Зима идет своим чередом, а у меня чешутся руки сделать ТО для автомобиля. И вот воспользовавшись временным потеплением и раздобыв газовую пушку я решился своими руками сделать ТО. Давненько были закуплены свечи на замену (NGK с партнамбером 6774), прокладка крышки клапанов 12341-RB0-003, высокотемпературный герметик, перед процедурой были закуплены динамометрический ключ, набор щупов SATA, баллон карбклинера и баллон медной смазки.
Итак, прогрев двигатель до рабочей теппературы в теплом гараже начинаем разбирать авто. Что характерно, головками на 10, 12 и 13 можно разобрать все подкапотное, удобно, не надо иметь под рукой десять куч разных головок. Для начала снимаем пластиковое жабо под дворниками. Снимаем заглушки с дворников, откручиваем болты, аккуратно, но сильно снимаем дворники с шлицев, откладываем.
Начинается самое нервотрепное — игры с японскими клипсами. Жабо, точнее центральную его часть держат 2 клипсы спереди справа и слева по краям,
а так же 9 клипс параллельно лобовому стеклу. Сколько я ни пытался вытащить передние клипсы, безболезненно это сделать не удалось, рассохшийся пластик и отсутствие пространства для маневра предрешили исход, обе в утиль. 91501-SL4-003 их партнамбер, нервная система дороже. После их снятия приступаем к задним клипсам у лобового, пластиковым инструментом для демонтажа клипс поддеваем жабо у стекла и оттягиваем до щелчка, далее просовывая пальцы проходим дальше, отщелкивая остальные клипсы, опять же, если бы дело происходило летом, возможно обошлось бы без пары поломанных клипс, заодно снимаем пластиковые крышки справа и слева по передней поверхности. 90602-TA0-003 их партнамбер, удовольствие недешевое, рекомендую быть с ними поосторожнее.После того как отщелкнулись все клипсы, отсоединяем трубочку что идут к форсункам омывателя, деталь поднимается кверху и сдвигается вперед, снимаясь с передних фиксаторов, что держатся за поддон.
Сняв жабо попадаем к мотору и приводам дворников и поддону. Привода и моторчик снимал одним блоком без поддона, выкручиваются 4 болта, после чего агрегат блоком извлекается, выведением на себя левого края, затем правого. Не забываем отцепить фишку от моторчика.
Поддон держится на 6 болтах, задний ряд которых расположен довольно глубоко, центральный кронштейн тоже снимаем чтобы не мешался.
Один из болтиков закатился неведомо куда. 90122-TF0-000 его партнамбер, если понадобится новый. Откручиваем, аккуратненько выводим чтобы не насыпать с него грязи.
И вот наконец-то нам открывается подкапотное во всей красе и просторе.
Начинаем прозаично издалека. Снимаем аккумулятор,
снимаем воздушный короб, который держится на двух болтах. Поначалу я пугался глядя в хитросплетение проводов и шлангов в области впуска, но как оказалось ничего страшного там нет. Всего нам надо разомкнуть три фишки, отсоединить два патрубка, и аккуратненько отщелкнуть 3 пластиковых кронштейна удерживающих провода. Условный противник схематически обозначен на картинке.
Снятие воздушного короба открывает дроссель с электронной заслонкой.
Очень грязный, как оказалось, не заливая дроссель протираем его тряпочкой смоченной карбклинером, все неплохо чистится. Откручиваем четыре длинных болта, придерживая пластинки с гайками с другой стороны (они спаренные для передней и задней пар болтов). Дроссель отгибается и ложится в стороне, доступу открывается другая его сторона, на ней грязи не меньше, чистим и ее.
Далее снимается пластиковая часть впускного коллектора, по передней поверхности откручиваются болты в месте соприкосновения с металлической частью, около дросселя откручиваем 2 болта, снимаем пластиковую часть. Металлическая часть снимается чуть сложнее. Сложность в том что откручивание болтов и гаек переходит в микрохирургическое вмешательство, подлазить местами непросто, пользуемся трешеткой с удлинителем и угловой насадкой. Одна из гаек коллектора все таки улетела из рук в неизвестность. 94050-08080 ее номер по каталогу, если вам так же не посчастливилось ее потерять. Открутив гайки снимаем коллектор, еще один нюанс это снять шланг вентиляции с патрубка на коллекторе, который всилу своей короткости изо всех сил не дает подлезть к своему хомуту. Извращаемся и снимаем. Сняв его так же можно очистить от грязи карбклинером.
Далее открывается доступ к топливной рейке с форсунками, крышке клапанов, и катушкам зажигания. Прокладки к чести сказать все живые, кроме прокладки крышки клапанов ничего не менял.
