Всем привет! Жаль, что я не журналист – не получается у меня много и часто записи записывать =( Но думаю, что скучнее от этого они не становятся =) Решил я поведать Вам, друзья мои, про масла для трансмиссии. Итак поехали =)
Основной объём трансмиссионных масел для механических КПП делится на минералку и синтетику. Полусинтетику делают тока наши производители, неизвестно где базирующийся Маннол(качество этих масел под большим вопросом) и неплохой производитель Зик(по крайней мере до последнего времени было так, возможно сейчас ситуация изменилась, то бишь может быть и другие производители начали делать полусинтетику, хотя я в этом сомневаюсь). Заранее скажу, что отечественная и импортная минералка в трансмиссию – это разные вещи. Опробовав в мороз великий и ужасный «ТаД-17» или ЛУКОЙЛ 80w-90 не стоит думать, что минералка Мобил или Кастрол такой же солидол – при температуре -30*С за бортом с Кастроловской минералкой в мосту, мой Старенький Москвич 412 не испытывал никаких трудностей при трогании и езде даже после двухдневного простоя(машина всегда находилась на улице). Так что не экономьте на расходниках – «Кроилово ведёт к попадалову»(с).
Далее каждый вид масла подразделяется на три подвида – GL-3, GL-4, GL-5:
1. GL-3 Чаще всего минеральное масло, аналог СССРовского Нигрола(масло данного класса, произведённое в России ничего общего с ним(нигролом) не имеет – обычная трансмиссионка, слегка загущённая). Имеет вязкость 90 и 140(самое густое), применяется для тяжелонагруженных редукторов, грузовых мостов(особенно на тягачах) и разных конических передач(суть редукторов опять же), в легковых авто почти не используется из-за своей эпической густоты, кстати нигрол тоже относится к классу GL-3.
2. GL-4 Минеральное(80w-90), Синтетическое(75w-90) и Полусинтетическое(75w-85) — часто встречающиеся. Масло для КПП не имеющих углового редуктора, чаще всего неправильно называют «масло для переднего привода», данный мем родился благодаря использованию данного вида масла в коробках переднеприводных пацанских Девяток(на восьмёрках ещё попадаются КПП, работающие на моторном масле ввиду того, что в них использовался другой тип подшипников, от которого впоследствии отказались), сракерских Десяток, Приор, Питнах и прочих Грантах ввиду того, что в них КПП вместе с мотором стоят поперёк кузова и угловой редуктор им нафиг не нужен. А на самом то деле это масло правильно называется «масло для синхронизированных коробок переключения педарач» и может использоваться и в КПП заднеприводных авто, включая классику, лёгкие внедорожниках типа Нивы и даже в раздатках половины внедорожников(этот момент надо уточнять в мануале, прилагаемом к пепелацу).
3. GL-5 Минеральное(80w-90, 80w-140) и синтетическое(75w-90, 75w-140) масло, так называемое «заднеприводное», предназначается для несинхронизированных КПП(при этом его почему-то активно льют даже в ту же классику), КПП с редуктором и мостов, а так же раздаток. Следует отметить, что нахождение данного типа масла в большинстве КПП с синхронизаторами, кроме тех, в которые его указано лить заводом изготовителем, приведет к их ускоренному износу. Имеет отдельный подвид с пометкой LSD(к наркотическим веществам отношения не имеет, просто бывает, что гениальные открытия приходят одновременно в разные головы =) ), который используется в мостах с самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения(Limited slip differential, дословно переводится «дифференциал ограниченного проскальзывания»), так называемым фрикционным «самоблоком» или «блокой». К этому разделу(GL-5) относится и пресловутый ТаД-17и, который официально снят с производства много лет назад. но все равно присутствует на полках магазинов. Несмотря на то, что это масло нельзя заливать в КПП переднеприводных автомобилей с ПОПЕРЕЧНЫМ расположением мотора, чаще всего его так же заливают в переднеприводные автомобили с ПРОДОЛЬНЫМ расположением мотора(Ауди, Москвич 2141 – привет!=) ), так как у них передача момента на колёса идет посредством гипоидного углового редуктора, такого же как в мостах. Так что владельцы «сорокпервых» москвичей, шлите в жопу тазоводов, советующих Вам заливать в КПП GL-4, у Вас другая КПП и этим маслом Вы её просто убъёте, даже если это будет синтетика, «это я Вам как доктор говорю»(с) =). Так же думаю следует упомянуть, что в масла для фрикционных самоблоков НЕЛЬЗЯ добавлять всякие суперприсадки и прочие экскременты – все, что нужно данному мосту есть в этом масле, а вот что Вы можете добавить, это большой вопрос, зачастую имеющий вредные последствия, так что не рискуйте.
Общей рекомендацией для владельцев различных видов КПП могу предложить изучить мануал на предмет необходимого подвида масла, при необходимости сменить сальники и прокладки в трансмиссии на качественные и не пожалев денег, залить качественную синтетику, соответствующую Вашему типу трансмиссии. В этом случае помимо плюсов в морозы вы ещё получите увеличенный ресурс масла(70-100 тыс.км у синтетики против 30-50тыс.км у минералки) и продлите жизнь своей трансмиссии.
