Lada 2109 Компрессор SC-14
Lada 2109 2001, двигатель бензиновый 1.5 л, 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца

Я езжу на Lada 2109 Компрессор SC-14 (до этого — Volkswagen Golf)
Истра, Россия
Отзыв владельца
Спасибо всем, кто подписался, и доброго времени суток!
Еще год назад один мой виртуальный знакомый с "драйва" предложил выложить историю машины. Как всегда, не хватало времени, сил, и не было уверенности, что самодельная коляска может оказаться кому-то интересной. Наконец я решился. Встречайте: гаражный франкенштейн, продукт молотка, перфоратора, болгарки, сварочника и компрессора, "тазератти девярдо". А еще "нафиг тебе это надо? да купи ты себе нормальную машину! чё ты все время в ней ковыряешься? она у тебя вообще ездит?" (оригинальная лексика авторов по-возможности сохранена).
Идут годы, отношение окружающих к машине и автору меняется, все чаще слышится: "Молодец, что не продал", "Ну да, эта машина не разорит", "Бюджетно", "Хороший поджопник", "Пока бэха стоит в ремонте".
01.05.2022 Решил обновить историю машины)
С момента покупки машины вынашивал планы по наддуву мотора. Хотелось непременно сделать все своими силами, но кроме желания, не было ничего (знаний, инструмента, денег, времени, второй машины в семье). И вот, не прошло и 15 лет с момента покупки авто, как эти планы были реализованы. За основу был взят компрессор SC-14 от тойоты с мотором 1g-gze, установленный на самодельный кронштейн. Воздушный фильтр родной, был спрятан в правой нише бампера. Интеркулер и блоу-офф так же от тойоты, пайпинг из алюминизированной выхлопной трубы 51мм, силиконовые патрубки, усиленные хомуты, ДАД 1,5 бара 47.3829 от газели с мотором штайер, Избыток давления 0,5 бара, расчетная мощность 170лс при 220нм момента. И весь кайф от этой переделки заключается в том, что одним нажатием кнопки вся избыточная мощность/момент отключаются, и авто превращается в обычный овощ со 100лс. Точно так же легким нажатием кнопки все включается и едет. За идею и советы в постройке спасибо Андрею (perin969)
Что было куплено в далеком 2009м:
Хорошо проантикоренная карбюраторная мотоколяска на кованых дисках Slik, кольцевой резине Marangoni 195/55R15, с дырявыми задними дверками и слегка ржавая по кругу. Больше всего моему позвоночнику в процессе эксплуатации нравились стойки plaza sport -50 в паре с пружинами H&R -50 спереди и сзади, которые создавали неизгладимое впечатление абсолютно нерабочей подвески. На этом чуде я проездил 2 или 3 года, вынашивая самые изощренные планы мести и переделок.
И вот мой час настал в конце 2015 года, когда совпали все необходимые для этого условия:
— Наличие второй исправной машины в семье
— Наличие ремонтной базы в виде отапливаемого гаража с необходимым набором инструмента
— Отсутствие работы (спасибо охраннику из деревни Жополизово, который 2 раза подряд поймал меня при использовании пожарного выхода, после чего был послан на йух и затянувшиеся на 4 года трудовые отношения с работодателем было решено прекратить)
— Наличие большого количества запчастей, которые давно уже пора было применить на практике
Работа закипела и вот что в итоге было сделано:
— Лонжероны были разрезаны вдоль и усилены под возмущенные крики соседей по гаражам "ты ослабишь металл! у тебя поведет кузов! сходразвал не сойдецца! да продай ты ее за 50 тыс! зачем тебе это надо? (эта фраза вообще чемпион рейтинга)))
-Лонжеронов показалось мало, и были вскрыты пороги, срезаны усилители, внутрь помещены еще профиля 2мм толщиной, концы приварены к лонжеронам. Сами профиля точечно приварены к усилителям.
-Переварены ржавые полы, заделаны дыры в оперении кузова
