Renault Modus 1,5 dCi, 86PS, проблема с системой впрыска и как её решить.

Да, чистил контакты среднего разъёма согласно схемы. Когда первый раз чистил, контакты были зелёно-синего цвета. Окисление было на лицо, но как оказалось причиной появления ошибки оно не было.
Оказалось была не исправна лягушка педали сцепления и после её замены, вот уже с мая месяца 2018-го ошибка ни разу не появлялась. Сверху я уже дописал об этом.

Про контакт на педали в техноте Рено ни слова. А вот про сброс параметров адаптации там написано. Я сбросил адаптацию, ошибка пока пропала, наблюдаю…

В том то и дело, что в технической ноте ни о контактах на лягушке сцепления, ни о самой лягушке ничего не написано. Поэтому я в течении почти шести лет, каждые полгода, а потом и чаще чистил контакты разъёмов и удалял ошибки, наивно полагал, что в них и была проблема, хотя окисление контактов в первую чистку было очевидно. Пока у меня не было клипа, я ездил по автомастерским, где мне каждый раз предлагали менять бортовой компьютер, весь кабель в моторном отсеке, форсунки, а в Боше после появления ошибок через каждые 50 – 60 километров предлагали поменять машину из их ассортимента, а мою сдать им за бесценок. На Боше мне делали диагностику и удаляли только лишь одну ошибку, что и приводило к выскакиванию этой ошибки снова и снова. Такое хамство автомастерских вынудило меня приобрести КЛИП у китайцев и диагностировать свою машину самому, экономя при этом за каждую диагностику и удаление ошибок 20 – 25 евро. Только после приобретения КЛИПА с программой, изучив её, тех-ноты и другие инструкции, понял, почему после удаления ошибок на БОШЕ, у меня через каждые 50 – 60 километров снова выскакивала ошибка. Они просто удаляли одну ошибку, не удаляя их в другом месте, вместе с адаптивными параметрами регулирования давления. После того как ошибка стала выходить чаще одного раза в месяц, я заметил поскрипывание педали сцепления и подёргивании двигателя при её отпускании. Стал там ковыряться и заметил, что лягушонок при нажатии скрипит. Долго не думал, заказал, заменил и вот уже с мая месяца 2018-го ошибка ни разу не появлялась. Спросил у мастера, что может ли из-за этой лягушки выдавать ошибку не на неё, а на другое, например, на форсунку № 4, на что он мне сказал, что этот лягушонок соединён с бортовым компьютером и играет огромную роль для впрыска. Поэтому, в моих проблемах и был тот случай, когда дефектный лягушонок педали сцепления шесть лет дрючил меня и возможно многих других реноводов.
Просмотрел множество форумов как европейских, так и русскоязычных и, как правило, замена форсунок, кабелей и бортовых компьютеров результатов не дало. Многие просто избавились от машин, так и не поняв, что с ней было. На моём Модусе уже больше трёхсот тысяч километров, из них сам намотал двести. В автосервисе Рено и на БОШЕ удивляются, что я к ним больше не заглядываю.

А форсунки не проверял? Хотя бы на слив в обратку?

Если идёт увеличенный слив в обратку, тогда симптомы совсем другие и ошибку выдаёт по давлению в топливной системе. У меня в конце прошлого года начались серьёзные проблемы. Проблемы были при заводке двигателя и при езде в нагрузку. Вначале машина заводилась с трудом, иногда приходилось, что бы завести мотор, нужно было подкачивать ручной помпой. При езде в нагрузку, загорался чек, стоило опускать педаль газа, чек пропадал и так каждый раз пока вообще мотор на ходу не стал глохнуть. В самой обратке тоже были выбросы дизеля. Пришлось менять пластмассовые трубки на резиновые и ставить обратный клапан, что бы с бака в топливную систему не попадал воздух. Это сильно не помогло, машина заводилась с трудом, но ездить можно было. Тогда я решился на шаг, на который, как мне сказали в автосервисе Рено, они не идут, а отправляют их в специальные мастерские, где занимаются ремонтом форсунок. Немного пришлось повозиться, пришлось разбирать, промывать и собирать форсунки три раза. В последний раз применил герметик на резьбу форсунок и тогда они перестали гнать солярку из под резьбы. Правда каждый раз приходилось менять уплотнительные медные кольца и прикупить инструмент для чистки шахт форсунок. Сейчас машина заводится, работает стабильно при любых нагрузках, с обратки не льёт, из под уплотнительных колец и резьбы форсунок не льёт. Посмотрим как на долго они будут работать после промывки, но пока уже тысячи четыре проехал без проблем.
Но что я заметил, на что я года два, три назад не обратил внимания, когда я менял уплотнительное кольцо на четвёртой форсунке. Из под неё гнало солярку, шёл угарный дым и всё было закоксовано гарью. Этот раз я снимал все четыре форсунки и обратил внимание, что четвёртая форсунка была не оригинальная. Форсунка имела код отличный от трёх других и была видимо при вытаскивании силой местами примята. Я так понимаю, что имея проблему с четвёртой форсункой, на которую указывал клип, автосервис предыдущему хозяину её тупо поменял, возможно на восстановленную, а так как проблема с четвёртой форсункой не исчезла, то хозяин решил от машины избавиться. Наверное так мне и досталась эта машина по наследству.

