Если вы считаете данную информацию полезной, сделайте пж-та репост, она может быть полезна тем, кто не подписан на мой блог !
Этот блог написан много много лет назад. Как выясняется, он до сих пор очень актуальный, так как люди постоянно встают на грабли. По этой причине изменил дату публикации.
Меня часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы настроить машину. Чтобы каждый раз не пояснять одно и тоже, написан этот блог. Данная информация актуальна для большинства автомобилей, но более точно это относится ко всем машинам с 4G63 и 4B11 "inside" ну и производным от этих моторов.
Подготовка.
Необходимо выполнить следующие тесты:
1. Проверить компрессию мотора
2. Измерить утечки по цилиндрам, делается прибором под названием "Leak tester"
Эти два пункта помогут вам сэкономить денег, может быть уже нечего настраивать, а стоит собрать новый мотор.
3. Заменить старый бензонасос на новый. Пробег вашего неизвестен. Если вы все таки хотите настраиваться со старым насосом и он умрет, то вы все равно потратите деньги на стенд / настройку, а уедете на ненастроенной машине. Аренда стенда стоит дороже, чем новый насос.
На нескольких последних машинах, что я настраивал, были мертвые насосы. На двух машинах меняли насос прямо на стенде, а владельцы при этом платили за аренду стенда, одну машину сняли со стенда и перенастраивали повторно, а это двойная оплата стенда. На других машинах это было понятно при предварительной настройке.
Очень важный момент про насосы. Нельзя настроить машину на Валбро 255 сделанном в Китае, а потом установить допустим Аэромотив 340 или АЕМ 320. Провели наглядный эксперимент, так вот на Валбро 255 давление в рейке было 3 бара в нуле, при установке АЕМ 320 стало 3.8 в нуле. Следовательно настроив машину на Валбре, а потом установив АЕМ, вся бы настройка ушла. По сути машину надо было бы откатывать заново.
Если на вашей машине уже стоит очень мощный насос, типа Валбро 400, Aeromotive 340 или аналоги, то нужно сделать ряд работ. Подробно про это можно прочитать в отдельном блоге тут .
4. Пролить форсунки, а лучше их заменить (если вы никогда их не меняли и вы не знаете их реальный пробег, то однозначно заменить). Пункт 3 и 4 может спасти машину, и стоят не космических денег.
ШПЛЗ видит усредненную смесь по цилиндрам, так же как и ЕГТ видит температуру среднюю по палате, так вот криво льющая форсунка может привести к дырке в одном из цилиндров, а по логам будет все хорошо.
5. Заменить свечи на новые и иметь один комплект запасной
6. Если на вашей машине стоит китайский регулятор давления топлива, то надо поставить или оригинал сток (новый, не б.у.) или оригинал не сток (тоже новый), такие вещи нельзя брать б.у. Также если пробег автомобиля ХХХ ХХХ тысяч километров, то крайне рекомендую заменить регулятор.
Совсем недавно на машине клиента умер регулятор прямо на стенде (регулятор был из Китая), предварительно угробив насос. Запасной регулятор (б.у.) оказался неисправным. Повезло, что не взяли денег за несколько часов аренды стенда, а взяли только за реальное время замеров. Отдельное спасибо barik-cz за человеческое отношение.
7. Проверить герметичность впуска, т.е. опрессовать его. Опрессовка впуска делается с помощью компрессора и заглушки вместо Маф-а, подается давление на впуск и слушаем, травит ли откуда либо воздух. Можно подавать газ, чтобы точнее видеть откуда травит.
Есть несколько нюансов. Дуть в турбину со стороны воздушного фильтра очень много не стоит. Может умереть турбина. Я бы не стал дуть более 0.5 бара.
Если нужно опрессовать большим давлением, то снимаем пайп с турбины на интеркулер, ставим туда заглушку и дуем.
В обоих случаях воздух будет уходить через мотор. Поэтому если необходимо опрессовать максимальным давлением, то снимаем пайп с турбины на интеркулер, туда ставим заглушку, снимаем пайп с дросселя, туда ставим затычку с ниппелем и дуем 2 бара или сколько планируется рабочее давление.
8. Если у Вас Эво 4-9 и пробег машины более 50 тысяч километров, то с вероятностью в 99% будет сечь ось дроссельной заслонки. Чтобы устранить данную неисправность можно пойти двумя путями:
8.а дешево — купить уплотнители оси дроссельной заслонки
Стоят они в штатах 20 долларов, купить можно тут . Вроде бы продаются в Атомике.