Сделана супер-мегабюджетная вибро-шумо-влагоизоляция (битумная мастика + гидроизол + ватин). Суммарно все вышло в пару тысяч деревянных)
-Откапитален и доработан двигатель: низ расточен и отбалансирован, расточены каналы в ГБЦ 31*29, заменены втулки, установлены Т-образные клапаны, установлен вал нуждин 10,93. Выпуск полностью 51мм (Stinger). Это печально и больно, но впускной коллектор с форсунками пока сток. На смену карбюратору пришел попарно параллельный впрыск на ЭБУ январь 7.2 с прошивкой j7esa_0.4.9. Прошивка откатывалась по логам с использованием УДК. На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)
-Перебрана КПП (заменены синхроны, сальники и убраны вечно текущие прокладки — вместо них герметик)
-Полностью заменены все топливные и тормозные магистрали, вакуумник и ГТЦ от "нивы 21123 (длинной)". Педаль стала мягкой, как на иномарке, и процесс торможения превратился в удовольствие, а не в лихорадочное нажатие на педаль тормоза с выпученными от ужаса глазами. Но штатных тормозных механизмов все же маловато, поэтому позже буду ставить 14'' от 2110. "Колдун" тоже новый и настроенный по всем законам, поэтому даже при полной блокировке передних колес машина никуда не улетает.
-ЭСП на все 4 двери
-Передние уплотнители дверей от "Гольфа 4" (задние спереть не успел), задние уплотнители и уплотнитель багажника — с капельницей внутри, чтобы были плотнее
-Уплотнитель капота, чтобы в подкапотку не летела всякая гадость, особенно в зимнее время. Сделан из штатного уплотнителя двери и установлен в штатные отверстия
-Колхозный холодный впуск и воздушный фильтр от "форда фокус"
-Полная и безжалостная обработка всего кузова "раст-стопом"
-Частичная покраска и полировка "Пушсалом"
-Замок багажника от "калины" с кнопкой открывания на панели приборов
-Тросовые боковые зеркала с подогревом
-Датчик температуры воздуха перенесен в салон (на кой мне температура воздуха на улице?)
-3х зонный климат-контроль ))))) — шутка!
Много чего еще по-мелочи, типа колхозных кронштейнов газа, крепления выпускной трубы, кронштейна модуля зажигания, усиленной передней подушки двигателя, которая вечно ломалась раз в год)
Чуть не забыл самое главное: ненавистная подвеска H&R + плаза шпрот -50 была заменена на стоковые пружины (хотелось с переменным витком, но не нашлось) и стоковые стойки (хотелось сакс, но задушила жаба и нищета(((. Из вложений — 0 (продажа старого и покупка нового). Из тюнинга в подвеске остались только треугольные передние рычаги и задняя распорка (надо бы и переднюю воткнуть).
Имеем в итоге:
-Нормально едущий таз со свежим мотором (масло не ест, расход около 8,5л 95)
-Жесткий кузов с нормальной управляемостью и высоким клиренсом (по ощущениям жестче стока, но не бьет по отбойникам на каждой кочке)
-Нормальные цепкие предсказуемые тормоза (но хотелось бы посильнее)
-В салоне тихо и комфортно, бубнит только прямоточный "стингер", задняя банка которого в будущем при первом удобном случае будет выброшена на свалку и вварена нормальная тихая иномарочная баночка для комфорта.
-Минимальный комфорт в виде шумки, стеклоподъемников, замка багажника.
Фотографий процесса достаточно, поэтому буду при случае потихоньку выкладывать и рассказывать процесс, все работы были сделаны собственноручно, наемный труд не был востребован. Что-то делалось с удовольствием, что-то через силу)))
Пока, наверное, все) Надеюсь, кому-то будет интересно. Пишите, спрашивайте, не обижайтесь, если отвечу не сразу: много работы, много подработок и халтур, семья и дети, пора отпусков и т.д.)
Паспортные данные
- Двигатель 1.5 бензиновый, 170 л. с.
- Механическая коробка передач
- Передний привод
- Машина 2001 года выпуска, была куплена в 2009 году
- Lada 21091 выпускается с 1987 года
Бортжурнал 20
Доработки



