началось все постепенно то они были то небыло. заводишь утром машину обороты до 1200 поднимаются и сразу вниз до 200-300 колбасит мотор вибрация при нажатии на газ сразу глохнет если нажимать на педаль очень медленно обороты повышаются вот так держу мин две отпускаю газ обороты становятся в норму как на прогретом750 держит но с вибрацией потом уходит. раньше заводишь с утра обороты 1100 и постепенно падали по мере прогревания мотора до750. датчик сегодня поменял который двух контактный ничего не изменилось. может кто сталкивался подскажите куда лезть
Брянск, Россия
Audi 100 1994, двигатель бензиновый 2.3 л, 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Новосибирск
Audi 100, 1991
400 000 ₽
Партенит
Audi 100, 1992
250 000 ₽
Рязань
Audi 100, 1992
300 000 ₽
Багаевская
Audi 100, 1991
250 000 ₽
Реклама
Комментарии 12
Поставил оригинальный датчик с донора и проблема ушла теперь всё гуд
Подскажи, какой датчик поменял?
100% датчик мозги парит. Была такая проблема и далеко не каждый датчик ее решает. Покупал новый и не сказать что дешевый, ничего не менялось. Стоило было съездить к опытному человеку, который поставил то что нужно и о проблеме забыл.
Щас пока некогда заниматься машиной езжу на рабочей. Мне тоже кажется что датчик. Как сделаюсь отпишусь что было
производитель и номер датчика какие ?
Италия номер позже посмотрю
Проверь самым обычным тестером звонятся ли у него ножки на корпус свой же. Подразумеваю что у тебя Meyle это как бы Италия. Если у тебя не звонятся они, то это не то что нада для AAR
Попробую. Но что на старый датчик она не реагировала никак что на новый
Взято с www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
Неустойчивые обороты Х/Х могут быть вызваны несколькими причинами:
1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом, при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).
4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть.)
5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.
6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива.)
7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)
8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)
9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.
10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar.)
11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)
12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)
13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)
14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)
15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)
В режиме прогрева- глянь ПФ(питание и распыл) и ЛЗ(проверь-ЧТО с него выходит на мозги). Про подсосы-как всегда.
Нету подсоса нигде
Однозначно для начала проверить подсос воздуха.