Восстановление резьбы в масляном поддоне

Шалом Алейкум, православные!

Кто подписан на мою машину, знают что я недавно был в VagMotorsRussia, делал ТО-шку и некоторые работы по авто. Так вот появилась статья про одну вещь, которую я у них делал. Оригинал статьи здесь. Себе просто скопипастил чтобы было.

Поддон Ауди А4, равно как поддон любого другого автомобиля концерна VAG, зачастую подвергается неоправданному «насилию» как со стороны владельца, так и со стороны сервиса: использование несколько раз одних и тех же сливных пробок и затяжка не по моменту приводят к деформации внутренней резьбы с последующей течью масла. Со временем это всё скатывается к нанесению герметика на пробку, а в последней инстанции – замене поддона. Давайте рассмотрим как можно спасти ситуацию или, на худой конец, оттянуть неизбежное намного дальше.

Дано:

Автомобиль: Ауди А4
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2012
Двигатель: CDHB (1.8 л., 1798 куб. см., 160 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, турбина, послойный впрыск FSI
Коробка передач: MQZ (вариатор 0AW)
Пробег: 98 000 километров

Требуется:

– восстановить резьбу сливной пробки

В первую очередь требуется слить масло, в идеале, конечно, восстановление резьбы лучше соединить с его заменой. В нашем случае масло практически потеряло свои свойства и начало оседать на стенках тары, упорно не желая минутами стекать вниз.

Сливная пробка стояла на герметике, да и резьба на ней была основательно слазана, так что держалась она на честном слове и открутилась излишне легко.

Смотрим внутрь поддона Ауди А4 и начинаем немного грустить: целы только последние полтора витка, местами не хватает кусков металла, плюс очень сильно осложняют жизнь две сквозные технологические прорези сверху и снизу в самой резьбе. Осложняется всё это тем, что количество рабочих витков всего пять, а поддон из штампованного железа – с алюминиевым работать не в пример проще.

Для проведения лечения потребуется специальный набор резьбовых вставок, куда входят:

– мерная линейка;
– хирургический зажим;
– два метчика;
– установочный шпиндель;
– вставки в ассортименте.

Что это такое и как работает мы уже рассматривали на нашей американской площадке, настал черёд показать практическое применение в немецких стенах. Открываем инструкцию и следуем ей. Первым делом нужно выяснить диаметр сливной пробки, мол, опустите её в мерную линейку и будет вам счастье. Здорово, конечно, но проще посмотреть все данные в ETKA, где указаны метрические размеры, шаг и длина.

На следующем этапе при помощи выдвигающегося щупа меряем насколько глубоко утоплена втулка в поддоне, в которой нарезана резьба, после чего сверяемся с таблицей и подбираем подходящую вставку, причём ориентируясь на нижнюю границу витков.

На следующем этапе требуется использовать либо двупроходный метчик, либо рассверливать центральное отверстие до рабочего диаметра, в котором будет нарезаться резьба под вставку. С железом шутки плохи, поэтому идём по второму пути. Для неглубоко залегающих резьб можно взять конусное сверло с диаметром 14 миллиметров в широкой части, для всех прочих потребуется обыкновенное – очень важно соблюдать центровку отверстия.

Как только отверстие готово, начинаем аккуратно проходить метчиком отверстие до самого конца в несколько этапов, периодически отводя его назад для удаления стружки, которой совершенно не место в поддоне. На руку нам играет и наклонное исполнение отверстия, и подкапывающее масло, которое не только помогает в процессе нарезания, но и связывает металлическую стружку.

Когда отверстие готово и очищено, берём установочный шпиндель и подходящую по размеру вставку из набора, после чего аккуратно вворачиваем её таким образом, чтобы последний виток был на четверть оборота утоплен относительно края отверстия.

Вставка не только сжимается внутри новой резьбы, но и слегка растягивается, что не даёт ей вывернуться. Не забываем о том, что вокруг будет масло, которое способно просачиваться сквозь самые мелкие отверстия, поэтому предварительно обезжириваем и слегка смазываем посадочную резьбу герметиком, памятую о злых прорезях, подаренных нам производителем.

На самой резьбовой вставке на конце есть упор: в классическом варианте поставляется штифт, при помощи которого производится его обламывание, но в нашем случае штифт не должен попасть внутрь поддона, поэтому вооружаемся хирургическим зажимом и вытаскиваем его наружу. Упор довольно легко обламывается за счёт наличия на нём специальной насечки.

В глубокой теории после такой процедуры поддона Ауди А4 будет ходить как новый, но всегда есть несколько возможностей поскользнуться:

1. Металлический поддон обладает тонкой втулкой по сравнению с алюминиевым, поэтому намного проще погнуть или необратимо деформировать, что заранее нельзя спрогнозировать.
2. Удар в поддон со стороны пробки лишает нас ровной привалочной поверхности, что приведёт к неравномерному прижиму прокладки и течи масла. Аналогичный характер будет если промазать с осью установки втулки.
3. Неправильно рассчитанная длина вставки приведёт к тому, что упорный конец выйдет за пределы внешней резьбы, после чего вкрутить вставку дальше не представиться возможным, равно как и по-человечески извлечь.
4. Установка вставки без герметика чревата течью, но это сильно зависит от места установки и глубины посадочного места.

Искусное лавирование в лабиринтах Helicoil позволяет обойтись без снятия поддона и смело крутить сливную пробку с положенным ей моментом 30 Н×м, причём новая резьба получается настолько прочной, что перетяжка скорее деформирует саму пробку, чем поддон Ауди А4. В чистом виде процедура занимает 30 минут при благоприятном стечении обстоятельств, затраты составляют 1000 рублей + новый масляный фильтр (оригинал) + масло + пробка с уплотнительными кольцами. Для сравнения, установка нового поддона (запчасти плюс работа) для данного автомобиля составляет 7500 рублей. Почему бы не дать автомобилю последний шанс когда терять уже нечего?