8.б дорого — заменить узел дроссельной заслонки на тюнинг большего диаметра. В теории дает выигрышь ХХ лошадиных сил при вынимании последних лошадиных сил из мотора. Удачная комбинация увеличенный дроссель + коллектор Skunk2.
Посмотреть можно тут
8.c очень дорого и глупо — это купить оригинал за 20 000 рублей или около того в ценах 2012 года (сколько он стоит в 2017-м я не имею понятия).
9. Если пробег вашей машины 100500 тысяч километров, то стоит однозначно заменить радиатор, лучше сразу на увеличенного размера. Как вариант Мишимото или любой другой жирный радиатор. Хорошая идея, если вы любите наваливать по жаре это иметь низкотемпературный термостат на лето + контроллеры вентиляторов.
10. Если пробег вашей машины 100500 тысяч километров, то стоит однозначно заменить интеркулер, если он до этого не менялся. Соты должны быть целыми, а не загнутыми.
10. Если на машине стоят не сток валы или не линейка ХКС (264 или 272), то валы обязательно должны быть выставлены по индикаторам в соответствии с параметрами произовдителя. Неоднократно вставали люди на грабли с криво установленными валами, поймать положение на дороге почти невозможно, на стенде это может вылится в несколько часов стендового времени.
Первичный осмотр.
На первичном осмотре машины я прокатываю машину в течении короткого времени (ШПЛЗ установлен, комп подключен) с целью выявления проблем. По опыту на этом этапе можно настраивать очень редкие машины. Обычно 90% автомобилей отправляется на доделку.
Так же первичный осмотр экономит деньги, нет необходимости загонять машину на стенд, платить за него.
Основные рекомендации:
1. Если у Вас стоит затычный стоковый выхлоп или HKS HiPower сайлент с внутренним диаметром 56мм, то я очень рекомендую его заменить на честные 76-мм.
2. если у Вас стоит стандартный даун-пайп, замените его.
3. обязательно сменить пластиковый байпас на металлический от версии RS, если планируется буст более 1.6 бара, то Тиал байпас.
Без этих пунктов я не вижу никакого смысла вообще подходить к машине, это просто обман, я этим не занимаюсь.
4. Поставьте датчики, что и как ставить, читаем тут .
Вкратце обязательно поставить ЕГТ, если машина не видит реальный буст, то датчик Буста, крайне желательно давление топлива (или как минимум иметь возможность подключить манометр для замера давления топлива, для этого нужен тюненый регулятор), и ЕГТ / ШПЛЗ на выбор (мне для настройки удобнее, чтобы у Вас стоял ШПЛЗ, но для жизни вам удобнее ЕГТ. Это все нужно для того, чтобы когда что-то у вас сломается (насос, форсунка, плохое топливо, забилась сетка на насосе и так далее), вы не утащите на тот свет мотор. Если вы планируете жестко экплуатировать машину летом (трек дни на картодроме), то это отдельный разговор, ссылки на эту тему ниже.
Теперь обязательно прочитайте следующие блоги:
5. Обязательно прочитайте этот блог — это общий блог по тюнингу Эво. Может быть стоит что-то изменить в вашем конфиге до настройки.
6. Обязательно прочитайте этот блог, он посвящен эксплуатации автомобиля летом в жару. Без соблюдения этих условий, я не могу дать гарантии, что машина не развалится летом.
Черновая настройка.
Когда все проблемы устранены (часто бывает, что владелец думает, что все устранили, а на самом деле это далеко не так, вина в этом криворукость наших сервисов) целесообразно вкрутить лямбду и выкатать простейшие режимы на дороге. Под простейшими режимами я подразумеваю:
а) скейлинг топливной системы
б) аккуратно откатать буст офф (в черновом варианте)
с) сделать черновой прогон на среднем бусте
Эти мероприятия позволят выявить возможные проблемы с автомобилем. По опыту приведу пример. Свеже собранный мотор в гаражах на машине с пробегом 100+ тысяч километров на одометре, которую эксплуатировали нещадно 5 предыдущих владельцев на 76-м бензине…под свеже собранным мотором подразумевается кривая расточка блока без фальш головки и фальш кпп и засунутые туда кованные поршни под зазор 10 соток. Так вот такие машины я отправляю сразу на переборку.