Неприятности


Ремонт и обслуживание











Разное



Машины в продаже

Лада 2109, 1996

Лада 2109, 2002

Лада 2109, 2005


Комментарии 34
Цитата: "На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)"
Вопрос: какое давление в топливной рампе? Оно должно быть не меньше 3 атмосфер. Саме лучшее, это 4.4 атм. Стандартных форсунок хватает даже на 8.500 об/мин.
Я же на четырке вваливаю 210 по трассе. Пятая передача, не доходящая до отсечки на уровне 6.200.
Давление 3 атмосферы, при открытии дросселя — 3,2. Как по книжке. Регулятор исправен, насос новый БОШ, форсунки сейчас от ниссан примеры стоят 150лс (290сс). Ресивер формаш (гадость та еще!). Если вечность разгоняться, то, может, она и поедет ))) 180 на четвертой едет сейчас. Колеса 175/65/14.
У меня рампа без обратки, и там нет регулятора. Давление в рампе 4 атм. Давление в цилиндрах (компрессия) по 11 очков. Как покупал в автосалоне в 2012-ом, так с мотором ничего не поменялось.
Мотор, да и всё авто постоянно на пиздюJiях было.
Вот моя обкатка:
Первые 500 км. плавно до 3000 об/мин.
На отметке 800 км пройденного пути — плавно набирал и переключался на 3500 об/мин. и пару раз пришлось резко ускориться, что бы не попасть в дтп до 4000-4200.
На 1200 км. начал крутить мотор плавно до 4500 об/мин.
На 1800 км уже загонял стрелку чуть по резвее до 4500-4800.
На 3120 км пробега сменил масло. и в спокойном режиме крутя мотор до 4500 проехал ещё 200 км.
Итог. С 3320-ого км, иногда начал загонять мотор в отсечку на первых трёх передачах. Отсечка с завода 6500 об/мин.
На пробеге 5000 км, уже редко, но зажигал на ней.
На 8000 км пробега, гонял как демон по городу и по трассе ложил стрелку спидометра. Положить её тогда не получалось, так как чек не горел, и предел максималки из за этого был 193 км/ч. 164-175 по трассе всегда ездил. Пока обкатывал, на трассе максималку держал 130. Для неё это нормальная крейсерская скорость.
На 60.000 накрылся датчик спидометра.
На 64.000 км пробега только поменял шаровые опоры. На 72.000 лопнул заводской ремень грм.
LinX36rus
Цитата: "На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)"
Вопрос: какое давление в топливной рампе? Оно должно быть не меньше 3 атмосфер. Саме лучшее, это 4.4 атм. Стандартных форсунок хватает даже на 8.500 об/мин.
Я же на четырке вваливаю 210 по трассе. Пятая передача, не доходящая до отсечки на уровне 6.200.
У тебя четырка со спойлером сзади? Думается мне, на "девятине" надо хорошенько поработать с аэродинамикой. Хотя бы, поменять бампер, поставить накладки порогов и спойлер.
У спойлера только один "+".
Когда замок крышки багажника рассыпается, то крышка высоко не взлетает. Если у девятки она открывается на 110-120 км/ч., то тут только на 140-а при открытых передних окнах. Если передние окна закрыты, то открывается и взлетает только на 150-и.
Очень даже подтверждает теорию о том, что спойлер рассекает поток сзади авто и уменьшает разрежение, которое начинает держать за ж… после 150. Вот А замок багажника у меня от "калины" уже более 5 лет без нареканий. По аэродинамике вот какую инфу нарыл, аж захотелось двенашку вместо зубила )))
Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может
Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx — 0,468; S (площадь лобового сопротивления) — 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) — 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) — 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) — 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) — 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx — 0,348; S (площадь лобового сопротивления) — 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) — 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) — 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом м правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше — 130 л.с. Другие "контрольные точки" —
170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
А как же мы валили 200 по городу на ВАЗ 2101 с карбюраторным мотором 1,1 литровым с пятиступкой от новой 2107 и главной парой 3,9 от 2106?
На копейке с карбюраторным 1,5 мотором из за четырёх ступки и пары 3,9 от 2106 180 лупили, пока бензин не кончился. С начало обгоняли иномарки, а потом они нас, когда нас тащили на тросу до заправки. Все сбавляли скорость, и видели пятерых здоровенных мужиков и двух тощих пареньков. Всех удивили!
Цитата: "Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше — 130 л.с. Другие "контрольные точки" —
170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)"
Да это же бред.
Насколько я знаю, 2113 Димы тоже не ехала 200. 180 максимум, что вполне соответствует вышеприведенной таблице и мощности по логам.
Ну и, хоть убей, нигде в видео не нашел атмосферное "зубило" на нуждине 10,63 или 10,93, которое положило бы стрелку.
По логам, на 10,93 после 6000 наполнение уже падает, поэтому смысл его крутить максимум в 6500-7000.
Я сделаю, и я покажу.
Кстати, вот Воронежская 2114 полностью стоковая машинка, кроме только одного паука.

