Установка авточехлов ЭК-13, алькантра плюс

Описаны чехлы одного из десятка независимых изготовителей "Автолидер", Москва. Он без цифр 1, 2 и тд. впереди или в конце названия. ЭК-13 это обязательно комбинированные чехлы с алькантрой. Есть и другие такие же названия из одноцветной экокожи. О них не пишу.

Цвет алькантровой вставки тёмно-серый.

Материал, искусственная замша на клею, интересен тем, что сам рисует узоры самых причудливых форм, как мороз на стекле, от прикосновений к нему. Посидел так, или сяк, рисунки разные.

Достоинства формы, модельная, +5, за исключением обшивки передних активных подголовников. Передние подголовники мешки. Изготовитель рекомендует вставить поролон для заполнения пустот. Отсутствует чехол для переднего подлокотника.

Материал составной. По краям алькантры чёрная экокожа с поролоном и самый край и задняя часть тонкая экокожа, похожая на дерматин, но мягче и менее прочная, сильно вытягивается. Сначала расстроился, что края сшиты из кусочков, как пятигорские шубы. Но заметил, что швы предназначены для боковых подушек безопасности, пришит шильдик Airbag.

Левые и правые передние чехлы разные, Более широкая боковая часть сидений идёт вовнутрь, Спинка надписью Airbag — к двери. Задние чехлы разной ширины, поэтому определяются легко. Имеют обработанные вырезы под рычаги наклонов, под средний ремень безопасности, его придётся отворачивать под сидением. Имеются обработанные вырезы под замки ремней на сидении. Имеется молния для среднего подлокотника заднего сидения.
Для установки чехлов требуется снимать сидения, особенно зимой, чтобы не спешить.
Инструмент: головка на 14 мм для снятия сидений, ключ на 10 мм, снять минусовую клемму аккумулятора, отвёртка минус 5мм, отвёртка +, средней величины, Рычаг 50см для поднятия задней пластмассовой защиты спины, подошла доска вагонка, 14мм толщиной. Хватит и половины ширины. Ножницы, нож, 4 пластмассовые квадратные защёлки. Отечественные по 4 руб. за штуку. Чтобы сохранить эти защёлки при снятии задних пластмассовых защит от детских пинаний по спине нужно изготовить из трубки D8мм, пластины 2-3мм, приспособление для обжима усиков защёлок. Гладкий шнур для натяжения чехлов, 6 метров, в дополнение к имеющимся шнурам.
Для изготовления более подогнанных чехлов подголовников: крепкая капроновая нить, иголка для сшивания по месту, всего, порядка 20 см. шва. Умеющим делать выкройки и шить — швейная машинка для переделки чехлов двух подголовников.

Снять передние сидения легко, 4 болта. Отвёрткой открывать пластмассовые заглушки направляющих. Заглушки ломаются при передвижениях кресел вперёд назад, поэтому не забывать их защёлкивать обратно. Опасность повредить разъём. Разъём отстёгивается спереди, защёлка УТАПЛИВАЕТСЯ ногтём и тогда разъём выскакивает безо всяких усилий. Аккумулятор отсоединять при наличии боковых подушек безопасности в сидениях. И, на всякий случай — из-за активных подголовников. Хотя у них датчиков срабатывания нет. Края креплений сидения очень острые и легко могут повредить ЛКП. Для вытаскивания кресел, предусмотреть достаточно место на стоянке.

Задние сидения для накидывания чехлов можно и не снимать. Для удобства крепления чехлов снизу отворачиваются по 2 болта и сидения поворачиваются на 90 градусов. Для заделки чехлов под пластиковые механизмы наклона спинок и центрального подголовника заднего сиденья придётся разбирать сидения, делать это лучше летом или снимать кресла. Изготовитель чехлов отверстия под механизмы наклона обработал и чехлы можно просто накинуть сверху. Центральный подголовник мешает обзору в заднее стекло, поэтому его тоже нет смысла разбирать. Под опущенным подголовником колхоз отверстий не виден.
В чехлах делаются отверстия под рычаг спинной опоры водителя, под фиксаторы задней панели передних сидений, по 8 надрезов, и под центральный подголовник заднего сидения. А также под скобы крепления пластиковых накладок передних сидений.

На передних сидениях снимаются рычаги и накладки, подголовники с саморазъединяющимся разъёмом, задняя пластмассовая панель. Рычаги крепятся винтами. Доступ к винтам открывается при снятии отвёрткой заглушек.
Боковые накладки: отворачивается один или 2 винта с торца, изнутри, под сидением сжимается пластмассовая клипса и потом накладка немного оттягивается, чтобы освободить ограничитель подъёма и приподнимается вверх, высвобождаются от защёлок за скобы на сидении. В месте поворота спинки имеется прилив, его освободить можно перемещение накладки вперёд и вверх.
Рычаг спинного упора крепится скобой в самом конце втулки рычага. Нужно придавить поролон сидения пока не покажется скоба и подцепить её узкой отвёрткой или шилом. Следить, чтобы скоба не улетела.

Задняя панель передних сидений.

Отцепляются крючки фартука панели.

