе всегда идёт "пила" — это значит точка стехиометрии.

Даткчик кислорода обеднённой смеси был на какой то тойоте. У наз обычный, при незначительном отклонении от стехиометрии он либо в 0,01В либо в 0,9В сразу уходит +/-1% букваль. А надо более 5% обеднить — это за пределами нашего датчика.

у тебя что то не исправно потому что у меня все нормально работает, датчик кислорода меняет от 0.8 0,1 на холостых ровная пила, на разгоне датчик показывает 0,8 обогащение ну так и должно быть! если ехать спокойно на 5 передаче то датчик кислорода тоже меняет свое напряжение от 0,8 до 0,1 тоесть тем самым регулируется смесь
в прошивке все рассчитано как нужно и если ты сделаешь обеднение смеси то образуется детонация а это самый главный враг мотора
на турбо моторах видел во что поршня превращаются они просто на просто плавятся так как температура горения становится высокая.

Если на датчике пила, то смесь 14,7к 1 — эту точку всё время датчик проходит. А экономный режим 15,6 к 1.
Детонация тоже возможна (из-за более высокого сжатия, чем те ДВС, для которых это соотношение выведено), но у меня 8v движок у него сжатие чуть меньше, чем на 16v и главное режим обеднения только на малом газу
Я пробовал ехать спокойно с 0,02В на датчике (обедняя смесь) — вот этого и хотел добиться. Прошивка не позволяет так обеднять в спокойном режиме. При спокойной езде отскока по детонации нет. Обедение через штуцер картерных гадов было, с открытием дросселя столь малый приток воздуха уже смесь не обедня.

В таком режиме получилось тестовый участок дороги проехать 3,8л на 100 км.
А так по довольно свободным улицам по своему городу в 5,8л на 100 укладывался
Вот эта поездка

Вот еще пример по бортовому пробег небольшой с расходом 4,0 — это тоже пробовал тестовые заезд — тогда сам маршрут не записал. У меня регистратора нет — приходится фотоаппарат лепить на панель.
ссылыка —
Тут только записал мобилу показания бортового и мультика.

Показания датчика кислорода считывал через разъём ДК2, переключив туда единственный датчик (ДК1). Чтобы ЭБУ на него не реагировал, а я смотрел онлайн график с него.

Так смотрю отскок (на 48 секунде видео)

На нашем дросселе наверное не получится даже проверить — на фото дросселя с рулеткой видно, что там пилить то уже не чего. Были бы стенки хотя бы 4мм

Все получится, вот смотри

Они ксатит пишут про пропил около 3мм
У меня на фото мой дроссель — там стенка не более 2х.
На нижней фото слабый пропил видно, но дальше не рискнул.

Был бы дроссель запасной, а то потом с дырой что то думать придётся.

Вообще не заметил разницы. Но и пропилить, как они (на ютубе) пишут 3мм — боюсь будет сквозная дыра будет.
На Е-газе ЭБУ думаю быстро адаптируется к нелинейности дросселя и толку не будет. Только если не впопад включая воздух будет толк. ИМХО можно просто электроклапан поставить (например на штуцер вакуумного усилителя тормозов) и воздухом смесь разбавлять, будет экономный подрыв.

Ясно, короче это не про наши электронные заслонки =)

Там видимо ещё на тросике приора.
На Е-газе дроссель живёт можно сказать своей жизнью.

вообще то датсун с нашим мотором!на Е-ГАЗЕ!

Я даже не заметил. что они датцун тестили.
А в первой части вроде чужой дроссель пилили.
Надо будет допилить как нибудь — без фрезы крайне сложно. Я пробовал дрелью.

лучше бу дросель поискеать, свой жалко как-то пилить