Теперь напоследок скажу пару слов о замене. Во первых запомните, что качественное трансмиссионное масло почти не чернеет и не даёт осадка, потому что в КПП нет процесса сгорания, туда не входит сапун двигателя или выхлопная труба, поэтому там неоткуда браться смоле, гудрону, саже и прочему углю, кроме как из плохого масла, поэтому оно только вырабатывает свои параметры. И пусть Вас не удивляет, что синтетика, слитая из КПП после 80 тыс.км пробега чистая и полупрозрачная – так и должно быть, а вот если она почернела и загустела – тут есть чему удивиться. Во вторых если ваша трансмиссия эксплуатировалась на минералке, не пожалейте 100-300 рублей денег на дешёвое моторное масло(в зависимости от того сколько нужно масла в КПП) и 15минут времени на то, чтобы промыть КПП или мост, ведь полностью вся срань из картера не выходит с первого раза, а следующий будет минимум через 40тыс.км. поэтому просто слейте старое масло, залейте необходимый объём моторного, а далее, если это КПП, то просто запустите мотор и дайте ему 10 минут поработать на холостых оборотах на нейтралке, а если это мост, то его нужно вывесить полностью на прочных и устойчивых подставках, запустить мотор, включить прямую передачу(у кого то четвёртая, у кого то пятая) и дать мотору поработать 10минут на холостых, после чего слить и залить свежую трансмиссионку.
Надеюсь мои советы Вам чем нибудь помогут.
Комментарии 316
Приветствую, что лучше залить в коробку тойота корола. 1.6. 6 ступка, по паспорту рекомендуют 75 w LG ?
Вы сами писали статью или скопировали? 75w140 никогда не будет более густое чем 75w90 и тем более 80w90, оно гораздо жиже этих масел. Налейте две бутылки и одновременно переверните, я думаю будете удивлены, когда увидите, что 75-140 вытечет первым. А вот вязкость у него наоборот выше. И температурный диапазон, в котором оно держит эту вязкость более широкий.
Рукалицо… "Ваше авторитетное мнение нириально важно для нас". Вот отчасти благодаря таким альтернативноодаренным я и перестал писАть посты, доступные широким массам.
Скажи мне, светило, ты масло покупаешь, чтобы в бутылках его переворачивать или использовать по назначению в трансмиссии? И как ты думаешь — производитель указывает параметр "вязкость" для каких условий, для тех при которых ты его будешь в бутылки лить, или при которых оно будет работать? Волнует ли его при этом густота масла в бутылке? А густота этих масел в рабочем режиме тогда какой будет? А производителей уже стало интересовать как быстро их масло вытекает из бутылки?
Открою тайну — за пять лет непосредственной работы в сфере гсм я напереворачивался и бутылок, и банок, и канистр, и бочек, причём это ещё происходило при температурах в среднем от — 40 до +35 градусов, и это только за время присутствия на складах, так что этот тест лабораторной точности с бутылками меня не удивит. Меня больше удивляет откуда вы беретесь… И вроде видно, что какое то понимание вопроса есть, но настолько извращенное, что вводит ступор.
Кстати, раз такое дело, а есть нормативная документация, где указано, что густота 140го масла ниже, чем 90го, а так же где регламентирована скорость вытекания из бутылки? Ну раз уж появился стандарт поведения масла в бутылке, на который всем так не наплевать =))
Ну и напоследок — в моем тексте нигде не написано, что именно 75w140 более густое. Так что это было — проблема восприятия текста, попытка выдать свое желаемое за моё действительное или просто отсутствие понимания, что 75w140 и 140 это не одно и то же?
Ну и не нужно пытаться съехать на отсутствии обращения с "вы"канием — я хочу увидеть ответы на поставленные вопросы.
Здраствуйте если изготовитель рекомендует в ленд Крузер 100 лить масло в передний и задний редуктор 80w-90 а многие пишут что лучше75w-140 лить, так что лучше лить?
Приветствую. Какой пробег? Какие условия эксплуатации? Какой тип дифференциалов в мостах?
Пробег точный не знаю так как менял движок, да и сколько было не совсем понятно я думаю тысяч 400 точно, мост обычный без лсд
Тогда если езда город-пригород-дача, из нагрузки максимум семья + прицеп до 0.5 тонны, то достаточно рекомендованного заводом, единственное — не экономить и не брать дешман или псевдояпонские-псевдонемецкие нонеймы, иначе есть риск в морозы трогаться на пластилине вместо масла.
А ма до S Oil seven корейское, нормальное?
Typbodrigatel
Тогда если езда город-пригород-дача, из нагрузки максимум семья + прицеп до 0.5 тонны, то достаточно рекомендованного заводом, единственное — не экономить и не брать дешман или псевдояпонские-псевдонемецкие нонеймы, иначе есть риск в морозы трогаться на пластилине вместо масла.
Не сталкивался, использую ЗИК.
Ну у этого корейского 1800 за 4 л это же не дешман или дешман?
Для минералки в принципе нормальная цена.
Typbodrigatel
Тогда если езда город-пригород-дача, из нагрузки максимум семья + прицеп до 0.5 тонны, то достаточно рекомендованного заводом, единственное — не экономить и не брать дешман или псевдояпонские-псевдонемецкие нонеймы, иначе есть риск в морозы трогаться на пластилине вместо масла.
Просто пишут, что при скорости на этой машине с выше 130 тоже идет нагрузка на мост и из-за этого лучше 75w-140
Сколько раз в день ездите на этой скорости?
Ну не каждый день только по выходным😄
Это не настолько острая проблема.
Typbodrigatel
Тогда если езда город-пригород-дача, из нагрузки максимум семья + прицеп до 0.5 тонны, то достаточно рекомендованного заводом, единственное — не экономить и не брать дешман или псевдояпонские-псевдонемецкие нонеймы, иначе есть риск в морозы трогаться на пластилине вместо масла.