По фартуком видны отверстия 2 клипс. их можно сорвать рычагом, большой отвёрткой. А можно изготовить из подручного материала вилку для сжатия усиков клипсы D3,5мм, вилка длиной 13мм, на конце 9мм для удобства зацепа. Ручка 55мм, изгиб 120 градусов 20 мм, для удобства обратный изгиб.

Сжав усики наощупь, подцепить отвёрткой в щель между панелью и спинкой и поднять. При повреждении усов появляется зазор до 1 см. Можно смело ломать клипсу и менять на новую. Далее, приподнять панель по нижней линии, пока не выйдут 2 цилиндрических фиксатора 4 см. Далее рычагом надавить на центр панели, вставив рычаг снизу и средние боковые защёлки отцепятся безо всяких усилий. Верхние защёлки отцепляются опусканием панели вниз.
Обратный монтаж, вставить верхние защёлки, далее просто постукиванием кулака завести средние боковые защёлки и нижние.

Технология сжатия жёсткой панели вверх на 1,5 см, чтобы освободить нижние клипсы мне не понравилась. Их проще заменить на новые и другие защёлки не сломаешь.

Активный подголовник-мышеловка

Разборка, кратковременно, искрой, подать 12 В на клеммы в левой трубке подголовника с розеткой (расположить слева при подключении), плюс в розетку подавать также слева, именно так получилось, наоборот не проверял. Осторожно внутри розетки имеется штырь контакта, его изгибать нельзя. По теории знак не важен, но вдруг в устройстве есть постоянные магниты. Подголовник оснащён электромагнитом, срабатывает и выстреливает (штатно) пружиной человеку в затылок, ускоряет силу удара сзади. Если есть задержка на срабатывание, то не даёт голове ускориться в обратном направлении от сил натяжения сухожилий шейного отдела. Попахивает экспериментами и замерами сил на манекене.

Сборку делать в обратном порядке.

А для этого снять пластмассовую крышку подголовника. Тогда процесс сжатия виден и можно проконтролировать, что ни одна скоба параллелограмма не выскочила.

1. После такого выстрела нужно проверить, не выскочили ли крайние металлические направляющие из пазов храповика. Этот храповик предназначен для создания упора, если голова пошла назад, всего три позиции. Он же препятствует сжатию пружины обратно при сборке. И упор необходимо 3 раза поддеть, чтобы он не мешал сжимать пружину обратно.
2. Перед сжатием проверить крепление сваренной части пружины в виде скобы, к днищу механизма. За эту часть пружины цепляется собачка спускового механизма . На днище имеем 2 двойные пластиковые защёлки. Соллерс на моей машине при сборке не удосужился их вставить в зацепы и выстреливший подголовник просто повисал на крайних направляющих. Эти направляющие в виде вилки. В случае рассыпания подголовника можно поддеть шею на эту вилку.
3. Проверить крепление малой скобы к краю подголовника. Соллерс её на моей машине тоже не вставил. Сама она принципиально не должна выскакивать при срабатывании, иначе нарушается принцип действия подголовника, не создаётся жёсткий параллелограмм с упором на крайнюю вилку. Эта скоба при сжатии постоянно выскакивает из-за малейшего перекоса направления сжатия. Явный недостаток конструкции.
4. При сжатии предпоследней преградой являются пластмассовые направляющие сжимаемых частей. Если их перекосить, то вместо сжатия можно услышать хруст всей ажурной конструкции.
5. Сжатие обязательно должно закончиться щелчком собачки. Собачка от надавливания механизма вниз поднимается самой защёлкиваемой горизонтальной частью пружины. Сил никаких не хватит, потому что из за люфтов в собачке механизм надо опустить ниже, чем позволяет ход конструкции. Поэтому, для защёлкивания собачки вручную, каждое сжатие нужно фиксировать гладкой бечёвкой, намотанной на сжимаемые части. При этом принять меры, чтобы не повредить новый чехол на подголовнике. Бечёвку наматывать через фанерку в размер, через книгу. Крышку пластмассовой коробки, крышку от кастрюли. Сверху ещё одна книжка, малоформатный русско-английский словарь.
После обучения сборке 1-2 подголовников, в норме, и получении навыка, пружина сжимается и защёлкивается на предварительно спущенную собачку не более, чем за минуту усилиями пальцев двух рук блондинки.

Собачка, защёлка мышеловки-подголовника.

Собачка легко возвращается случайно в исходное состояние, и чтобы её снова освободить без действия уже выстрелившей штатной пружины, нужно вставить между собачкой и корпусом её крепления упругое звено, забить пространство поролоном, например. Только в этом случае собачка расфиксируется при подаче напряжения на электромагнит и её можно сдвинуть вниз на 5 мм и защёлкнуть при сжатии штатной пружины.
Не сместилась собачка вниз, что-то пошло не так. В исходном состоянии заряженности мышеловки, собачка горизонтальная, она держит нижнюю сваренную перемычку-скобу двух силовых пружин при взгляде сверху на открытый механизм. Можно (но не нужно) собрать, как делает иногда Соллерс. Отделить мягкий подголовник, , высвободив скобы и упор храповика (Упор вставляется на место через специальные пазы в одном единственном положении), сжать пружину, вставить механизм без фиксации скоб параллелограмма в защёлках и нахлобучить пластмассовую крышку. При срабатывании, подголовник просто рассыпается, выставляя острые детали.