Если льют в обратку все или большая часть от всех форсунок, конечно будет плохой старт и машина будет глохнуть. В техноте черным по белому написано, если ошибка вновь появляется после сброса адаптивных параметров давления, то замена форсунки без вариантов. У меня ошибка не появляется, но я не уверен что она не осталась в памяти. У меня загорается надпись Injection Fault на оборотах ближе к 3000. Нужен клип, а его у меня нет. Поеду к знакомому и обязательно отпишу потом. Но на 99% уверен что дело либо в регуляторе давления либо в форсунке

Естественно каждый случай это индивидуальная ситуация и причин тут может быть множество. Что бы знать, что именно в твоём случае является причиной, нужно провести диагностику и посмотреть именно какой номер ошибки он тебе выдаст. В первом случае у меня выдавало DF029 ПРИСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАПОМНЕННАЯ, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ ЦИЛИНДРА №4, CO: Разомкнутая цепь. CC: Короткое замыкание, 1.DEF: Нижний предел.
Также было указание что: Если неисправность сохраняется, замените форсунку цилиндра №4 (см. Руководство по ремонту 385, Механические узлы и агрегаты, глава 13B, Система впрыска дизельного двигателя, Форсунка:
Снятие и установка).
Как видно форсунку предыдущий хозяин менял и это ему не помогло, чистка контактов, как это делал я, было лишь обманкой, а вот замена лягушки сцепления, о чём в техноте ни слова не сказано, сделала своё дело. Сам факт, что после её замены в мае 2018го ошибка больше не появляется подтверждает это. Возможно сама лягушка и делала это короткое замыкание или цепь в ней размыкалась, что клип не мог определить от куда именно, но это как то связано при такте с цилиндром 4. Тут мы можем только гадать. В принципе такие факты должны отправляться в Рено-центр, где они такие вещи проверяют и добавляют в ремонтные инструкции.
Во втором случае, с переливом форсунок у меня показывало сразу несколько ошибок. Посмотри их на фотографии и тогда тут сразу становится ясно, что что-то с системой впрыска не так.
DF025 это уже совсем другое связанное со свечой накала с её соединением. А вот DF130 и DF053 как раз и были связаны в моём случае с "НЕДЕРЖАНИЕМ" переливом форсунок.

Вы не правы. DF130 и DF053 это "недержание" регулятора давления. Форсунки тут не при чем…

Если форсунки текут, то давление в системе после долгого простоя уходит, так же и через обратку. Тем более если как на моём модусе дизельной помпы нет, поэтому крутить стартером оборотов не достаточно, что бы прокачать завоздушенную систему. Эти ошибки появлялись, если долго приходилось маслать стартером. Стоило завести мотор, естественно прокачивая грушей, то удалив ошибки при езде они больше не появлялись. Оборотов двигателя хватает, что бы гонять солярку и в обратку и для впрыска, даже при текущих форсунках. Проблемой заводить машину было после долгой например на ночь заглушки двигателя. За ночь система полностью завоздушивалась. После лечения форсунок всё работает в норме, машина заводится с пол пинка, даже при минусовой температуре. Если бы регулятор давления был дефектным, тогда после лечения форсунок эти же ошибки DF130 и DF053 появились бы снова.
Вот так вот как то. Я думаю тоже подаётся логике.

Что значит нет помпы на модусе? Что за бред? Нет подкачивающего насоса в баке?

Это не бред, это реальность, подкачивающего насоса в баке нет. Топливный насос высокого давления есть, но он не электрический, поэтому когда стартер крутит мощей у него не хватает прокачать завоздушенную систему. Для подкачки и сделана резиновая груша. Посмотри, у тебя наверняка так же.

Ну груша есть. Но и подкачивающий насос слышно когда включаешь зажигание

Сегодня из бака вытащили топливный насос в корпусе с поплавком, удивление слесаря вызвало что на моей машине такой насосик имеется так как на аналогичных дизельных агрегатах и машинах рено насоса нет, топливо качает только тнвд,

Информация от сюда.

www.drive2.ru/l/482733434423214182/

Кстати на счёт отсутствия топливного насоса у меня информация от спеца и уже давно. Роль насоса и нагнетателя топлива в топливную рампу играет ТНВД.

