так же для того что бы точно выставить вал, надо точно знать ВМТ! имея микрометр — решено вычислить и ВМТ на блоке) раньше я всегда выставлял по 20 зубу репера
реальное ВМТ получилось чуть ли не на пол зуба раньше! так что дальнейшая настройка уже осуществляется относительно этих обстоятельств…
вот так вот плавненько мы и подошли к виновнице торжества — прокладке ГБЦ)
раз уж заводскую выдуло, надумал ставить металлическую, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, тут металлопакет может оказаться толще чем обычная паранитовая… выбор был между Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну тут выбор очевиден…)
вот с прокладкой на классике вообще конечно хорошо, так как она 3-х слойная, то внешние слоя которые в черном герметике, они выдавлены в разные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой полностью плоский! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, алюминиевую прокладку времен СССР, так можно не плохо понизить СЖ… но замерив толщину этой прокладки по краям, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не выдумывать, всё таки на параните проездил чуть ли не год вообще без настройки мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше…
но есть и нюанс с этими прокладками, они идут только 21214, то есть под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4… зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет…
когда приложил заводскую прокладку к новой, оказалось не так уж всё и страшно, родная то имеет овальные окна, а стальная круглые, так вот стальная под 82 в некоторых местах даже МЕНЬШЕ чем обычная под 79! в некоторых местах чуток шире, но не критично…
на блоке это выглядит примерно так
дальше сборка мотора… плоскость блока была полностью очищена от остатков старой прокладки, конечно же сейчас я не шлифовал плоскость блока, её делал тысяч 60-65 назад при кап ремонте мотора, хотя все и говорят что под металлопакет нужно обе плоскости ровнять… блок и головку обезжирил для лучшего контакта и погнали собирать…
перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову бОльшим моментом, но так подумав, вспомнив что к примеру на ГАЗовском моторе по книжке момент затяжки стальной прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода…
дальше собрали клапанный механизм, накинули распредвал, звезду, цепочку…
для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ
дальше дело за клапанами… знакомый приехал с рейкой для настройки клапанов и индикатором, первый раз на моем моторе таким образом настраивались клапана, до этого только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, получилось кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже сказал очень плотненько, но Жека говорит всегда так настраивал своим щупом, ради интереса я достал свой щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но именно так я настраивал своим, я не делал сильно плотно никогда, так настроил получается как обычно я настраивал…) погнали дальше строить остальные, на следующем клапане вышло 0.58, а вот дальше разброс увеличился, так как если настраивать везде по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообще не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был примерно от 0.52 до почти 0.7 по индикатору! по щупу везде 0.15… так что если честно, нет у меня никакого доверия индикатору, надо проверять реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими… единственный плюс индикатора — это контроль момента затяжки солдатика, сразу видно поджимаешь клапан или нет…
дальше выставил перекрытие
ну и слава Богу можно закрывать мотор))
закрыл и приступил к навесному, собирать нужно много, да и пока разобрано и есть доступ, поубирал некоторые косяки попутно, а то к примеру давно я не мог добраться до шланги топливоподачи возле ВУТа, страшненькая она уже, вот наконец то дождалась своего часа)
так же надо было решить проблему с турбиной, с той самой потянутой резьбой… ну тут вариантов не много, прогоняем и покупаем вместо болтов шпильки, и забываем за эту проблему!) резьба там 10х1.25, на рынке приобрел пару шпилек с такой резьбой с обеих сторон и гайки, всё нормального качества хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места идеально, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, закрутилась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с обратной стороны дополнительно гайкой её…
в общем шпильки — тема!) везде надо ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты…
собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину — всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально… проехался не много, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надеяться что всё будет хорошо в дальнейшем…)
итого замена прокладки мне обошлась примерно в гривен 900)))
Комментарии 51
Можно ли протягивать железную прокладку? После 2 000 тыщ пробега
не знаю есть ли в этом смысл… можно проверить момент затяжки, если тянуться будет ещё раз до штатного момента, то подтянуть, если же момент уже достигнут — бОльше я бы не тянул
Как показала себя прокладка?
