Обслуживание тормозной системы. Замена колодок и смазывание направляющих колодок

По итогам прохождения ТО-2 у ОД "Рольф Октябрьская" выявилось, что необходимо обслуживание задней тормозной системы и замена передних колодок. Суммарную стоимость за обслуживание передней и задней пары насчитали почти на 5000 руб. Ясное дело, семейный бюджет не терпит таких расходов да ещё и при сомнительном качестве сервиса. Традиционно придерживаюсь мнения, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам, поэтому о самом процессе изложено ниже.

Предыстория
Как уже писал выше, в заключении после прохождения ТО-2 было указано, что требуется профилактика задней тормозной системы, которая находилась в состоянии постоянного торможения, т.к. колодки недостаточно отходили от диска. Кроме того, износ передних тормозных колодок составил ~80% (4 мм из 21 мм) и почти вплотную приблизил сигнализатор износа к тормозному диску. Ценник за работы по замене и чистке тормозной системы у ОД "Рольф Октябрьская" по состоянию на март 2016 составляет 2400 руб. за пару, т.е. в сумме на переднюю и заднюю пары выходит 4800. Можно поискать по гаражам, наверняка выйдет дешевле, но зачем, если процесс понятный и доступный, а качество работ можно гарантировать только тогда, когда делаешь это сам. А значит пора заняться обслуживание тормозной системы.

Подготовка
Перед самим процессом замены тормозных колодок лучше заранее запастись двумя смазками. Первая нужна для обработки шпилек и ступичной площадки тормозного диска, а вторая нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок.

Многие для обработки шпилек и ступичной площадки тормозного диска используют графитовую (графитную) смазку, но я остановился в своём выборе на высокотемпературной медной. Причина проста — медная смазка защищает металлические поверхности (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от износа, окисления и прикипания в температурном диапазоне от -40 до +1100 градусов, в то время как графитная загустевает и затвердевает, превращаясь в порошок, уже при +70. В области тормозной системы всегда высокие температуры, поэтому, чтобы диск не прикипал к ступичной площадке, а при скручивании гаек не срывались/ломались шпильки, лучше использовать высокотемпературную медную смазку. Я нашёл смазку Eurotec Ecoline 341(500 мл, арт. 010501-001) по цене ~350 руб., что, согласитесь, вполне бюджетно.

Вторая смазка нам нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок. Вариантов много, и, увы, чем дороже, тем вовсе не значит, что лучше. Забегая вперед скажу, что в своём выборе я остановился на универсальной смазке для суппортов VMPAuto MC 1600, хотя для смазки только направляющих пальцев суппортов лучше подходит VMPAuto MC 1630. Выбор пал на MC 1600 в первую очередь из-за того, что MC 1630 мне не удалось найти в свободной продаже, да и для смазывания скоб-держателей колодок универсальная смазка MC 1600 подходит лучше и стоит дешевле (на момент покупки 65 руб. за пакетик 5 г).
Обращаю ваше внимание, что смазка VMPAuto MC 1600 не подходит для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки. Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок. Но об этом подробнее написано в отдельном посту о замене пыльников и смазке направляющих пальцев.
Одного пакетика VMPAuto MC 1600 (5 г) вполне хватает на всю машину, смазывать нужно тонким слоем, а не густо заталкивать под пыльник, чтобы смазка улучшала скольжение, а не создавала дополнительное сопротивление движению.

Теперь немного общей информации:

Прежде, чем начинать домкратить машину настоятельно рекомендую провести нехитрую манипуляцию: выбрав горизонтальную ровную поверхность для проведения всех дальнейших работ переключитесь на нейтраль и сильно вжав педаль тормоза резко её отпустите — при этом тормозной поршень из-за давления тормозной жидкости уйдет значительно глубже, чем при обычном отпускании педали. После этого, поставив подпорки под колеса можно домкратить машину. Хочу заметить, что в Hyundai Solaris ручник затормаживает заднюю пару колес и замыкается на те же колодки, что и педаль тормоза, т.е. у ручника и педали тормоза одни и те же колодки, а не раздельные, — это стоит учесть при обслуживании тормозной системы. После того, как колесо вывешено, откройте капот и открутите пробку бачка тормозной жидкости, чтобы было проще утапливать тормозной поршень. Теперь можно приступать к его демонтажу колеса.

Чтобы получить доступ к колодкам нужно снять колесо и держа ключом на 17 направляющий палец, чтобы он не прокручивался, ключом на 14 открутить сначала верхний, потом нижний фиксирующие болты.

Видел, что некоторые предпочитают откручивать полностью только нижний болт, а верхний лишь ослаблять, чтобы потом суппорт просто поднять верх, и не снимать полностью. Такой подход ускоряет весь процесс, но не позволяет проверить ход верхнего направляющего пальца. Чтобы сделать всё качественно, лучше снять суппорт полностью.

