Давно люстрой не занимался и тому были причины. Но по порядку.
Остановился я на том, что нужно сушить герметик. После его высыхания можно монтировать светодиоды только что созданный корпус для светодиодной люстры на крышу. Закуплены они были в количестве 15 штук сразу на подложке типа "звезда" для упрощения монтажа.
Кроме того, закуплена пачка шприцов с термопастой. Почему не термоклей? Потому что каждую звезду будет держать пара винтов, так что термоклей просто создаст возможные трудности в будущем в случае необходимости ремонта.
Вот между алюминиевой звездой и корпусом люстры нужен небольшой слой термопасты для улучшения отвода тепла:
Затем плотно приклеиваю светодиод на звезде и крепко прикручиваю винтами.
Теперь каждый светодиодный модуль с радиатором держится по сути на корпусе люстры на 5 винтах. Плюс силиконовый герметик тоже добавляет усилие на разрыв. Не должно оторваться, в общем. :)
Все звёзды смонтированы:
Теперь необходимо припаяться к светодиодам проводами. Сначала пропаять сами контакта на звёздах.
Очень плохо! Жало у паяльника тонкое, а отвод тепла очень быстрый. Значит и светодиодам должно быть хорошо. :) Увеличиваю температуру на максимум:
Теперь неплохо, но паять нужно быстро, иначе светодиод можно спалить.
С обратной стороны выходит два провода, чёрный и красный. В дальнейшем всё это можно замазать силиконом для укрепления гаек и изоляции дырок, в которые провода пропущены.
Теперь красота:
Монтируются провода просто: соединяются минус к плюсу по три штуки последовательно, а дальше минуса объединяются в общую шину, а 5 отдельных плюсов нужно пускать через соответствующий драйвер, термореле и дальше тоже объединять в общий плюс.
Тут я соединил светодиоды в тройки и сделал общий минус:
Теперь нужно делать стабилизатора тока, так называемые драйвера для светодиодов.
А дальше у меня застопорился процесс. Дело в том, что закупленные линейные стабилизаторы LT1083 оказались с браком. Тестовый запуск показал, что при повышении напряжения на них они не выдают необходимый ток и проваливаются, перегреваясь при этом.
Поэтому всё это время было проведено в поисках подходящей и бюджетной замены этим стабилизаторам. Все поиски таких микрух упирались в какие-то неправильные цены, либо же они изначально были нерегулируемые. Наконец я наткнулся на ебее на микруху LM1084 (IT-ADJ) за $5 с доставкой за 10 штук, характеристики которых вроде бы находились в пределах моих требований. Решил закупить на пробу. И вот недавно они ко мне приехали, были протестированы и оценены как хорошие. :)
Места под драйвера с радиатором я внутри уже разметил, а пока что нужно их сделать. Для каждого драйвера нужен радиатор, линейный стабилизатор, 3 резистора для параллельного подключения и распределения тепла между ними, ну и непроводящая ток подложка под микросхему с термоклеем.
Дырки в радиаторах просверлены для их закрепления на корпусе люстры. :) Сначала мажу тонкий слой термоклея:
Затем плотно приклееваю теплопроводящую подложку диэлектрик.
А резисторам тоже нужно найти место, где примоститься. Дело в том, что они тоже будут греться, так что надо их монтировать с контактом на радиатор. И такие места есть!
Резисторы сажаю на герметик. И оставляю всё это хозяйство сохнуть. После небольшого подсыхания клею микросхему на подложку через термоклей:
И оставляю сохнуть сутки. В процессе засыхания резисторы держатся достаточно крепко для того, чтобы к ним припаяться, а микрухи вообще прилипли намертво. Можно паять провода. Хотя, перед окончательным монтажем я всё равно пройдусь клеевым пистолетом по критичным местам.
Нужно проверить! Для проверок у меня есть отдельная последовательно соединённая тройка таких же светодиодов. Цепляю к блоку питания на 12V (и на 15A, чего как раз должно хватать) через мультиметр в режиме измерения тока драйвер и светодиоды и проверяю как работает:
Светит как надо! И работает на той мощности, на которой я и собирался всё это дело запускать. Разумеется, и светодиоды, и драйвер довольно быстро становятся очень горячими. Это потому что по расчёту они все должны сидеть на едином корпусе и обдуваться встречным воздухом. В пассивном же режиме обдува и без корпуса через минут 10 будет перегрев. :)
Теперь нужно монтировать всё это в корпус люстры, туда же цеплять термореле и собирать всё это в кучу.
Светодиодная люстра на крышу:
1) Отпилка и примерка.
2) Сверлить, силиконить и прикручивать!