Может есть какие исключения в некоторых моделях.

Ну так всё таки насос есть?

Значит в некоторых моделях всё таки есть. Но в моей точно нету.

Просто не хочется показаться некомпетентным. Вот сижу рою интернет, ищу доказуху или опровегуху.
Вот тут на мегане втором помпы в баке тоже нету.

Это конечно дичь дичайшая. Первый раз такое встречаю. Называю такие вещи "экономией на спичках"

В принципе, если система безотказно работала всё это время и без электрической помпы в баке, значит она там и не нужна. Как я понимаю ТНВД заменяет её в системе. Если система не герметична и из-за этого даёт сбои, значит нужно искать негерметичные места и устранять их. С электрической помпой система так же может быть не герметична и тогда проблем может быть ещё больше. Электрическая помпа, это ещё одна запасная часть, которая может ломаться, которая тоже будет стоить денег. То, что в баке нет помпы и фильтра, как на всех бензиновых, это даже хорошо. Топливный фильтр в моём меняю каждые 40 — 50 тысяч километров. Если в дизельном баке с помпой тоже есть фильтр, тогда его тоже нужно менять, а это ещё одна проблема. Кстати смотрел в интернете как умельцы ставили электрические помпы на дизеля как дополнение и подключали через включатель. Я тоже хотел себе ставить дополнительную помпу, но как реанимировал форсунки, мотор стал заводиться и работать нормально, сразу отказался от этой идеи.

По поводу плюсов отсутствия фильтра не соглашусь. В Европе это может и плюс, но только не у нас в России

Топливный фильтр так или иначе есть. Если время от времени сливать с него воду и вовремя его менять или при желании менять фильтр чаще положенного, тогда второй фильтр не нужен. Менять фильтр в баке это такие заморочки. В том смысле, что бензином в салоне забрызгал, бензин испарился, пару дней постоял и запах ушёл. Если солярка попадёт в салон, вонять будет в нём как в тракторе и долго. Как ни старайся, всё равно брызги будут. Если есть сомнения в качестве дизеля, тогда уж лучше под баком, как например на бензиновом Мегане 1, поставить дополнительный фильтр, например грубой очистки.

Это пример по Renault Scenic II c ошибкой DF193.
На борт компьютере автомобиля показывает ошибку в ABS/ESP. Естественно видя это, ты думаешь, что у тебя проблемы с тормозной системой. Сканируя КЛИПОМ он выдаёт тебе проблему совсем в другой системе. На Сценике моей дочери было такое. Благодаря клипу выяснилось, что проблема была в катушках зажигания. Проверив сопротивление катушек выяснил какие нужно было менять. Когда это случилось во второй раз, я уже знал где копать. Скорее всего и с лягушкой педали сцепления та-же самая история, просто Рено с этой проблемой как то напрямую не сталкивалось и поэтому изменений и дополнений в ремонтных инструкциях нет.

Очень интересно. Я в любом случае отпишусь как свою проблему решу…

Окей.

Резьбу какую вы на герметик посадили?

Резьба на соединении двух частей форсунки. Смотри на фото.

Она была сорвана? Я б не стал так рисковать… И нарезал бы новую и гайку новую купил бы…

Нет, сорвана она не была. Клей герметик применяется для герметичности. Как я смазал резьбу, течи солярки не стало. Первые два раза я собирал в ванночке с дизелем. Третий раз пришлось собирать на сухую, обезжиривать резьбу, что бы герметик держал.

А зачем в ванночке собирал?

Так должно было быть более чистой сборкой, без пыли и грязи. Но в третий раз пришлось отказаться от такого метода и собирать в сухую, что бы герметик на резьбе сработал.

Вначале вытягиваешь серый пластмасовый фиксатор, который фиксирует все кабеля штекера. Потом тонкую иголку втыкаешь в маленькое отверстие для раздвижки фиксаторов кабелей по отдельности.
Мне кажется это без разницы, тонкий или толстый кабель. Для толстого кабеля, может быть нужно втыкать в маленькое отверстие иголку по толще. У меня вытаскивались без проблем.
Да ещё, не забудь наметить номер кабеля, что бы потом не перепутать при обратном их втыкании в отверстия. Лучше всего вытаскивать провода и чистить контакты по одному. Так будет надёжнее.

У меня не получилось с большим.

Там два отверстия по-диагонали друг от друга. Вот туда иголку совал, так и не получилось вытащить.

А серую задвижку фиксатор вытягивал?

Да.

Вполне возможно, что контакты окислились и склеились с пластиком. Нужно побрызгать шпреем и дать пару дней для откисания или разьедания окисления. Провода с контактами должны выходить без проблем.