Отворачиваем 8 болтов с крышки и открываем святая святых. Да уж скоро надо менять масло, без сомнений.
Чтобы начать процедуру регулировки надо получить доступ к винту распредвала отверстие это охраняет пластиковая заглушка в головке блока цилиндров, которая тоже решила меня расстроить и все ж таки лопнула когда я ее аккуратненько извлекал.
Извлекаем аккуратно поджимая одномоментно два усика из четырех, поджимая их к центру. Номер заглушки 12513-P72-003 если кому понадобится.
Регулировка по стандартной схеме выставляя цилиндры в нулевую точку в последовательности 1-3-4-2.
Зазор для впускных клапанов — 0,15−0,19 мм.
Зазор для выпускных — 0,26−0,30 мм.
Головку блока чистим от старого герметика,
крышку клапанов отмываем, ставим новую прокладку, наносим тонкий слой герметика по периметру, сажаем, немного двигаем в стороны для усадки и заворачиваем в три прохода болты фиксирующие крышку по схеме.
Далее переключаемся на свечи, каждую катушку удерживает один болт, разворачиваем, снимаем катушку, выкручиваем свечу, смотрим и удивляемся как можно ездить на таком бензине. Берем новую свечку, заворачиваем, соблюдая усилие. Переходим к следующей. Предыдущие DENSO своим состоянием не порадовали, тем лучше что я не поленился залезть и поменять их.
Собирается все в обратной последовательности. Собирал все на медной смазке чтобы болтовые соединения не прикипали. Думал не соберу что наразбирал, ан нет, все нашло свое место)
Продолжение следует.
Комментарии 26
Красава👍🏻👍🏻👍🏻😇
После регулировки почувствовал разницу ?
Как правило зазоры только на выпускных уходят, впускные остаются как по букварю.
Почувствовал, люди доказывают что клапана для Хонды решают многое, впрочем я ссылаюсь на субъективное ощущение. Точно не помню по впускным, но выпускные да, все ушли.
Приветствую! Вопрос может не по теме, одним словом товарищ делал подобную процедуру (чистил заслонку) после случилась такая неприятность — тосол в воздушном тракте со стороны заслонки, где искать? Fit второго поколения, гибрид 11 года.
Спасибо, чувак!
Пожалуйста)
Спасибо за подробный пост!
На здоровье)
Довольно подробно, спасибо!
Собираюсь почистить заслонку, ну чет очкую, а если не скалибрую сам?! Я так понимаю сканер мне в помощь тогда да) ?
Пожалста) Да, если укакашенная сильно, то придется на место возвращать программным оборудованием.
Подскажите, калибровка дросселя после снятия понадобилась? Если необходима, то можно её сделать без сканера?
Не всегда, завтра пост будет кстати на эту тему))
Пост займет место в закладках, спасибо.
Рад стараться на общее благо)
Молодец! Все подробно! Только вопрос, зачем прогревать двигатель? ведь регулировка клапанов всегда только на холодную делается
Спасибо) Прогревать двигатель перед регулировкой нужно потому что сам по себе двигатель термодинамическая система и самое главное что для нас имеет смысл в данной ситуации это расширение металла под действием высоких температур, с уменьшением зазоров в горячем состоянии относительно холодного. Так если мы сделаем регулировку на холодном двигателе, у нас есть немалые шансы зажать клапана в горячем состоянии, что чревато не только плохой тягой и возрастанием расхода топлива, но и постепенным прогоранием клапанов, чаще всего выпускных. А еще просто написано в мануале регулировать на горячую)
В инструкции чёрным по белому написано — производить регулировку клапанов при температуре ДВС ниже 38С. Ниже это на холодную!
Прям крутой пост!
В мануале не так все красиво как у Тебя — спасибо, может когда нибудь решусь на регулировку :))))
Спасибо, постарался поподробнее, чтобы другим проще было)
Соглашусь!Все оочень подробно, красавчик!))
Запилю в закладки)
Спасибо)
Молодец, хорошо расписал! :)
кстати, на будущее всем, можно не снимать металлическую часть впускного коллектора, и заглушку распредвала в головке, а крутить за распредвал, вывернув колесо. Трещетка с удлинителем в помощь. :)
Спасибо) Коллектор полностью упоролся снимать чтобы удобно было и ничего не мешалось, а так да, металлическую часть снимать не обязательно. Про распредвал в мануале читал, с отверстием в блоке если честно показалось попроще поэтому описал так.
Ну тоже верно, у всех свои методы, кому как удобнее :)
Хорошее дело сделал!
Да уж, ТО для японочек это святое. Спасибо)