3) Монтаж светодиодов и создание драйверов.
4) Почти окончательная сборка и тестирование.
5) Водрузил на крышу и включил.
6) Окончательное подключение.
Комментарии 45
а ссылочки на светодиоды нет
Ищи на али светодиоды XM-L.
Если не трудно, подскажите, резисторы каким номиналом ?
По-моему, 1.3 Ом. Т.е. итоговое сопротивление на каждый блок из трёх резисторов 1.3/3 = 0.43 Ом, а итоговый ток на светодиодах 1.25/0.43 = 2.9А.
Тепла рассеивается на трёх резисторах 1.25*2.9 = 3.625W (каждый резистор двухваттный, так что нормально), остальное лишнее тепло на стабилизаторе, ну и сами светодиоды греются, естественно. :)
Оченть подробно ! Спасибо !
Завидую белой завистью знанию и умению такие вещи делать! Круто!
да молодец, мои аплодисменты… Все грамотно, с подходом…
А я начал светодиоды на дорожки во двор заказывать:)
Это какие, например? Быть может мне тоже интересно будет.
да простые 1w на плате+линзы, буду точечную подсветку делать…Вот не знаю какие линзы брать сколько градусов 60,80?будет в 10см от земли стоять…
60 по идее самое оно будет (тем более на этом угле чуть ли не самые низкие светопотери на линзе), а вообще это надо смотреть, куда, откуда, под каким углом светит и где светильники расположены.
Жень глянь сюда, думаю будет интересно.
www.drive2.ru/l/3185512/
Да я видел такие готовые светодиодные люстры. Они все, помимо неплохой цены и неидеально подходящих размеров, именно для внедорожья, потому что оптика (коллиматоры) там заливная, т.е. широким пучком светит. Соответственно, конкретно вдаль они не очень.
А мне нужно именно дальнобойное решение, поэтому я сделал с узкой оптикой. Лишний свет почти не будет светить по бокам, а весь будет уходить вдаль.
Дело в том, что дальность освещения увеличивается согласно квадрату яркости света, т.е. чтобы светить в 2 раза дальше, нужен свет в 4 раза сильнее. Т.е. свет слишком ценен для того, чтобы им разбрасываться по сторонам. :)
Тем более, что штатный ближний я в будущем всё равно собираюсь переделывать на нормальные честные биксеноновые линзы. В общем, такие готовые люстры, скажем так, не для меня. :)
жесть конечно) но нужно еще продумать антивандальный момент. их я так понял стали красть…
Пока ещё думаю. Вообще она при установке под поперечину с боков зажимается упорами на рейлинги довольно сильно, фиг выдернешь даже без другого крепежа.
А как получше прикрепить к поперечине — пока не придумал, но по месту решу. :)
нужны типа секреток ) я видел такие болтики для номеров со своим ключом.
А если предусмотреть быстрый съем-установку?
Крутой проект!
А зачем? Удобнее всегда с люстрой ездить и не париться. Поэтому монтировать на авто её надо на века. :)
Dimon349
нужны типа секреток ) я видел такие болтики для номеров со своим ключом.
Ну вот дойдёт дело до прикрепления — подумаю, как лучше.
Жень, здорово. но мне не нравится твоя фраза что работать должно только при обдуве ветра… 10 минут и перегрев.
Тоесть стоя в поле или едучи на малой скорости… сампонимаешь, несколько не правильно это
10 минут — это без самого тела люстры, с телом дольше перегреваться будет.
На малой скорости или даже при небольшом ветерке должно быть всё хорошо. А вот стоя — да, скорее всегда будет периодически отключаться и включаться.
Но, во-первых, зачем она мне нужна в неподвижном состоянии? Свет-то дальнобойный, а не с широкой заливкой. А во-вторых, в случае сильного перегрева у меня есть ещё 2 варианта для улучшения охлаждения: крепиться она будет прилегая к поперечине, которая тоже алюминиевая и будет брать часть тепла на себя, и к тому же по низу люстры можно будет приделать ещё радиаторное оребрение, увеличивая поверхность рассеивания.
может проще водой охлаждать?
Ну что же — в дождь так и будет! :)))
На самом деле я собрал конструкцию почти окончательно. Пока что есть ощущение, что проблема перегрева сильно преувеличена.
Нужно делать испытания, потом устанавливать на авто и снова делать испытания.
ну по расчетам наверняка площади радиатора не хватит теоретически
При пассивном охлаждении — не хватит.
Буду считать по максимуму: 5 троек XML на токе в 2.8A при бортовом напряжении в 15V потребляют 210W.