Чтобы суппорт не мешался, его удобнее всего подвесить жесткой проволокой на пружину подвески. В дальнейшем это облегчит процесс отжима поршня. Т.к. изношенные тормозные колодки значительно тоньше новых, то, чтобы поставить новые колодки, поршень (или рабочий цилиндр) нужно будет отжать, а точнее "утопить". Для это удобно использовать струбцину подходящих размеров.

В идеале было бы "утопить" поршень руками, но в моём случае мне руками не удалось создать достаточное усилие, чтобы его хоть как-то сдвинуть, поэтому пришлось прибегнуть к помощи струбцины размером 8 дюймов, т.е. ~20,3 см.

Поршень необходимо "утопить" полностью в цилиндре, при это лучше сразу проверить состояние манжеты (пыльника) цилиндра — никаких следов тормозной жидкости на манжете быть не должно, равно как и неправильных замятий не по форме гофры.
Обратите внимание, что поршни передних суппортов вдавливаются, а задних — вкручиваются по часовой стрелке. Сразу замечу, что поршень должен двигаться достаточно свободно, и если его не удается "утопить" даже при большом усилии, то стоит проверить, не закис ли он и есть ли у него запас хода. Об этом в будущем будет написано отдельно.
После завершения работ с поршнем можно возвращаться к колодкам. Теперь, когда суппорт снят, их можно извлечь и заменить.

В моём случае закисшие колодки пришлось выбивать, т.к. руками их было не вытащить.

Удобно выбивать их, упершись шлицом отвертки в металлическое основание колодки (опорную пластину). Не стоит заводить отвертку между диском и фрикционным материалом (поверхностью, которой колодка соприкасается с диском при торможении), чтобы не повредить сам фрикционным материалом. Далее, после извлечения колодок необходимо снять скобы-держатели колодок. Они нуждаются в чистке.

Замена колодок и смазывание направляющих суппортов
Износ колодок считается критическим, когда сигнализатор износа начинает касаться тормозного диска. Пропустить такое явление невозможно — неприятный скрип точно даст о себе знать. Хуже, если на колодках нет сигнализатора износа, — тогда необходим плановый осмотр.

При моём износе колодок почти на 80% при торможении уже стал появляться скрип, а значит пора менять.
Перед установкой новых колодок нужно почистить скобы-держатели, по которым двигаются колодки. Для это нам пригодятся корщетка и напильник с квадратным сечением (d=5 мм).

В идеале проводить профилактику тормозной системы раз в полгода при смене сезонной резины. За полгода скобы-держатели успевают порядком загрязниться и оставлять их в таком состоянии, просто заменив колодки, было бы не разумно.

Чистка не занимает много времени, необходимо пройтись корщеткой, чтобы убрать окалину и грязь, и в качестве финишной обработки щадяще обработать напильником.

После этого их можно смазать тонким слоем температурной смазкой VMPAuto MC 1600, о которой я писал выше.

Можно бесконечно долго спорить о том, нужна смазка или нет. Бытует мнение, что из-за смазки пыль и грязь налипает больше, чем без неё, но на личном опыте могу сказать, что даже с загрязненной смазкой колодки перемещаются свободнее, чем вовсе без смазки. Пусть пыль и грязь смешиваются со смазкой и прилипают к ней, но скольжение всё-таки остается, в то время как вообще без смазки на скобах-держателях собирается сухая пыль и грязь, которая вообще препятствует перемещению колодок. Более того, при полугодовом интервале между чистками сильного засорения смазки я не заметил, и это при том, что автомобиль эксплуатируется исключительно в городской среде.
После смазывания скоб-держателей можно переходить к колодкам.

Я обычно смазываю той же смазкой и сами ушки колодок, которые ходят по каналам скоб-держателей.

Слой смазки должен быть тонким, не стремитесь сразу распределить смазку — при установки это произойдет само собой. К слову, перед установкой стоит также прочистить пазы в направляющей колодок. Если этого не сделать, то велик риск того, что скобы-держатели встанут неплотно в направляющей колодок и из-за этого будут сдавливать колодки сильнее, чем нужно.

Ход направляющих пальцев также необходимо проверить. Для этого каждый палец нужно сначала оттянуть, потом отпустить. Затем вжать и снова отпустить.

Если палец ходит легко и возвращается в исходное положение, то пыльник трогать не стоит, всё и так в норме. Если же палец ходит тяжело и не возвращается в исходное положение, то необходимо сначала промыть направляющую колодок и пыльник, за тем снять сам пыльник и извлечь палец. Далее очистить от смазки и высушить палец, нанести тонкий слой смазки и собрать в обратной последовательности по завершении хорошо прокачав палец в направляющей.

Теперь можно поставить новые колодки и в заключении всех работ протереть тормозной диск 646 растворителем, чтобы исключить вероятность попадания смазки между тормозным диском и колодкой.
Осталось только собрать всё в обратном порядке, не забыв закрутить обратно пробку бачка тормозной жидкости, и прокачать педаль тормоза.

На этом всё. Удачи в самостоятельном обслуживании автомобиля!

P.S. О замене пыльников и смазках для направляющих пальцев написано в отдельном посту.