металлопакет хорошая вещь, но требует ровные плоскости, если головка и блок ровные — будет держать отлично, если оно уже тянулось, разбиралось и повторно ставится — тогда может и такую выдуть
Повторно протягивал болты гбц на металлопакете ?
нет, затянули в три прохода головку, собрал мотор и вперед…
по сути — металлопакеты стоят и с завода ведь, есть же, и кто на тех машинах протягивает головки? никто… купил и ездишь… по этому не вижу смысла разбирать опять мотор что б протянуть ГБЦ
конкретно в этот раз прокладку выдуло опять, все таки СЖ 9.8 и говно бенз сделали свое дело… на следующем моторе все собрано так же и без протяжки через время, и ничего уже не дуло, всё ок
Сколько кубов прокладка в сжатом состоянии?
давно было, уже не вспомню…
выжатая прокладка считается как 1 мм толщина… ну а дальше объем цилиндра высотой 1мм можно посчитать же
Какой объём прокладки гбц?
стальная прокладка имеет круглые отверстия под цилиндры, диаметр кажется 82, точно не помню уже, давно было… в выжатом состоянии толщина прокладки 1мм, ну а тут уже можно посчитать объём
Приветствую! Как себя показала металло прокладка ГБЦ? Я, собираю свой двигатель, с большой СЖ, переживаю за прокладку, какую установить?.. (плоскости ранее шлифовал, но в процессе сборки чуток задел плоскость ГБЦ, есть мелкие царапины…)
привет, вообще как бы прокладка стальная это хорошая штука! просто в тот раз когда я ставил ее, когда этот пост писал, мне ее хватило на 1-1.5 месяца всего, ее выдуло… плоскость ГБЦ я фрезеровал, плоскость блока только когда капиталил низ, то есть не в момент установки прокладки стальной… СЖ у меня была 9.8 и наддув 0.7 бар, на пропане все отлично, оно едет хорошо на газу, разницы между бензом и газом не ощущается, но для бензина это все таки слишком большая степень, нет у нас того качества бензина что бы ездить на такой степени(( в общем я решил что все таки надо понижать СЖ и собрал 213 низ на 8.2 степени и оно действительно работает и не дрыщет…
а ты что собираешь, атмо или турбо?
Дружище, дак каким моментом тянул то металлическую прокладку? наверняка должно быть больше чем паранитовую!
честно — точно не помню…
припоминаю что вроде по мануалу металл тянется даже меньше чем паранит, это скорее всего из-за того что плоскости под металл должны быть близки к идеалу, а сама металлическая прокладка выжимается меньше и при этом держит хорошо… по этому мы кажется затягивали ее как обычную прокладку, ну и все держит нормально
а степень сжатия не увеличиться сильно, если сфрезеровать около 1.5мм?
ну это все нужно считать, но на 1.5 конечно подростет нормально по идее, не мало как бы…
а что приходится снимать 1.5мм что бы выровнять плоскость?
там не заметил кусочек железки. под плоскостью когда работал с направляющими, пока колотил вдавил немного и именно по тому самому кругу вокруг цилиндра где прижим должен быть(
эээх, не хорошо конечно((
ну как бы есть еще кариант поехать и аргоном капнуть, сколько там надо, фигня ж, не сильно дорого будет, а потом фрезернуть плоскость и будет как новая и снимать много не придется, мелочи вообще как бы… СЖ останется как была, запас ремонта по плоскости будет еще
parker85m
Дружище, дак каким моментом тянул то металлическую прокладку? наверняка должно быть больше чем паранитовую!
Тянется всё одинаково, усилие выставляется по резьбе и крепости болтов а не по материалу прокладки, или шпилек, просто обычную прокладку через некоторое время протянуть нужно повторно, ибо она немного просядет, а металлопакет затянул и забыл. Я обычную прокладку ставил, затягивал максимальным моментом по книге, оставлял машину на сутки, после протягивал тем же моментом, она немного протягивалась, и после 15-20 тыс ещё желательно проверить затяжку.