Или для себя залить 75w-90 душе?
Если оно будет GL-5, то можно и его — не будет проблем в морозы.
Но оно все равно же получше будет чем 80-90?
Лучше температурным режимом и ресурсом.
Понял спасибо вам большое
Пожалуйста
Typbodrigatel
Рукалицо… "Ваше авторитетное мнение нириально важно для нас". Вот отчасти благодаря таким альтернативноодаренным я и перестал писАть посты, доступные широким массам.
Скажи мне, светило, ты масло покупаешь, чтобы в бутылках его переворачивать или использовать по назначению в трансмиссии? И как ты думаешь — производитель указывает параметр "вязкость" для каких условий, для тех при которых ты его будешь в бутылки лить, или при которых оно будет работать? Волнует ли его при этом густота масла в бутылке? А густота этих масел в рабочем режиме тогда какой будет? А производителей уже стало интересовать как быстро их масло вытекает из бутылки?
Открою тайну — за пять лет непосредственной работы в сфере гсм я напереворачивался и бутылок, и банок, и канистр, и бочек, причём это ещё происходило при температурах в среднем от — 40 до +35 градусов, и это только за время присутствия на складах, так что этот тест лабораторной точности с бутылками меня не удивит. Меня больше удивляет откуда вы беретесь… И вроде видно, что какое то понимание вопроса есть, но настолько извращенное, что вводит ступор.
Кстати, раз такое дело, а есть нормативная документация, где указано, что густота 140го масла ниже, чем 90го, а так же где регламентирована скорость вытекания из бутылки? Ну раз уж появился стандарт поведения масла в бутылке, на который всем так не наплевать =))
Ну и напоследок — в моем тексте нигде не написано, что именно 75w140 более густое. Так что это было — проблема восприятия текста, попытка выдать свое желаемое за моё действительное или просто отсутствие понимания, что 75w140 и 140 это не одно и то же?
Ну и не нужно пытаться съехать на отсутствии обращения с "вы"канием — я хочу увидеть ответы на поставленные вопросы.
GL-5 80w-90 вот так пишет производитель, подскажите, какое всё-таки лучше, то что производитель пишет или всё-таки 75w140.
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, разобраться с выбором масла в коробку. Subaru Impreza 1.6 см3, 4WD, мкпп 5 ст., 1996 год. В одном корпусе гипоид и синхронизаторы.
Инструкция рекомендует в кпп 75W90 GL-5. Так же встречал версию инструкции с 80w90 без упоминания GL. Однако, насколько понимаю, масла GL-5 агрессивны к медным сплавам синхронизаторов. Т.е. нужно искать масло GL-5, но нейтральное к меди/латуни/бронзе (1а, 1b по тесту ASTM-D130 ).
В моем регионе из крупных представительств есть Shell. Они рекомендуют Shell Spirax S6 AXME 75W90 market.shell/product/tran…spirax-s6-axme-75w-90-1l/. Смущает описание масла — для трасмиссий и мостов тяжелой техники, несинхронизированных кпп. Однако же, оно нейтрально к меди. У shell в рекомедациях еще два масла для легковых авто, но GL-4/GL-5 (перечитал все комменты, и понял, что к переходным GL-4/GL-5 вы относитесь не очень)
Приветствую. Производитель при разработке таких кпп учитывает момент взаимодействия синхронизаторов и масла, и само-собой в дальнейшем их производят из такого материала, который может работать в данных условиях. Если завод изготовитель в инструкции рекомендует класс GL-5, значит нужно следовать этой рекомендации. Точно так же дела обстоят, к примеру, у Ауди.
Про GL-5, нейтральное к бронзе/латуни — честно не задавался поиском такого. У меня у самого не пикапе передний привод, продольное расположение силового агрегата и кпп с гипоидным мостом — завод указывает четко GL-5, лью его и проблем с синхронами не испытываю, не смотря на нагрузки, пикап как-никак не легковушка. В такой ситуации синхроны — это не самое важное, ответственнее нагрузка холодного сваривания — гипойдку убить под нагрузкой можно гораздо раньше ее запланированного ресурса.
К универсальным GL-4/5 отношусь прохладно, потому что любая универсальность предусматривает ухудшение одних качеств в угоду другим, а если при этом есть те масла, которые рекомендует завод, с максимально развитыми нужными свойствами, то зачем экспериментировать за свой счет.
Спасибо за ответ! Возможно, я излишне углубился в тему. Переключаются 1-2 передачи с лишним усилием, вот и ищу в чем может быть подвох. Потому предположил, что до меня неправильным маслом сожрало синхронизаторы.
Скорее неправильной эксплуатацией. Если проблема была бы в масле, то умирали бы все синхроны, а не только один на первую и вторую. Пробег большой у машинки?
190 тыс. Хотя и верится с трудом. В моих руках 2 года. Тоже думал, если масло жрет синхроны, то отразилось бы на всех передачах. В ближайшее время буду менять сцепление, т.к. после смены масла переключение осталось не четким.
Более вероятно, что предыдущие хозяева-цпарцмены сбили синхрон неправильными переключениями при езде боком и отжигах, как-никак эта машина к такому располагает…
Да, прошлое у машины темное. Владельцев было много и ни у одного долго не задерживалась. Были и женщины. И спарцмен тоже был, как вспомню что он вычудил перед продажей. гореть ему в аду)
Местные мастера говорят, что симптомы похожи как на умирающее сцепление, так и на умирающие синхроны. Сцепа первая на очередь, как наиболее безболезненная операция. Если не поможет, то колоть коробку.