Причина в том, что такой мотор может иметь существенно больший реальный зазор (головка блока и КПП вытягивают блок, он становится неровным, соответственно зазор в поршнях уходит непонятно куда), а также мотор начинает греметь и издавать фантомные кноки, следовательно нет возможности настроить качественно машину с включенным датчиком детонации.
Далее недалекие мастера не стали трогать головку блока, а она вся уже поедена детоном. На такой головке настроить нормально машину невозможно. Как собирать моторы и не встать на грабли, можно почитать тут
Чистовая настройка.
Чистовая настройка происходит на стенде, выкатываются все мощностные режимы, отстраивается основной бензин, при необходимости он сливается и выкатывается второе топливо (например 98-й бензин и 95-й или 98 и спорт октан, или 98 и 98+ метанол).
Варианты настроек на стенде можно посмотреть у меня в блоге
Финальная коррекция
После стенда машина выезжает на дорогу, на дороге необходимо сделать несколько проездов, отстроить лаунч, при необходимости отрегулировать переключение без сброса газа.
По итогам данный процесс занимает несколько дней, но и результат данной работы -качественно настроенные машины, которые могут проехать не один десяток тысяч километров без каких либо правок программы.
P.S. Почему я категорически против настроек видно по фотографиям ниже. Это фото тотала одной из моих машин, которую я разбил на настройке. Потеря в докризисных рублях около миллиона.
Комментарии 71
Ох касательно этих расточек то ли с фальш головками, то ли без них, нет однозначного мнения. Каждый доказывает свое, либо просто хранит секрет. В мануале на мой оппозит указано производство замеров и расточек просто на разобранном моторе. А так логично что кроме головок и КПП надо еще нагревать мотор, а еще инерционные нагрузки в работе. Тут только опыт, но не каждый мастер поделится
Сорри, но оппозит от субы лучше выкинуть сразу. Да ты и сам это понимаешь. Если уж свапнул на уз.
Это да, но тем не менее в мануале вот так. Насколько я знаю, даже по более надежным моторам, даже чугунным типа ВАЗ нет однозначного мнения, и с моторои обычно работают без фальш плит. Интереснейший вопрос, если вдаваться, а ответа нет
Ну и пост этот про Эво. На Эво работает.
Спасибо!
Добрый день!
Какой выхлоп посоветуешь (из готовых вариантов)?
Спасибо!
Привет. Никакой. Варить кастом. Так как если не затычный, то будут орать, если тихие, то затычные.
Когда ты нужен большому количеству людей это о многом говорит, пусть даже в их числе будет какой то процент корысти ( не без этого) . За советом к тебе обращаются те кто хочет исправить может даже не исправимое, забавно читать твои убийственные доводы по разным вопросам ! А они задают и задают, ты на подсознании всегда старший брат у них ! Здорово!
Спасибо ! На самом деле зачитываюсь твоими познаниями о моторах, ( картина маслом) что сказать ! Успехов твоему благому делу !
Спасибо. Если бы это еще было моим основным делом, а не хобби.
Гуру подскажи пожалуйста если конечно в тему пишу, почему у одинаковых моторов Теана 2,5 в 182 и у финика Jx 2,5 222 лошади? Что можно сковырнуть у Теаны что бы добавить лошадок ? Спасибо.
Я к сожалению тебе не скажу. Надо обращаться к тем, кто специализируется на этих машинах. Не исключаю может быть разница во многом (валы, впуск, выпуск, прошивка).
MOTODVIG
Гуру подскажи пожалуйста если конечно в тему пишу, почему у одинаковых моторов Теана 2,5 в 182 и у финика Jx 2,5 222 лошади? Что можно сковырнуть у Теаны что бы добавить лошадок ? Спасибо.
я отвечу т.к. имею и финика и ниссана. Разницы никакой. Финики снимают мощность с маховика, а ниссаны со ступицы. И поэтому на выдохе будет 182, т.к. имеются посредники между мотором и асфальтом!
"так вот на Валбро 255 давление в рейке было 3 бара в нуле, при установке АЕМ 320 стало 3.8 в нуле. "
в нуле — это что означает?)
