NSGV. Вид снизу – 2. Материалы и инструменты

После качественной мойки днища становится ясно видно, на каких деталях и насколько активно коррозия успела сделать свое черное дело.

Мы, как пользователи автомобиля, можем противопоставить процессу ржавления практически только один «технологический маршрут», который включает в себя две последовательные операции (не считая мойки):
1. Удаление слоя окислов (ржавчины) с поверхности деталей.
2. Защита поверхностей, очищенных от ржавчины, лакокрасочными покрытиями от дальнейшего окисления.

«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ» РЖАВЧИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ В НАШЕМ ДЕЛЕ

Для решения первой задачи часто используют известные многим т. н. «преобразователи ржавчины», подавляющее большинство которых являются банальным водным раствором ортофосфорной кислоты. Кислота эта умеет реагировать с окислами железа, преобразуя их в нерастворимые соли, а уже эти соли образуют на поверхности железа довольно прочную пленку, выполняющую заодно роль грунта при последующей покраске.

Преобразователи этого типа довольно удобны, однако обладают одним существенным недостатком: кислоту необходимо наносить с избытком – чтобы ее гарантированно хватило на весь объем окислов – а затем избытки кислоты необходимо удалить. Для удаления кислоты используют либо простую воду, либо слабощелочные составы, но в любом случае полное удаление остатков кислоты является обязательной операцией всего процесса.

Поскольку наш случай характеризуется весьма затейливой геометрией деталей, доступ к которым еще и затруднен, становится понятно, что гарантированно промыть эти детали от кислоты вряд ли возможно, как раз поэтому применение кислотного преобразователя не рекомендуется.

В поисках «идеального» преобразователя – который бы не требовалось смывать – я провел немало времени, прикупив в магазинах с полдесятка различных образцов данного реактива, при этом все они оказались на деле той же самой кислотой. В корне изменила ситуацию попавшаяся мне недавно на глаза фраза «нейтральный (бескислотный) преобразователь», открывшая для меня эту довольно редкую разновидность преобразователей.

Поиск и приобретение такого зелья уже было делом техники: выяснилось, что существует российский производитель (он же разработчик) подобного преобразователя, причем, и автор и продукт носят «восточное» имя «ИФХАН», а эффективность этого изделия подтверждена экспериментально и в разы превосходит эффективность известных кислотных преобразователей.

«ИФХАН-58ПР предназначен для подготовки ржавых стальных изделий (арматуры) к бетонированию, нанесению мастик, а также к окраске. Состав может применяться в различных отраслях промышленности и быту. ИФХАН-58ПР — сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии и функциональных присадок. Растительные таннины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионнонеактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам ИФХАН-58ПР пропитывает слои ржавчины толщиной до 150 мкм. При этом процесс преобразования протекает в нейтральных средах (рН 5.5)».

Продукт ИФХАН предназначен для промышленного применения, минимальная торговая емкость = 5 л. В продаже имеется сертифицированный вариант преобразователя с маркировкой «ИФХАН-58ПР» (интересен прежде всего юрлицам). Существует также «гражданское» исполнение этого же продукта под названием «КФ-58ПР». Аналог этот отличается, кроме отсутствия сертификата, более низкой ценой – хотя и у основного продукта цена невысокая (менее 200 руб. за литр).

Подчеркиваю еще раз: главная особенность этого преобразователя состоит в том, что его не нужно смывать после применения — высохшие поверхности можно сразу же красить!

Я приобрел (для текущих нужд и на будущее) две канистры этого средства и использовал именно его для обработки окисленного железа перед покраской.

Замечания:

1. Перед применением преобразователя окисленные поверхности очищались (где это необходимо и возможно) от ржавчины стальными щетками. «Болгарки» и прочие электроудобства в данном случае практически бесполезны, а вот стальные щетки разного размера оказываются очень даже кстати. Многое зависит, естественно, от степени запущенности ситуации: в моем случае щетки требовались лишь в редких случаях, в основном для деталей подвески и тормозов – там, где из-под колес летит разная гадость.

2. Преобразователь во многом напоминает «морилку» для дерева: имеет слабый запах, рыжеватую окраску и исключительно хорошо окрашивает кожу рук и пр. Первые пару дней я работал с ним голыми руками (наносил средство тампоном из поролона) – после этого неделю ходил с черными руками и ногтями (хрен отмоешь:))… После этого опыта начал наносить преобразователь «кривой» кистью: очень удобно, а вот с рук капли и потеки реактива этого лучше сразу смывать водой. Хотя производитель отмечает, что данный продукт:
"…не горюч, не содержит токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности" — так что за здоровье можно не опасаться.