Боюсь, что масло тут далеко не главную роль играет и все же виной всему синхрон… Сцепление тоже можно проверить, если за такой пробег его ни разу не меняли, то диск уже должен быть изношен, как и его демпферы, а корзина забита пылью от накладок — тоже не редкое явление.
Похоже, вы правы. С маслом я переусердствовал в изысканиях. Где-то в уголке сознания я тоже почти приговорил синхроны. Просто хочется проверить все, к чему относительно легко дотянуться, перед разбором кпп. Тем более тросс сцепления выбран так, что уже свободного хода вилки нет. Так что замена сцепления это будет разведка боем.
В такой ситуации сцепление тоже однозначно менять, причем советую менять комплектом — и диск и корзину, само-собой выжимной, ну и остальные расходники какие там есть(бывает требует замены направляющая выжимного, втулки вилки и проч.), так как лазить в сцепление тоже морока та ещё — каждый раз кпп снять-поставить со всеми вытекающими.
Да, уже заказал корзину, диск, выжимной подшипник. Плюс всякие периферийные сальники/пыльники/пружины/и проч. — подсмотрел на драйве и заказал. Делать буду не сам. И неприятно удивило (не в первый раз), что парни из мастерской к покупке назвали только диск, корзину, подшипник. Так же при замене грм о том, что желательно, допустим, сальники распредвалов сменить, узнал от знакомого субариста, а не в мастерских города. Но это уже отвлеченные размышления.
Просто ГРМ обычно меняется чаще, чем сальники. Сальники многие любят сменить профилактически, типа, чтобы дважды не лазить туда. По сцеплению парни пошли по той же дороге так как скорее всего просто не знают особенностей сцепления именно импрезы и если сервис приличный, то когда это выяснилось бы в процессе замены, то они бы сказали, что ещё нужно докупить.
Сервис приличный, просто на эти машины запчасти под заказ минимум неделя ожидания. Поэтому лучше стараться предугадывать
Я к тому, что если сервис не ориентирован на данную марку, парни не смогут предугадать все, так как не знают тонкостей конкретной марки/модели и винить их за это не стоит, все когда-то бывает в первый раз.
Мысль верная, согласен. У нас действительно спецсервиса по субару нет, и машин этих мало. Однако же от вас услышал "кроме основного комплекта сцепления смотри на предмет замены вилки/втулки/сальники". Без конкретики, не зная данную модель или марку, просто верное направление хода мысли. Наверное, хотелось нечто подобное услышать на месте.
Ну это у меня преподавательское — совет учитывать наперед, но не все люди пользуют такой подход, особенно если клиенты разные — бывает попадаются люди, которые за копейку "сами удавятся и семью в рабство отдадут", после общения с такими больше никому ничего советовать не хочется, по себе знаю… Там всегда виноватым будешь, даже если работу ещё не начал… Если сервис и правда хорош, то просто дайте парням набраться опыта общения с вашим авто, не давите на них и будете желанным клиентом, которого будут обслуживать "по разряду".
Согласен с вами полностью. Спасибо вам за приятное общение!
Пожалуйста!
А как на счёт масел с маркировкой GL3/4/5?
У них все хорошо.
Это хорошо, что у них все хорошо))
А как такие масла дружат с латунными синхронизаторами? В частности, хочу залить такое в КПП ВАЗ2109. Выживет?
Так для этих кпп по заводу идут масла стандарта GL-4, заливайте их и будет вам Щастье :)) Зачем экспериментировать за свой счет? :))
Добрый вечер. Есть масло IDEMITSU GL-5 80W-90, вопрос, если его залить в мкпп шевроле ланос, кпп кранты не придёт?
Приветствую. Честно — понятия не имею, так как это по сути то же масло, что продается в Ашанах, Лентах, Светофорах и тд под марками Каждый день, Синтек, 365 и иже с ними. Это отечественное низкосортное масло под звучным названием. Я бы подарил его врагу. Тем более, что по допуску это масло для мостов, а не кпп, и 95%, что мкпп ланоса с ним выплюнет кольца синхронизаторов.
Добрый день. Как считаете, можно ли для промывки (перед заливкой нового масла) залить в мкпп моторную синтетику, но погонять не на поднятой на "пеньки" машине, а выехать прокатиться? Машина subaru impreza мкпп постоянный полный привод через вязкостную муфту. Вывесить все 4 колеса проблематично
Приветствую. А что проблематичного в отстегивании кардана и вывешивании только переда? И какое масло в кпп было раньше?
Что было залито — неизвестно. Собираюсь залить ENEOS 75W-90 GL-5 (синт.) SUPER HYPOID GEAR. Отстегнуть кардан мешает как минимум отсутствие ямы. Вот и думаю, не слишком ли травматично для коробки под нагрузкой промываться
Если масло будет выходить без сгустков, то можно не промывать. Просто при такой промывке под нагрузкой может произойти что угодно от ничего, до развала кпп, как минимум можно срыгнуть муфту — она требовательна к параметрам масла.
Спасибо, что делитесь знаниями и опытом!
Тут на драйве видел один товарищ для проверки синхронизаторов 1 передачи залил в аналогичную коробку трансмиссионку для акпп, и поездил на ней некоторое время даже. Правда это было в холодное время года. После чего, убедившись, что коробка стала работать как положено, залил уже правильное масло.
Для меня эти манипуляции труднопонятны, а механизмы машины испытывать на прочность не хочется.
Добрый день! Посоветуйте, пож-ста.