В нуле — на холостых, при тапке поднимается до 3,5 обычно (в зависимости от регулятора давления, который управляется вакумом). Правда тоже не понял, как получили 3,8 на другом насосе, значит регулятор давления не справлялся или неисправный…
спасибо! у меня просто после установки АЕМ320 вместо стокового 140 л/ч получается такая картина, что долговременная адаптация по лямбде стала -5%. Прошивка сток. Подсосов точно нет. Как-будто насос чуть больше давит в зоне лямбда-регулирования. В ближайшее время проверю на ТО сколько давит на "нуле"))).
awgn
"так вот на Валбро 255 давление в рейке было 3 бара в нуле, при установке АЕМ 320 стало 3.8 в нуле. "
в нуле — это что означает?)
При нулевом бусте или при снятом шланге с регулятора давления топлива. В разряжении будет 3 бара -0.5 / -0.6 (т.е. 3 минус разряжение), с ростом буста будет рости давление. Т.е. при бусте 1 кг давление топлива должно быть 3 + 1.
спасибо))
У нас суровые северные настройщики, отстраивают 5 передачу в -30))) Пока ни кого тотал не настиг)) тьфу тьфу тьфу))
Садаши Недзука ничего не говорит ? forums.drom.ru/kemerovo/t1151296593.html, www.drive2.ru/l/4899916394579357882/, yandex.ru/yandsearch?&cli…1%83%D0%BA%D0%B0&lr=21641 .
Да это печально…Я конечно с иронией про настройку в -30, но лично сам наблюдал сей экшн со стороны, а когда сидишь и пялишь в ноут, скорость за 200, мысли далеко не о том как бы детон не прои.ть, а о том когда уже эта отсечка чтоб мы нафиг остановились.
И почему я на тебя еще не подписан ?!
Не знаю :)
Класно написал. Душевно так без понтов и пафоса, особенно про постараюсь помочь, обычно настройщики пидоры гнойные, и на простом вопросе зачем заваливать зажигание когда ничего не измеилось на 10 градусов несут несусветную ересь в стиле дурачков из автосервиса
Спасибо. Мне не жалко поделиться с людьми опытом. Понимаешь еще в чем разница, для меня это хобби, а не бизнес.
Спасибо. Очень познавательно. Но остались конечно вопросы.
Очень понравилась идея вывести данные датчиков на магнитолу, как это рациональнее сделать? Какую голову взять и какие датчики?
в блоге белого эвика про это есть все
Этот посто сразу в меморис!
Ярослав, спасибо!
да не за что
Да как пацанам то настраиваться. Ну нету у нас стенда. Трасса наше все и выход из 10 на полугородских машинах. Вот бы стенд низкие бы 9 поехали
Комментарий удалён
устранил
*ля, теперь каждый раз путешествуя с буком на третей в отсечку, смотря на приборы датчики и иногда на доргу буду вспоминать эти грустные фото((((…слава бог жив остался, да опасная на самом деле *уйня. не дай бог таково…а шо как иначе то нам посонам с деревень настраиваца то?)
Наверное сюда надо добавить еще проверку установки распредвалов. А то поставят тюн валы с разрезными шестернями, и в каких положениях они стоят, никому неизвестно(это я про себя).
Если криво стоят распредвалы, это просто будет стоить клиенту лишних денег, лишние несколько часов дорогого стендового времени…я кое как и на стенде их выставлю…
несомненно настройка дает свои результаты, у меня нет такого опыта настроек как у тебя в эвиках, зато есть в субару, настроенная на стенде субару, на дороге может развалиться, только если это не спорт бенз. так же бывали случаи когда мотор не звенел на большой нагрузке, на прямых передачах, а звенел на 1-2 передачах и стоит отметить что тяжело будет переключения настроить на стенде.
ты не прав, на стенде есть функция изменения нагрузки на барабаны, т.е. ты моделируешь режим с горки, в горку, ровно. И я специально сильно повышаю коэффициент, чтобы загрузить машину. Типа моделируешь ситуацию что пользователь нажал газ в пол на 4-й передаче с 2000 оборотов в очень крутую горку. Также ставишь режим малой нагрузки, типа с горки, когда передачи очень быстро откручиваются. На дороге ты умаешься искать такие горки, а пользователь точно как назло найдет.
А еще не спроста пишется лог на дороге в буст оффе.
жаль у нас на стенде нету нагрузки.