Всегда думал, что индикатор это тру, а щуп это фигня… На новой детали еще можно настроить, а на поработавшей уже не получится — плоскости вала и рокера притираются и имеют неровный профиль, который "прощупывается" только по верхним пикам. Получается что щупом мы выставляем минимальный зазор, а индикатором фактический.
На своей, после настройки щупом, на некоторых клапанах индикатор показал зазор больше почти в два раза… (распредвал сильно Б/У)
ну бывает всякое) да и от щупа многое зависит, у кого то узкий, который перекашивает рокер при замере не по центру, у кого то сильно широкий, что не учитывает выработку распредвала… на всё это нужно смотреть при настройке
А че поршни не поменял? у тебя их поплавило на фото.
поршни там в идеале, они не плавленные, то так кажется может на фото, там только нагара немного и всё… а в блоке блики от стенок цилиндров, может из-за них кажется что плавлено, не знаю, но на деле все нормально)
Снимал их? перегородки не поломаны?
нет, не снимал, тогда просто прокладку заменил и поехал дальше… не думаю что перегородки повреждены, углы были низкими и с детоном серйозным не ездил, для пробитой прокладки тогда хватило пару раз задетонить
слушай, что скажешь по данной прокладке? как она себя показала?
ну на том 1.6 моторе ее выдуло быстрее паранита, но это наверняка из-за того что мотор вскрыли, прокладку стальную поставил, а плоскость блока не ровнял в тот раз, думаю это из-за этого и так вышло… точно такую же прокладку я поставил на нынешний 213 мотор, только еще и побрызгал медным спреем-герметиком для уверенности — полет нормальный, всё ездит) мне кажется что эта прокладка от Фритекса ничем не отличается…
спасибо за ответ
та не за что) думаешь себе ставить такую?
я такую же прокладку ставил, надеюсь что некоторые косяки по плоскости она стерпит :))
Ну ты ездишь? Плоскость блока ровнял когда то?
еще не запускал двигло :)))
вот вот свершится :))
А че?) в чем вопрос?))
ну уже завершаем, на днях планируем запуск, ну а вообще это все с финансовой стороны вопрос :))
собственно как и у всех с финансами…=(
хз, я выставлял реперный диск по шкиве грм и все четко(двигатель лянча) тоже ставил январь
на счет индикатора то фигня если честн, на роботе тоже имеется но ним не пользуюсь, я всегда делаю по щупу, потом чучуть дотягиваю гайку ипробую рукой клацает или мягенько работает и все, все двигателя которые делал ездят и горя не знают, как я раньше говорил все эти индикаторы и стробоскопы это понты
ну в идеале конечно выставить 20 зуб репера в ВМТ, померить где конкретно ВМТ, а то вот видишь, всё по заводу, без кроилова, а метка чуток смещена выходит…
ну я тоже ставил четко в 20 зуб, только ты не забывай что двигателя делали разные страны)
та без разницы)) ВМТ оно и в Африке ВМТ))
я думаю если завод ставил метки значит там тоже не дибилы работают, хотя хз)
в случае с автоВАЗом тут всё возможно)))) тут всякое бывает, может быть что и каналы в ГБЦ и коллекторе напополам несовпадают, это ж запросто)))
про ЗАЗ вопще молчу)
ну тут ничё не скажу, не езди на чудесах отечественного автопрома, да и как то не горю желанием))))
вот от куда у тебя были такие углы зажигания…
в плане? что то я ход мысли не уловил
в смысле что из-за неправильного немного вмт — у тебя такие конские углы в прошивке
ну там не сильно критичное смещение ВМТ, а углы вроде и не конские, я тоже думал что они большие, но вроде не у меня одного такие)
у меня на атме таких нет — кстати зуб 6 градусов
ну если зуб 6 градусов, то у меня смещение градуса 2 примерно, как бы меньше половины зуба.
Замечательно получилось. Надеюсь прокладка ГБЦ не подведет.
спасибо) будем надеяться что будет держать, а то если она сифонить начнет, то это печально уже, тогда точно мотор раскидывать надо и плоскость блока шлифовать…