Daihatsu Terios 2009 г.в. (аналог Toyota Rush) постоянный 4WD. АКПП, мост не LSD.
По инструкции: Раздатка — GL-3 или 4. Сейчас залито тоётовское GL-4 для МКПП в жестяной банке. В продаже его уже нет. Есть вот такое: Toyota Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W МТ" GL-4 в пластиковой банке (Франция). Это подходящая замена?
Редукторы мостов — GL-5.
АКПП — Dexron-III — СтОит ли перейти на Toyota T-IV или иное ? Собираюсь делать частичное обновление.
И вообще, для всех узлов моей машинки соответствующие масла есть, например, у Neste (на их сайте по модели моего авто всё присутствует). Можете что либо сказать по качеству данной марки? СтОит ли на него перейти? Или на иного производителя?
Спасибо!
Доброй ночи. Тойота оригинал в металлической таре не поставляется в Россию с 2012года, при этом в продаже куча свежего масла данной марки в такой таре — делайте выводы.
То, что в пластике на 90-95% оригинал, не подделка, гл-4 на замену должно пойти.
С мостами все верно.
Если акпп япония, то по идее только тип4 и никаких дексронов.
Несте, если не подделка, отличные материалы, могу рекомендовать смело.
Спасибо большое! Жестяные банки GL-4, возможно, были 2012 года, т.к. купил их в 15-м. Dexron 3 — указан в инструкции на французском — машинка пришла из Франции в 2014 году, изготовлена в Японии. GL-5 тоётовское в жестяных банках продается на экзисте. Там, ни разу подделка не попадалась. Лет 15 уже там покупаю многое. Никогда качество не подводило.
На фото видно: Ammix ATF D3-SP, это обычный Dexron 3
В сетях народ пишет, что Ammix — это фирма продающая жидкости для сервисов Daihatsu. Поэтому наверное можно согласиться, что это Dexron-3 ?!
forums.drom.ru/attachment…ntid=1318006&d=1289475538
В общем я езжу сейчас тоётовском дексроне-3. обобых замечаний нет. На непрогретом двигателе есть небольшой пинок с 1 на 2. После полного прогрева — все ровно. Но пора уже менять. Завтра собираюсь частичную замену делать — опять то же заливать.
И еще вопрос: на радио "Эхо Москвы" услышал в передаче "Гараж! авто-журналиста С.Асланяна про масла и присадки компании Cupper (Мск). Что нибудь можете сказать о их продукции? Кое что уже попробовал (присадку в ДВС, промывку ДВС, масло в ДВС — на нем сейчас езжу в БЖ описано www.drive2.ru/l/545277229223904344). И действительно, положительный эффект имеет место быть.
Экзист — магазин паленки, и это не мои слова — люди уже спотыкались. После этого мне без разницы, что пишет в сетях народ — есть оригинал и есть все остальное. Да я категоричен, но при этом я со своей категоричностью никогда не нарывался на подделку.
Про Йехо мАсквы — нельзя в масло лить отечественные присадки. Вот вообще нельзя. Никакие. Вот совсем-совсем нельзя.
Вы все еще хотите залить?.. Без проблем! Но только больше не пишите мне, пожалуйста.
Спасибо за Ваше мнение.
Меня паленка, похоже, миновала )
Повезло наверное )
Но только жизнь все таки учит не быть соишком категоричным. В мире ведь все развивается, и приходится порою менять свои "догмы".
ИМХО )
Согласен.
и где же по вашему мнению нет паленки?
Там где ее нет. К чему вопрос?
да к тому что практически везде можно нарваться на паленку я уже не говорю что большинство масел стали российскими те же тотал кастрол шелл тад 17 явно уже не тот что был хоть он и был российским если вы помните хотя бы по цвету эта трансмиссионка была желтого цвета а сейчас жидкая темно янтарного цвета жижа а не масло что уже говорит о том что это масло не как не тад 17
Научитесь пользоваться знаками препинания. Боитесь пленки — заказывайте самостоятельно, это не запрещено. Для вас принципиально где делается продукт, если он сделан по той же рецептуре? Свои 8-10 тыс км эти масла в моторе выхаживают без проблем при посредственном качестве нашего топлива, японцы же при этом меняют масло раз в 4-5 тыс км. Вам хотелось бы так же? К слову, выпуск ТаД-17И закончился в конце 80-х, начале 90-х, сейчас это так называемый бренд, как и Мовиль, под которым продается трансмиссионка с подходящими характеристиками, странно этого не знать в наше время доступности информации.
подскажите хорошее масло gl4. и почему жужжит коробка, связано это с маслом или нет. на холостых при прогретой постукивает, сцепление нажал и тишина. заменили передний и задний подшипники первичного вала, а стук всеровно остался. что это может быть?
Хорошее то, которое не подделка.
Может быть выжимной подшипник, может быть корзина сцепления, лопнувшая пластина демпфера в диске сцепления, изношенные шестерни и т.д.
Нужен совет, Suzuki Wagon R+ 2001 года, Венгерской сборки-левый руль. Залито было в МКПП хз какое масло, нужно GL-4 так понимаю, а вот по поводу синтетики или полу я хз… дайте совет и если можно марку? ZiC или Лукойл или что ещё там есть)? Cпасибо
Нормативные данные из литературы есть — класс и вязкость масла? Или нужен реальный подбор? Просто со смарта не совсем удобно, а к компу пару дней у меня доступа не будет… Но в двух словах — в японцев обычно льют минералку, в европейцев, как в вашем случае, синтетику. Вопрос в вязкости, рекомендованной производителем конкретно вашей машины. Полусинтетика в данном случае это как ефрейтор — испорченный солдат и недоделанный сержант, думаю, что заливать не стоит, так как трансмиссия — это не тот агрегат, на котором стоит экономить, учитывая замену раз в несколько лет.