и потока скорости в 160 км/ч тоже наверно нету :)
Yaro
ты не прав, на стенде есть функция изменения нагрузки на барабаны, т.е. ты моделируешь режим с горки, в горку, ровно. И я специально сильно повышаю коэффициент, чтобы загрузить машину. Типа моделируешь ситуацию что пользователь нажал газ в пол на 4-й передаче с 2000 оборотов в очень крутую горку. Также ставишь режим малой нагрузки, типа с горки, когда передачи очень быстро откручиваются. На дороге ты умаешься искать такие горки, а пользователь точно как назло найдет.
А еще не спроста пишется лог на дороге в буст оффе.
Есть еще твой любимый режим — driving simulaition который на 100% имитируется режим дороги
Это вообще отличный режим :)
RaceTune
несомненно настройка дает свои результаты, у меня нет такого опыта настроек как у тебя в эвиках, зато есть в субару, настроенная на стенде субару, на дороге может развалиться, только если это не спорт бенз. так же бывали случаи когда мотор не звенел на большой нагрузке, на прямых передачах, а звенел на 1-2 передачах и стоит отметить что тяжело будет переключения настроить на стенде.
субары вообще рыгают где бы их не настроили =)))
хахахах)))
Gindes
субары вообще рыгают где бы их не настроили =)))
у меня сти на строкере долго проскакала, да и сейчас скачет))
долго это сколько)?
тысяч под 70
мощность какая была? степень форсировки какая? =)) эво на неотжатом оклостоке вообще вечная машина =))))
— все относительно =)
сил 360 было, турба 05-18, давка 1.6, смысл в том, что многое зависит от того, кто и как собирает
про 360 сил и говорить нечего =)
настройка в турбомашине решает больше чем на 60%
Ник, если мотор собран кривожопыми, то до настройки дело может и не дойти))
ну это да, но субами там все сложно =))
в принципе даже с эво не все просто =)))
о чем и речь, как в поговорке про стеклянный…
Gindes
ну это да, но субами там все сложно =))
в принципе даже с эво не все просто =)))
только на бубе бюджетнее моторы собираются
с учетом необходимых доработок и усилений блока нихера не бюджетней =)))) даже наоборот =)))) хаххаха
без феншуя, как у нас все собирают — да бюджетней, а если с фешуем — там нюансов мама дорогая и бююжет выходит как два эвомотора =)))))
ну с 207 проще, с 257-да, сложнее
нет там даже без разницы 207 или 257, решение проблемы с маслом и усиление блока — там если нормально делать — выходит порядочные деньги =))
короче не суть =))
Некоторые ссылки, в частности последняя не работают.((
спасибо, поправил
Спасибо. Информация полезная.
да не за что, всегда рад быть полезным обществу :)
Комментарий удалён
на самолет?)вроде обещали скинуть прошивку от совершенно аналогичного спека движок+коробка, залью, посмотрю как там все будет, если что-будем решать)
нет на поезд до Барнаула :)))))
о)поезд это вкусный вариант!)возьму на заметку)
Правда матка)))
Вот мне тоже нужны эти кольца в дроссель
ты тока имей ввиду, что они хренового запрессовываются, можно их обломить. Под твою машину поставь лучше дроссель тюненый.
Понял! Спасиб
да у меня скила не хватит так через рвы летать
Ярослав, читая твой бортовик, купил дросель Full Blown 70mm. В моем родном сальники поменяны.
Мотор эво8 с коваными шатунами. Турбина сток эво9 Owen 68мм хта на шарике. Валы хкс 264. Впуск тюнь FUJITA и кeлек ETS.
Есть ли смысл ставить этот дроссель Full Blown 70mm? Будут ли проблемы с отстройкой холостых?
Если с твоим все ок, смысла особо нет. Если задача снять все силы, то можно ставить. Холостые на нем нормальные.
а если речь совсем не о эво?)очень интересен момент если:
1)на авто, вместо полудохлого атмосток мотора, установлен нормальный свежесобраный турбо-движок+промытые и пролитые форсы
2)выхлоп 63мм(два резонатора+банка( от турбы tf035(0.9бара в пиках)
3)в городе нет стендов, да и в округе 300км их тоже вроде нет, как и настройщиков собсно
Я изложил правильный вариант, в твоем случае катать на дороге и все…но катание на дороге приводит вот к чему порой www.drive2.ru/l/4035225266124035088/
ну, у меня ватомат)не должен упереться в отсечку да и дури поменьше будет в любом случае, буду искать настройщика тогда