
Беглый осмотр.
Подкапотное, конечно, видало и лучшее времена. Тут тебе и колхоз по проводке, и декоративная пластикова защита раз через раз на саморезах и не родных 6-и гранных болтиках (родные GM идут TORX). Часть проводки, что устанавливалась не заводом на скрутке, ладно еще хоть под изолентой, протянуто по 1ой жиле в натяг в разные концы, прямо поверх движка, ни гофры, ни хомутов. Патрубок впускного коллектора от ДМРВ до дросселя порван(сломан) пополам, внутрь вставлен, скрученный в круг картон и поверх замотано не хилым слоем изоленты. Вкусный наверно должен быть "бутерброд", для мотора. Красного уксусного термостойкого герметика, как соплей у больного, намазано везде, такое ощущение, что куда руки дотянулись, там и мазали — двигатель (про это отдельно), все посадочные места патрубков ОЖ, маслоканалов, даже на модуле зажигания, разве что скрутку проводов не мазали. Причем слой, как будто мазика на бутере, из серии "Много — не мало!".
Первым делом — отцепляем Аккум, и убираем его, поставив на зарядку, т.к. стоять ему еще долго, и он нам еще потом послужит.
Снятие воздухозаборника.
Откручиваем крепления, хомуты и просто достаем и убираем.
Снятие электрики.
Ну тут все просто, умеют "забугорные" делать хорошие конекторы(фишки), знай только отщелкивай, да пописывай что к чему, чтобы потом не запутаться (если конечно понадобиться, но лишним точно не будет). Конечно не ко всей электрике и датчикам можно сразу подлезть, поэтому снималась по мере доступности.
Полагаю, что в заводском варианте вся проводка лежала красиво, в гофрах, а местами даже еще в пластиковых закрытых кожухах. Например фишки форсунок идут в гофре, а поверх пластиковый короб, который должен просто одеваться на форсунки, торчащие из впускного. НО в нашем случае все было чуть-чуть через Ж#ПУ из-за того, что какой то умелец ставил ГБО на "профессиональном" уровне. Общий конектор от короба был отключен, а газовые форсунки подключены через фишку форсунки 4ого цилиндра, не знаю как оно все работало (или может я просто не правильно все понял, разбираться в этом не было желания). Сама же проводка от ГБО (излишняя) скручена и подсунута где было свободное пространство. Понятно что при движении и вибрации этот моток распердолило по всему отсеку. Часть так же на скруткае + изолента.
Снятие патрубков.
Перед разборкой сливаем ОХ через нижний патрубок радиатора, а масло через сливной с поддона.
В снятии патрубков тоже ничего хитрого, откручивай или разжимай да снимай хомуты и сдергивай залитые герметиком патрубки, покручивая их. Так же подписываем откуда куда идут, чтобы потом не заблудиться, тем более что магистрать похитрее чем на ВАЗах. Единственное, что осталось не снятым это магистрать кондиционера и ГУРа, просто откручиваем помпы от мотора и отводим их в удобное место. Соответственно радиатор ОЖ изымаем вместе с вентилятором, а кондиционера оставляем.
Проблемным местом было стравливание газа при снятии редуктора. Закрутили запорные механизмы на баллоне от руки, но как оказалось, необходимо сильно затягивать плосками, иначе газ так и валит, переходя из жидкого состояния в газообразное, замораживая близлежащие механизмы. Выглядело прикольно, но пахло жестко.
Проветриваем хорошо!
Снятие остального.
Осталось совсем чуть-чуть. Снимаем выпуск, благо все открутилось без "танцев с бубнами". Снимаем Дроссель, топливную рампу с форсунками, и впускной коллектор. Далее ослабляем ролик приводного ремня, скидываем ремень. Снимаем шкив с коленвала, снимаем пыльник ремня ГРМ. Выдергиваем высоковольтнки со свечей, откручиваем клапанную крышку, снимаем. Крутим коленвал чтобы удостовериться в метках колена и распредвалов — все как надо. Проварачиваем колено на 45 градусов, чтобы поршни встали ровно посередине цилиндра, дабы не повредить клапана (всякое бывает). Ослабляем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ. Снимаем бугеля постели распредвалов, предварительно промаркеровав их или положив так чтобы потом поставить на свои места (в том числе и болты затяжки). Снимаем распредвалы, убираем. Сдергиваем болты крепления головы в порядке нумерации на корпусе, затем выкручиваем их и достаем, так же промаркировав какой где стоял. Пригласив, снимаем голову, убираем. Теперь можно легко подобраться к креплениям всех помп и насосов, чтобы снять их и убрать, туда же генератор и стартер.
Так же снимаем переднюю оптику, чтобы освободить проводку и не повредить фары. Стоит ксенон ближнего и в противотуманках, зацеплено тоже все через одно место, где то блок розжига на саморез к кузову, где то просто валяется + ДХО в виде диодных полос на соплях провода и на 2-х стороннем скотчк к бамперу … ОМГ.
Сняли и убрали рупор сигналки, би-бикалку, газовые форсунки, редуктор, датчик давления газа, фильтр, патрубки, ЭБУ.
Забыл сказать сразу, все крепежи, винтики, болтики, гаечки и шайбочки фасуем по одноразовым стаканчикам и подписываем что откуда, без этого точно не разберешься что-куда. Сломанные так же бросаем, когда придет время, купим им замену и поменяем.












Комменты 5
Болты головы под замену обязательно, они вытягиваются и второй раз их не используют.
Спасибо, думал об этом тоже, еще думаю может их на шпильки заменить, как многие мотористы советуют?
Не стоит экспериментировать…
ок, с болтами то проблем нет, по поршням беда. на моих стоит маркировка 86.47 SP 0.03, если отдавать на проточку гильзы, я так понимаю надо 87 ставить… Сейчас с поршнями вместе пролазит щуп на 0.015. Моле на 87 по 4к за шт … АРРррррр =(
Так не делают замеры, надо везти блок и колено на деффектовку к нормальному и адекватному мастеру, делаются замеры в трех точках цилиндра (каждого), промеряется на элипс, потом покупаешь поршня (посмотри у меня в БЖ, я прошлым летом капиталил) и отдаёшь блок на расточку и хонинговку под купленные поршня и шлифовку колена под новые вкладыши.
Пожалуйста, войдите, чтобы пользоваться всеми функциями Drive2
Войти