Если судить по указанному, то коробка получается довольно нагруженная. В таком случае я бы залил GL-5, учитывая что оно и в рекомендациях стоит на первом месте. По нашему климату средней полосы лучше брать синтетику — не будет сюрпризов в сильные морозы. По фирме к сожалению не смогу сориентировать, так как в последнее время даже в нашей провинции много контрафакта, сам лично попал на паленый Кастрол… Сами пока пользуемся Зиком. Отечественному особо не доверяем.
Добрый день, что посоветуете, машина нива шевроле, рестаил, пробег небольшой, в трансмиссию по кругу залита петроканада 80\90, универсальная 4\5 . Хочу заменить, в машине после 80 км ч появляется вой . может мост, может раздатка. Машина эксплуатируется только в весной, летом, начало осени, тоеть без минусовых температур. Вот думаю сменить везде на минералку кастрол 80\90, в мосты G5, в раздатку G4 . Или залить везде ликвимоли уникурсальное 4\5 полусинтетическое 75\90 ? и надо промывать ?
А петроканаду достать больше возможности нет? Просто довольно неплохое масло. С кастролом связываться сам пока не хочу и другим не рекомендую — слишком много подделок не раз натыкался и разок попался сам, ликви тоже под вопросом, если есть 100% уверенность что не левак, то можно взять. Попутно рекомендую добавить в передний мост присадку ликви для трансмиссии в виде маленького тюбика на 1 л масла — нивам реально помогает, проверено не раз, я сам против присадок, но эта штука реально помогает. По основе — хорошая минералка прекрасно работает в мосту до -25*С, поэтому подумайте стоит ли вам переплачивать за полусинт. После хороших масел промывать не нужно, только сливайте после небольшого пробега, когда мосты теплые — чтобы вышла вся металличкская взвесь.
про эту присадку в курсе, хотел заказать, но только для раздатки, значит и в мост передний залью, а в кпп или задний её ? петроканаду найти не могу, как то встречалась, ценник большой. Если брать минералку, тогда какую если не кастрол ? минералка есть лукоил, матюл, мобил, зик разный но только полусинтика -синтика
Она больше пользы в мостах приносит, в ркпп эффект не такой ярковыраженный, но тоже не повредит. В мосты точно стоит залить, передний спасибо скажет. Если есть зик, то отличный вариант цена-качество, много уже кому заливали, жалоб не было, люди довольны. Сами зик пользуем моторные(трансмиссии в большей части машин коллектива с особенностями, там свои масла, но в обычные кпп тоже зик льем), все устраивает.
zik — МКПП полусинтетика, 80W-90 GL-5, с присадкой в мосты и zik — МКПП синтетика, 80W-90 GL-4 в кпп и раздатку с присадкой ? нормально так ?
Да, вполне.
Typbodrigatel
А петроканаду достать больше возможности нет? Просто довольно неплохое масло. С кастролом связываться сам пока не хочу и другим не рекомендую — слишком много подделок не раз натыкался и разок попался сам, ликви тоже под вопросом, если есть 100% уверенность что не левак, то можно взять. Попутно рекомендую добавить в передний мост присадку ликви для трансмиссии в виде маленького тюбика на 1 л масла — нивам реально помогает, проверено не раз, я сам против присадок, но эта штука реально помогает. По основе — хорошая минералка прекрасно работает в мосту до -25*С, поэтому подумайте стоит ли вам переплачивать за полусинт. После хороших масел промывать не нужно, только сливайте после небольшого пробега, когда мосты теплые — чтобы вышла вся металличкская взвесь.
Никакой разницы от молибденовой присадки нет просто деньги на ветер на аутлендере даже хуже переключатся стало не надо народу голову забивать, и нашей ниве от воя поможет только замена всей трансмиссии на иномарочную
Разницу на скольких машинах проверял? Или может лабораторные испытания провел? И что там у тебя в мосту хуже переключаться стало на аутлендере? С нивой, если руки и голова растут оттуда, откуда ноги, не поможет даже иномарочная трансмиссия.
рекомендации, рекомендации.
В таврокоробке Сени с ноября прошлого года плещется синь гл5 (тм5) Лукоил в кол-во 2 литра и полусинь ТНК транс КП супер гл4 уан литр.Оба одной вязкости 75w90.
Резонно предположить про не смешиваемость, коррозию и прочие ересь.
Все прекрасно, особенно зимой.
Однако пришло к выводу что Нуна более вязкое ибо разболтанность коробки с завода не говоря уже про пробеги за 100 тыров
Итог.
Уан литр Кастрол 75w140 синь гл 5 и ту литр Лук гл 4 75w90. Про не смешиваемость — н е н а д о. Смешивается
ВСЕ.
А кто тебе вообще что-то говорил про несмешиваемость? И с чего бы им вообще несмешиваться?
Другой момент если не хватает силы моска, чтобы понять, что именно после этого происходит в кпп, почему так происходит и почему так делать не нужно, о чем собственно говорят оба завода — изготовитель авто и изготовитель масла, то какой смысл потом говорить о разболтанности коробки после большого пробега. Ну и конечно же вопрос всех времен — нахрена… Эксперименты из серии купить билет и назло кондуктору идти пешком, думая о том, что трамвай это зло, вред и вообще просто хочется.