ПРЯМО ПО РЖАВЧИНЕ

Всем известен класс ЛКП под названием «3 в 1» и торговым лозунгом «прямо по ржавчине»: преобразователь ржавчины – грунт – краска. Имеются в продаже предложения как российских производителей, так и привозные из зарубежья. Гараж этим летом я красил эмалью «Profilux», и она оставила очень неплохое впечатление: терпимый запах, хорошая укрывистость, да и высыхает не за 20 минут, а за сутки – значит, держаться должна хорошо.

Однако, для низа авто я выбрал импортный «Hammerite» с обещанием на банке «8 лет гарантии». Среди предлагаемых цветов и типов поверхности этой краски выбор пал на вариант «черный глянцевый» – этой краской и был выполнен почти весь объем работ. Был приобретен также вариант «серебристый молотковый», но пока эта краска использовалась очень мало. Эмаль наносилась кистью в один слой, толщина слоя получается довольно большой. Краска ложится хорошо, подсыхает довольно быстро, полное высыхание – через сутки. После зимы собираюсь посмотреть, как обстоят дела и по весне положить второй слой краски.

Тип подходящего растворителя для этой краски явно не известен, поэтому был также приобретен брендовый растворитель. И, кстати, он действительно пригодился: в процессе работы краска в банке загустевает – приходится ее аккуратно разжижать до нужной консистенции.

Для нанесения краски на всю нашу «сложную геометрию» оказалось удобно использовать такую же «кривую» кисть, которая пригодилась для нанесения преобразователя. Только ручку ей пришлось укоротить для удобства. Всего таких кистей ушло в это дело штук 5, а может, и больше.

«СЕРЕБРЯНКА» ДЛЯ НАГРЕВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Термостойкая краска подбиралась в первую очередь для защиты конечных элементов выхлопного тракта. В результате очередного «тендера» по интернету было выбрано и приобретено промышленное средство опять-таки российского производства, способное работать при температурах до 800* С. Состав: взвесь алюминиевой пудры в термостойком лаке. Минимальная торговая емкость = 10 л – именно такое ведро я и приобрел.

Эмаль ко-8101 термостойкая от-60 до +600 [800 – на упаковке] *С
Цвета: серебристо-серый, черный

«Предназначена для защитной (антикоррозийной) окраски паропроводов с перегретым паром, теплопроводов, технологических продуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов, металлических дымовых труб, выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металлической кровли и металлических конструкций, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температур от -60 до +600 [800 – на упаковке] *С и воздействию агрессивных факторов минерального масла, нефтепродуктов, солей. Покрытия обладают хорошей адгезией к бетону, железобетону и могут применяться в качестве гидроизоляции для снижения водопоглощения».

Эмаль наносится все той же «кривой» кистью, длинная ручка, к слову, очень помогает при покраске основного глушителя. Краска отлично укрывает поверхность, высыхает через сутки полностью, смывается (до высыхания) уайтспиритом. Езжу теперь – посматриваю на глушитель и выхлопную трубу – сердце радуется!

Все элементы были покрашены этой эмалью в 2 слоя, второй слой наносился после полного высыхания первого. На все про все ушло меньше литра краски. Еще один литр у меня уже выпросили соседи, остальное стоит пока – думаю, куда пристроить.

Кстати, позже эта же эмаль была применена для окраски суппортов передних, а также барабанов задних тормозов.

КРАСКА ДЛЯ СИЛЬНО НАГРЕВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ

На входе тракта выпуска ОГ температура может подниматься до 1000*С и выше, так что здесь требуется краска посерьезнее предыдущей. Зато объемы покрытия этой эмалью небольшие, в результате выбор мой остановился на аэрозольной краске уже американского производства «Rust-Oleum» (продается в сети Леруа).

Эмаль термостойкая до 1093 градусов С, спрей, 0,34кг

Артикул: 12910511
Вес, кг: 0.34
Страна-производитель: Соединенные Штаты
Назначение: любые нагревающиеся поверхности для внутренних и наружных работ (грили, воздуховоды, печи, выхлопные трубы)
Марка: Rust-Oleum
Основа: силиконовое покрытие
Объем, л: 0.4
Цвет: алюминий

При пользовании спреем поверхности за струей эмали закрывались экраном (листовой полиэтилен). Окраска выполнена в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в несколько часов. Внешний вид баллона — на предыдущей фотке.

_________________________________________
На этом перечень использованных материалов можно считать законченным, в следующем же отчете они покажут себя в деле.