Даже если не брать внутренностью поверхность профиля, где я каждую стабилизирующую микруху хочу прилепить на отдельный радиатор — а брать бы её частично стоило бы, так как полной герметичности не будет — суммарная площадь профиля выходит 85х4х4 = 1360, что уже позволяет отвести порядка 45W тепла. Если считать и внутреннюю поверхность хотя бы с коэффициентом в 0.2 (а на скорости дыры будут немного продуваться), то можно ещё 10W рассеять.
Дальше, каждый светодиодный модуль вроде как рассчитан на 3W (правда я не тестировал ещё, многие говорят, что и 5W рассеивает), т.е. ещё 45W рассеивается. Но не нужно забывать, что рассчитаны эти светодиодные модуля на состояние покоя. В дороге же рёбра будут сильно продуваться как раз по ходу движения, что сильно увеличит рассеиваемое тепло.
Ну и 15V бортового напряжения — это совсем максимум, в реале в движении будет 13.2-13.8 (не забываем, что люстра напряжение ещё и просадит немного), а это уже ~190W, а не 210W. Тем более, что совсем постоянно с дальним ехать почти нереально и его надо будет периодически выключать, пропуская встречку.
Дальше, часть тепла будет уходить на алюминиевую поперечину багажника, которая имеет довольно большой размер.
Иными словами в состоянии покоя минимум половину мощности рассеиваем без проблем, в движении же я надеюсь, что будет рассеиваться всё. Если же вдруг этого не произойдёт и термореле на 70 градусов будут срабатывать, то по низу конструкции достаточно добавить 100*30/(4*3)/85*5 = 15 трёхсантиметровых ребёр через каждые 5 см (которые опять же будут замечательно продуваться по ходу движения) и проблема будет решена окончательно.
остается только надеяться, что все у тебя получится:)
Да уж, работка проделана немалая и непростая.Удачи в завершении проекта
Спасибо!
Супер! Такой фронт работы не для моих рук и головы.
Спасибо!
Класс. В месте выхода провода из профиля желательно защитить провод кембриком, для защиты от истирания.
Да, этот момент ещё обдумывается. Кроме того, хочу сделать два выхода проводов из профиля — один незаметный и подключенный на постоянку, а второй — в виде фейковой неподключенной клеммы для гаишников.
Использовать-то я её собираюсь всё равно там, где нет машин и людей, но всё время включать и отключать её, и закрывать оптику — неудобно.
А зачем ? Гаишникам главное чтобы ты не использовал его на дорогах общего пользования .
Ну, почитал истории, когда придирались. Так что сделаю на всякий случай, а там буду решать проблемы по мере поступления.
15 иксэмэлек?)))
дак это ж сколько ватт получилось в итоге?
150?
Если быть точным, то 2.8А на каждую тройку, итого 14А на люстру. А дальше зависит от бортового напряжения. При 12V — 168W, при 13.2V — 185W, при 15V — 210W. :)
УЖАС)))
боюсь представить на какую дальность бьет)))
По расчётам (приводил в первом посту этого сериала) видимость на трассе должна стать хотя бы в 2-2.5 раза больше, чего мне как раз и не хватает.
да уж
я бы тоже хотел дальний отдельный(
а то у меня биксенон, ближний супер, а дальний — так себе(
galan
По расчётам (приводил в первом посту этого сериала) видимость на трассе должна стать хотя бы в 2-2.5 раза больше, чего мне как раз и не хватает.
извиняюсь, если не заметил, поэтому спрошу:
а как работать будет?
от скорости и только во время движения или только принудительно?
Я там раньше намутил управлялку для всего этого (не только для люстры) с переключением и отображением режимов:
www.drive2.ru/l/2403562/
Будет кнопка на руле неподалёку от рычага включения дальнего света. Она будет управлять тремя режимами работы люстры:
1) Выключено — люстра не горит.
2) Включено — люстра горит.
3) Авто — люстра горит, когда включен дальний.
Штатный режим 1, на дальняке буду включать режим 3 и люстра будет включаться от штатного дальнего, режим 2 сделал на всякий случай.
Этого достаточно, как мне кажется. На стоянке, без обдува, если всё-таки корпус люстры будет перегреваться выше 70 градусов, она будет сама временно отключаться до остывания, насколько всё это будет происходить быстро можно узнать только опытным путём.
Ещё позже индикацию всех режимов сделаю на приборке.
В очередной раз поражаюсь прямоте твоих рук =)
Честно говоря, очень надеюсь, что получится сделать прямо и работать будет хорошо. :)
Блин, однозначно ты в детстве промышлял в радиокружке!)
Если бы! :)
Тогда респект вдвойне!