Дело твое, ведро твое — мне лично фиолетово, другим тоже, ломай как больше нравится. Можешь вообще намешать атфку с литолом, добавить веретенки и залить в коробку — все смешается и будет супер, разболтанность как рукой снимет. А еще колхозные трактористы мешали моторку и солидол, и заливали это в гидравлику тракторов, чтобы поменьше вытекало через разбитые
приложением корявых рук цилиндры, и называли это нигролом, есть подозрение, что лили не только в гидравлику…
З.Ы. Пять лет учился на механика АТП с парком не менее 1000 единиц подвижного состава с получением за время обучения специальностей водителя, слесаря, моториста, электрика, сварщика, пайщика, кузнеца, токаря, маляра, аккумуляторщика, специалиста по гсм, бухгалтера, статиста, мастера участка и пр. Теперь чем больше смотрю и читаю, тем сильнее волосы дыбом встают — люди, Вы такую ересь рассказываете и творите, что я только диву даюсь как до таких вещей можно вообще додуматься… Мы всем сервисом ха-ха ловим…
Здравствуйте. Если не сложно подскажите и мне. У меня калина седан 2007г.Пробег 160т. Через два дня будут менять синхроны в кпп и по ходу работы что то еще. Я не знаю что там залито было. Но мастер сказал купить мне Trans KP 80W-85 GL4минералку ТНК. Живу в Краснодаре, -20 очень редко. Коробка ни когда не сопливила. За дешевизной не гонюсь. Подскажите стоит леть мне это масло?Смутило что минералка а не полусинтетика.
А почему бы нет. Все неудобство только в более частой замене по сравнению с синтетикой. Но если морозы зимой есть, я бы смотрел в сторону синтетики, чтобы на прогреве нн сидеть с выжатым сцеплением.
а в чем преимущество минералки перед синтетикой?
Дешевле. По идее преимущества у синтетики.
Добрый день!
У меня ВАЗ 2105 пятиступка, везде было залито ТАД-17
Сейчас хочу проверить уровень и долить по необходимости.
В магазине ТАД-17 не было, дали масло Agrinol 80w90 api GL-5 минеральное. Можно ли такое доливать?
Можно. А еще лучше слить все и залить свежее, потому что тад-17 не производится уже более 20ти лет и что там у вас на самом деле залито — это большой вопрос.
Спасибоща ответ! Заливал все год назад, надеюсь, что уровень в норме. сейчас финансово нет возможности все заменить(
А вот в вазовской коробке насколько я знаю 5я вечно голодает.
Тогда просто долить.
Спасибо большое)
Не за что. Чтобы 5я не голодала нужно заливать примерно на 300гр больше, чем влезает по кромку заливного отверстия, для этого нужно поддомкратить оду сторону машины.
Typbodrigatel
Можно. А еще лучше слить все и залить свежее, потому что тад-17 не производится уже более 20ти лет и что там у вас на самом деле залито — это большой вопрос.
Вы же говорите гл5 нельзя в кпп с синхронами? И удивляетесь что его льют в классику… а тут уже можно. или я что то пропустил?
То есть если в кпп всю жизнь болталось тад-17, а сейчас туда залить что-либо гл-4, то что-то кардинально изменится? Сильно сомневаюсь, более вероятно, что там уже синхронов почти нет и чтобы все было правильно, перед заливкой масла туда нужно залить капремонт кпп, а потом уже думать о правильном масле. Поэтому в такой ситуации "можно, но лучше залить свежее", которое там должно быть, если позволяет техническое состояние кпп и финансы.
Здравствуйте! У меня пежо 50х годов, задний привод. Какое масло посоветуете в кпп и мост?
Приветствую. Кпп синхронизированная или еще на простых шестернях?
Синхронизированная. Почему то так думаю.
Ну тогда в мост gl-5, минералку, к примеру кастрол, я его пользовал на древних мостах — не тек даже через дубовые сальники и хорошо смазывал, а в кпп, думаю, максимум gl-4, так как по идее машины того времени ездили на маслах класса gl-2, но их сейчас на каждом шагу не купишь.
Спасибо большое!
Да не за что :))
А ка же синтетика — 80w-90, она существует.
Как часто вы видите ее на полках наших магазинов?
Про полки ничего не могу сказать, покупаю исключительно емех, ехсист. Но 80w-90 есть синтетика, миниралка и полусинтетика. И в мой диф нужно лить 80w-90 синтетику (как оказалась), а мне донесли что 80w-90 только минералка бывает. Вот так я получил немного неочень работующий диф ))))).
Так можно было просто залить синтетику 75w-90 и получить в принципе тот же самый эффект. Первая цифра указывает на вязкость при низкой температуре.
По поводу изменения цифироек есть видосик в закромах, с 21 минуты
Ну так суть та же — 75ка будет выгоднее при низких температурах, основная же вязкость остаеься той же 90.
Dogmatecs
По поводу изменения цифироек есть видосик в закромах, с 21 минуты
Такой бред. Какая-то закрытая полость у шестеренок. Типа концы шестерни герметично закрыты, чтобы оттуда масло не могло выходить? Да еще изменение вязкости при 100град. А если масло не 100град, а -30, тогда получается капец коробке будет? Там же такой кисель получается, что все шестеренки полопаться должны от увеличения стандартной вязкости в 10 раз.
Typbodrigatel
Так можно было просто залить синтетику 75w-90 и получить в принципе тот же самый эффект. Первая цифра указывает на вязкость при низкой температуре.
☝️то есть нельзя в КПП с синхронизаторами лить?