В 2016-ом я с ним закусился. Но на отметке в 180 км/ч, она от меня ушла в точку.
Ну ты сравнил, конечно ))) Это суперавто, насколько я знаю, там 1,8 16-клоп и гп 3,7, судя по всему. У него при 6000 на прямой передаче под 200 получается. На ГП 3,9 при 6000 — около 170. Можно и до 7к докрутить, конечно, но мне лично жалко, да и нет там уже разгона ни фига, так, докрутка…
На супер авто 1,6 124-ый мотор.
У меня на обеих машинах 3,7:
Первая при 6.000 — 60
Вторая 100
Третья 140
Четвёртая 185
Пятая 210
Динамика разгона лучше, чем с 3,9 у которой скорость при 6.000:
Первая 40
Вторая 80
Третья 120
Четвёртая 160
Пятая 190
С 3,7 мотору не тяжело набирать обороты. Они так же растут с любой парой. 4.1 и 4.3 пары — унылые.
Я об этом "Чёрной буре" писал, но тот упёрся и не захотел соглашаться. По этому у нас валят даже стоковые, а у него тюнинг — не так как хотелось.
По этой причине, я хочу купить пятый длинный ряд за 14.000 р., и собрать с 3,7 парой. Есть пара 3,5 но она стоит 8.000 рублей.
Вот здесь подпишусь под каждым словом. Тоже хочу собрать КПП на ГП 3,7. Потому что момента много, а скорости не хватает.
Я по этому поводу даже видео сделал…
С 3,7 даже бодрее идёт, буд-то в тяжелый Кадиллак Эскалэйд или Джип Гранд Чероки сел, а его дури хватает, что бы быстро разогнаться на одной длинной передаче
Вот мой полный сток, а какой разгон.

Что ж я раньше на твою страничку не наткнулся ((( Месяц назад буквально полностью перетряхнул коробку, даже масло еще новое не залил… Тоже думал насчет ГП 3,7, но нигде не нашел ни одного отзыва о ней, все уперлись в этот 18 ряд + ГП 4,3. В итоге все оставил сток… Ну, следующая КПП будет на 3,7 значит. Знаю, что вопрос не в тему. Но подскажи, у тебя на высоких скоростях (160 и выше) нет вибрации на руле? Подвеска и ходовая все живые, рулевое тоже. На ровной дороге трясет именно рулевую колонку, хоть убей, не пойму, в чем проблема. На любых колесах (зима, лето). Кузов ровно идет, вибрация именно на рулевом колесе и колонке.
Проверь развал, схождение и продольный наклон.
Какое расстояние между передним бампером и покрышкой переднего колеса, и какое расстояние между покрышкой и порогом? Оно должно быть одинаковым.
Там и там, по три пальца пролезать.
www.drive2.ru/l/484790620678783211
Вибрация — это что-то в резонанс входит., либо когда одно колесо смотрит прямо, а другое в сторону. И получается, когда зацеп переменчивый местами, и покрышки съедает с внутренней стороны, то так тачка прыгать будет и покажется вибрацией.
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
Тогда я с этим согласен.
У меня просто ни разу рулевая не накрывалась, и я не знаю что это такое с августа 2009-ого года. Два пыльника на ней поменял, и каждый раз добавлял графитовой смазки.
specialist6969
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
При нормальном развал схождении, но у той стороны, у которой колесо будет находиться ближе к порогу, то в ту сторону и будет тянуть авто. Достаточно с сабли снять одну или две шайбы, отрегулировав продольный наклон "угол кастора".
specialist6969
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
У меня рулевая тоже с 2009 года, пробег тысяч 140, наверное, плюс предыдущий хозяин))) Так как машина собиралась при отсутствии средств, поменял пыльники на рулевых наконечниках (трек), поставил регулируемую рулевую колонку с разборки взамен штатной и в путь. Расстояния у меня на обоих колесах ровно 3 пальца с той стороны крыла, которая ближе к салону. Правда, с водительской стороны расстояние до бампера чуть меньше, но я это списываю на кривость самого бампера. Хотя, буду через пару дней менять расходники, проверю еще раз внимательно со стороны ямы. Но машину точно никуда не тянет. Пляшет именно рулевая колонка, если нажать посильнее на руль, вибрация уходит в 0. Было бы что-то в рулевом/подвеске, думаю, это бы не помогло.Вообще, есть идея поставить ЭУР, останавливает то, что к нему не найти запчастей. А новый стоит как пол машины (((