Что именно? В этом комментарии разговор шел про вязкость, а не про синхронизаторы.
То есть масло тотал синь 75 90 льём и в КПП с синхронизаторами и в задний мост так?
Допуск какой?
Оно универсальное — можно использовать в синхронизированных кпп и мостах грузовых автомобилей и тяжелой техники.
Да это понятно)
Значит я криво прочитал комент о GL-5 в КПП синхронизированную.
Удачи🤝
Считаю минералку ничють не хуже синтетики. Лучше каждые 30 тысяч менять минералку чем раз в 60 тысяч синтетику.
А еще лучше раз в 30 тысяч менять синтетику. Каждый считает по своим условиям и финансам.
Здравствуйте! Стою перед дилеммой выбора. Есть синтетика Равенол на основе ПАО. И есть Полусинтетика того же производителя. Оба 75w90 GL4. Но стоит на 800 рублей дешевле (за полный объем +1,5л еще останется). Есть ли смысл переплачивать эти 800 р? Все же МКПП- это не двигатель, что бы использовать масло "самое-самое".
Приветствую. Если вы любите комфорт зимой, когда машина никуда не катится при холодном запуске, то синтетика конечно предпочтительней, плюс интервал замены у синтетики больше. Вообще это дело вкуса, но я не экономлю на расходниках, тем более что масло в кпп меняется гораздо реже, чем в моторе.
Для ВАЗ 2106, как я понял, в КПП GL-4, в
задний мост GL-5, в рулевой
редуктор GL-5. Я прав?
Помогите определиться синтетика, минералка или полусинтетика.
Да, все верно. Выбор зависит от финансовых возможностей и состояния сальников, синтетическое предпочтительнее.
и еще вопрос ) промывать или нет?
Ну если при сливе масло полезет черное и густое, как битум, то можно и промыть дешевеньким моторным с вывешенными колесами.
Когда промываеш кпп какое масло надо заливать конкретнее
То, которое подходит для машины, на которой эта кпп установлена.
Нашёл масло трансмиссмонное agip-rotra-mp 85w — 140. В одном из пунктов описания сказано, что оно не боится влаги. Никто не пробовал его для шприцевания шкворней?
А Вы к кому-то конкретному обращаетесь или спрашиваете у меня кто и когда пробовал это делать? =)) Не хочу обидеть, но откуда такая совковая тяга к непонятным экспериментам? Ради чего пробовать для шприцевания масло, которое предназначено для трансмиссии и работы в условиях тяжелонагруженных шестерен? Оно же даже на десятую часть не раскроет своего потенциала и будет работать в шкворнях не лучше солидола — просто выдавится из зазора.
Если нужна качественная смазка для шкворней, то купите красную кальциевую смазку от Несте для шарниров внедорожников — липучесть потряссающая, полностью влагостойкая и отлично стоит в зазорах. Так же подойдет для смазки шарниров рулевых тяг и крестовин кардана. maslomarket.com/catalog/lubrication/805/
Я сообщение написал в чистом поле в вашем посте, видно, что нет ссылки на чье-либо сообщение. Значит я обратился к вам. Это же очевидно.
А что плохого в тяге к экспериментам? И почему совковый? В каждой стране есть пытливые умы склонные к экспериментам. Что за стериотипы? Для меня до сих пор загадка как додумались демиксидом и нашатырем чистить моторы. Также кто-то догадался Супер клей смешать с содой. Примеров много.
Вы предлагаете твердую смазку, к сожалению такая не рекомендована к применению в шкворнях. Там необходима жидкая, типа нигрол. Там нужна жидкая смазка, которая смазывает и не смывается быстро.
Сам использую мобил в тубе для шприцевания подвески, она очень липучая, за годы показала себя хорошо. Но не в шкворнях.
Твердые смазки — это вообще отдельный класс материалов. Я предлагаю не твердую, а специализированную смазку для данного узла. Не поленитесь и зайдите в магазин, где есть такая смазка, просто откройте тубу и посмотрите — думаю, что вы измените свое мнение.
Хорошо, поинтересуюсь
Ни разу не связывался с синтетическими трансмиссионками. Боюсь нарваться на паленку. Купил ZIC GFT 75W-90, а оно по сравнению с тнк и тад 17 достаточно жидкое при комнатной температуре. Это нормально?
Полностью. Синтетические масла в отличие от минеральных не разжижаются при нагреве, а большая часть даже становится гуще при повышении температуры — работа присадок. Если опасаешься палева, то просто бери в крупных специализированных автомагазинах — максимальный риск нарваться на палево в небольших "мутных" частных магазинчиках и сетях в стиле "от батонов до кондомов" типа Лент, Ашанов и прочего.
у дядьки киа церато 2013. в мануале api gl 4 75w85 . подскажите, что залить ? от gl 4 отходить не хочется, а по вязкости хз
Ну так и заливайте gl 4 75w85 — не вижу тут никаких проблем…
Typbodrigatel
Ну тут как бы большой вопрос что находится в мосту- Тад-17и официально не производят еще со времен распада СССР…
ну сколько лью тад, редуктор пока тьфу тьфу тьфу не жалуется)
Ну тут, как говорится, "до первого столба" — неизвестно что туда намешал производитель и когда это аукнется… Сейчас все делается не по ГОСТ, а по ТУ и налить в банку с этикеткой продукта, который не производится более 20ти лет можно что угодно и за это ничего не будет. Я предпочитаю не рисковать — заклинивший или развалившийся мост на скоростях около 100км/ч счастья не добавит, скорее добавит седых волос на заднице в лучшем случае =))
это да)